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2012/10/20 伊斯坦布尔：索非亚博物馆 大巴扎 古罗马水渠
早饭后俺们就去索非亚博物馆。俺们脚着来得挺早可是已经有很多游轮上下来的团队在排队了。等俺们排到门口时里面有工作人员让俺们抄近道直接买票进门了。带宝宝旅游还是有益处的。
索菲亚博物馆是原是教堂(建于537年)，后被改成清真寺(1453年)，再成为博物馆(1935年)。今年又被改回清真寺了！引起了全世界基督徒的不满！里面的耶稣圣母像穆斯林来了就用石膏给糊上了，改成了博物馆后又花重金请意大利的工匠来复原，有些恢复的不错有些则无法恢复了。清真寺的大吊灯真的很气派，貌似也是安全隐患。现在又改成清真寺了大概又得把耶稣圣母像盖上了！折腾！索非亚博物馆的丰富历史使得它的特色很突出。尽管俺对宗教不是很感兴趣从看历史听故事的角度来说这个索非亚比兰清真寺有看头的多。面向大厅四周挂了八块巨型金边黑底金字圆牌子，上面分别写了穆斯林圣人和哈利法的名字，穹顶下个这两个左边是穆罕默德，右边是安拉。看着这独一无二的耶稣和真主同处一室不禁让人有时空错乱的赶脚。维基百科上介绍说1453年康斯坦丁诺普（今伊斯坦布尔）被奥特曼攻陷。按当时的规矩穆罕默德二世苏丹让士兵在城里抢劫三天，之后剩下的都归苏丹所有。索非亚教堂被认为是有很多财宝的地方，受到了奥斯曼士兵的疯狂掠夺，在里面避难的老弱病残和女人幼童也遭受了一劫，老弱病残被处死，女人和幼童则成了奴隶被贩卖。丑恶的宗教，丑恶的人类，那时的基督教也是一个德行。这索非亚里面好像没蓝清真寺大但是感觉比清真寺精致细腻，再配上天主真主同处一室的稀世景观，俺脚着索非亚更有看头！
索菲亚出来后俺们就去了那个有名儿的大巴扎了。真的很大，俺们也是真的很不感兴趣。门口望了一下。接着溜达去看罗马水渠。瓦伦斯水道桥是一个罗马高架渠，拜占庭帝国首都君士坦丁堡的主要供水系统，由拜占庭皇帝瓦伦斯完成于公元4世纪后期，奥斯曼帝国数位苏丹加以修复，是该市最重要的地标之一。这个比西班牙的那个要小很多。然后天就开始黑了，俺们就顺来路溜达着回酒店了。途中在汉堡王吃的晚饭。前面说错了，是今晚遇见的那对美国加拿大夫妇组合，不是昨晚。伊斯坦布尔的夜景要比白天好看白天看着有些潦倒破旧的感觉。街上有很多卖灯的店，这灯有什么特殊意义吗？
索菲亚博物馆门廊
这是个神马公主的石棺，怪渗人的
房顶，这些图案，和耶稣圣母像穆斯林来了就动用石膏给糊上了，改成了博物馆后又花重金请意大利的工匠来复原，有些恢复的不错有些则无法恢复了
百度百科：索菲亚大教堂索菲亚大教堂的名字源自希腊语“?γ?α Σοφ?α”（上帝智慧）及拉丁语“Sancta Sophia”，原是正教会牧首巴西利卡，一度成为清真寺，现时是土耳其伊斯坦布尔的一所博物馆。除了在1204年至1261年成为拉丁帝国的大教堂，圣索菲亚大教堂由360年落成直至1453年期间都是君士坦丁堡的大教堂。1453年5月29日，圣索菲亚大教堂被转为清真寺，直至1934年被世俗化。
作为接近500年来伊斯坦布尔最重要的清真寺，圣索菲亚大教堂是众多奥斯曼帝国时期清真寺如苏丹艾哈迈德清真寺（蓝色清真寺）、塞札特清真寺、苏莱曼尼耶清真寺、鲁斯坦帕夏清真寺、奇力克阿里帕夏清真寺的模楷。
大教堂以一位名为索菲亚的圣人而命名，因此称为“圣索菲亚”，教堂供奉在正教基督教神学里的耶稣。
索菲亚大教堂闻名于其巨大的圆顶，被誉为拜占庭式建筑的典范及“改变了建筑史”。大教堂保持着世上最大教堂的地位近千年，直到1519年被塞维利亚主教座堂取代。现存的教堂是受拜占庭皇帝查士丁尼一世之命而于532至537年间建造，是建造在同一地方的第三所教堂（前两所教堂在暴乱间被摧毁）。教堂是由物理学家米利都的伊西多尔（Isidore of Miletus）及数学家特拉勒斯的安提莫斯（Anthemius of Tralles）设计。
大教堂藏有大量圣物，当中以一个15米（49英尺）高的银圣幛最具特色，圣索菲亚大教堂是君士坦丁堡牧首的圣座，成为了正教会的焦点近千年。1054年，枢机穆瓦延穆捷的亨伯特（Humbert of Mourmoutiers）到圣索菲亚大教堂的祭坛将牧首米恰尔一世·色路拉里乌（Michael I Cerularius）逐出教会，该事件被视为东西教会分裂的开端。
奥斯曼土耳其人在1453年征服君士坦丁堡，苏丹穆罕默德二世下令将大教堂转变为清真寺，钟铃、祭坛、圣幛、祭典用的器皿都被移去，许多马赛克被灰泥覆盖。在奥斯曼的统治下，一些伊斯兰建筑的特色如米哈拉布、敏拜尔及外面的四座叫拜楼都先后加上。1935年，清真寺被土耳其共和国改成博物馆。作为接近500年来伊斯坦布尔最重要的清真寺，圣索菲亚大教堂是众多奥斯曼帝国时期清真寺如苏丹艾哈迈德清真寺（蓝色清真寺）、塞札特清真寺、苏莱曼尼耶清真寺、鲁斯坦帕夏清真寺、奇力克阿里帕夏清真寺的模楷。
大教堂以一位名为索菲亚的圣人而命名，因此称为“圣索菲亚”，教堂供奉在正教基督教神学里的耶稣。
穹顶已是清真寺风格，还有阿拉伯文写的经文
面向大厅四周挂了八块巨型金边黑底金字圆牌子，上面分别写了穆斯林圣人和哈利法的名字，穹顶下个这两个左边是穆罕默德，右边是安拉。
大厅中央的吊灯
穹顶
大厅侧影，两层楼
看着这独一无二的耶稣和真主同处一室不禁让人有时空错乱的赶脚。圣母和耶稣像是从石膏覆盖下恢复的原索菲亚教堂的壁画
大厅的一端是圣坛
彩玻璃貌似是教堂的标配，这个索菲亚是起先是教堂，所以留下了很多彩玻璃窗，不过都被改成了穆斯林风格和文字了。蓝清真寺里也用了很多彩玻璃。
巨大的吊灯
华丽的讲台
圣坛
来几张鱼眼的全景
这索非亚里面好像没兰清真寺大但是感觉比清真寺精致细腻，再配上天主真主同处一室的稀世景观，俺脚着索非亚更有看头
俺家宝宝也没闲着跑来跑去很带劲，不过显然她的关注点跟俺们不一样
很值得一看
清真寺的大吊灯真的很气派，貌似也是安全隐患。这些天主教的壁画在索非亚被改成清真寺时都被石膏糊起来了。现在能看见的都是土耳其花重金请意大利的专家工匠来复原的。有些壁画只能部分恢复或永久无法恢复修复了。这镜头换来换去的也是个烦人的活儿背两个相机看着也太二了。这是俺用鱼眼放在地下往上照的吊灯。
一楼看够了上二楼看看。不光是人物画被石膏糊上了，连房顶上的图案貌似也被糊上了。
从二楼看大厅
二楼门廊的顶
从二楼眺望蓝清真寺
恢复、修补的壁画。估计这次把索菲亚改回清真寺不会再用石膏糊上这些壁画了。
这两副修复的不错
不过回头一想如果所有的壁画都保存得完好无损这个索非亚大概也就没这么有名儿了，这叫缺憾美。
从二楼看大厅
咔嚓咔嚓一通乱拍，幸亏不用买胶卷了。
这索非亚就参观完了
院子里还有些貌似希腊罗马留下的物件
回到酒店休整了一下。这是俺们房间的窗外
维基百科：君士坦丁纪念柱，又名被烧之柱，是一个罗马纪念柱，由罗马帝国皇帝君士坦丁大帝下令修建于330年，用来纪念拜占庭改名新罗马，作为罗马帝国的新首都。君士坦丁纪念柱位于伊斯坦布尔老城中心的亲兵街，沿着古老的帝国议会路，介于苏丹艾哈迈德广场和巴耶济德广场（在罗马时期称为狄奥多西广场）之间。君士坦丁纪念柱位于君士坦丁广场的中央，这个椭圆形的广场位于城墙外面，当时柱高50米，分为九段，用斑岩砌筑，顶部是君士坦丁雕像，采用阿波罗形象。他拿的球据说含有真十字架片段. 在君士坦丁纪念柱的底部是一个神龛，保存的圣物据称有：在各各他与耶稣基督一同被钉的两个强盗的十字架，发生饼和鱼奇迹的筐，抹大拉的马利亚的雪花石膏油膏罐，她用香膏为耶稣洗脚。雅典娜木制雕像来自特洛伊。
接着俺们就又按图索骥地去看古罗马水渠。这是途中路过的一个什么古罗马的柱子。都用铁圈儿箍起来了
左一个清真寺，右一个清真寺。原来听人说福建人喜欢修庙，合着比起穆斯林还差点事儿
这就是那个有名儿的大巴扎了。真的很大，俺们也是真的很不感兴趣。门口望了一下。跟喀什的那个形式差不多不过大了许多，也多了些古色古香的入口。
如图所示土耳其人真的很爱好那些个彩灯，到处都有卖灯的
不太喜欢这种市场，乱糟糟的据说还有热情的摊主爱拉人进摊子里喝茶，那茶杯不知多少人喝过，不喝好像还不礼貌。。。 您饶了俺吧。市场附近
这个不知是个什么，地图上标的好像是个政府部门
七拐八拐，途中停下来买了几个熟透了的柿子，跟中国的那种一样，有跟摊主打问了方向，俺们离古水渠不远了，途中路过了个什么大学，最后来到了古罗马水渠边上。
这罗马人奏是爱修个水渠，俺前些年在西班牙塞高维亚见识过一个。那个号称是世界上保存的最好的一个。这个规模差远了。
百度百科：瓦伦斯水道桥是一个罗马高架渠，拜占庭帝国首都君士坦丁堡（今土耳其伊斯坦布尔）的主要供水系统，由拜占庭皇帝瓦伦斯完成于公元4世纪后期，奥斯曼帝国数位苏丹加以修复，是该市最重要的地标之一。高架渠位于伊斯坦布尔的法提赫区，跨越今天伊斯坦布尔大学和法提赫清真寺所在的小山之间的山谷。保存下来的段落长921米，比原来的长度减少了大约50米。该市的供水系统始建于罗马帝国皇帝哈德良时期。君士坦丁大帝定都后，扩建城市，供水系统需要大力扩展，以满足迅速增长的人口的需要。
天又黑将下来，俺们就顺来路溜达着回酒店了。途中在汉堡王吃的晚饭。前面说错了，是今晚遇见的那对美国加拿大夫妇组合，不是昨晚。伊斯坦布尔的夜景要比白天好看白天看着有些潦倒破旧的感觉
街上有很多卖灯的店，这灯有什么特殊意义吗？
满街都是人，熙熙攘攘
路过蓝清真寺。今儿个没劲儿去就阿拉塔大桥那边了。回到旅店就都歇了。酒店边上的小巷子里依然人声鼎沸。
