照片回顧 2019/10 法突馬摩 DAY 2：突尼西亞城（1）新城+老城

法突馬摩 = 下面四個字頭：法國巴黎 paris  突尼西亞城 tunis  馬爾他 malta  摩洛哥 morocco

10/19/2019 六 巴黎 - 突尼西亞城

俺們今天是早7：20的法航飛突尼西亞城。定車的時候人家非得說是去機場要40分鐘，而且得提前倆鐘頭到，讓俺們四點半出發。結果人家法航有微信辦牌兒，所以俺們的登機牌已經在手機里了，俺們又木有託運，地圖上一查俺們這裡去機場只要20多分鐘，這點兒也不堵車。所以改到5點從旅店出發。不過得注意的是法航貌似起飛前一小時停止辦牌。到晚了自找麻煩。

一路順利地到了突尼西亞城，出關手續很簡單。這邊一看就是挺落後的，首都的迦太基國際機場看著比長途汽車站強不了多少。這機場的出租是出了名的宰人，好在突尼西亞城出租價格太便宜，宰你三倍的價格也就三米元的樣子。正常價格差不多也就6突尼西亞第納爾Tunisian dinar，1米元約3.5第納爾。然後這計程車司機耍賴的手段也很了得，跟他說好的10第納爾送到旅店，然後俺們沒有10第納爾一張的錢，給他20他就不找了，說是沒零錢。然後說給他3米元，他說兌換點不收1米元的票子，非得要5米元，還說不要錢了，你們下去吧！讓他整的哭笑不得。好在沒多少就給了他5米元。

這旅店比較老舊，性價比不行，不過位置極好，離著老城麥地那入口的海門Bab el Bhar（又名法蘭西門French gate）不到300米。到了人家就給房了，旅店的人很友好。放下包包就出來溜達了。這地方看照片還像回事兒，不過實地看著的確沒啥，好在俺們的期望值本來也不高，打個卡而已。沿著法蘭西大道到了聖文森特教堂，看到了我愛突尼西亞的立體排字標誌，現在旅遊城市都喜歡搞這麼個我愛哪兒哪兒哪兒的立體排字。這邊街上貌似女同學們的裝束比較自由，有包裹很嚴實的穆斯林風格，也有弔帶衫兒緊身褲。可是清真寺又不對遊人開放，不知他們是嚴肅還是活潑。還是政府已經世俗化了，不許他們在社會上搞宗教法規了。然後去逛了一下突尼西亞的鄉榭里舍哈比卜-布爾吉巴Habib Bourguiba大道（俺們都走過去了還在尋思這鄉榭里舍大道腫么還沒到涅？呵呵。。。)。

今天是周六，滿街都是人，還有大批無所事事的老爺們兒（主力）坐在街邊的咖啡館里喝茶喝咖啡抽煙，貌似法國人的情調學的不錯。突尼西亞這邊據說已經不隨其他穆斯林國家修周五周六/周日是一周工作日的開始，他們也隨大流修周六周日，周一開始上班。到了鐘樓再往前就沒啥可逛的了。後來才意識到這鐘樓廣場還是個重大歷史地點 - 2010年的阿拉伯之春在此地被一個小販自焚引爆！俺們開始踅摸午飯，街邊的餐廳咖啡店很多，可是看不見幾個吃飯的人，大家都是喝茶咖啡啥的，還有個別吃甜點或快餐的。俺們懷著忐忑的心情在一家餐廳坐下來，菜單的照片看著不錯，點了兩個突尼西亞名菜羊肉庫斯庫斯和烤魚。結果呢，味道貌似還湊合，就是羊肉幾乎找不著，魚也烤的半生不熟的。後來發現突尼西亞這邊和摩洛哥那邊都是一個德性，菜的味道還行，都是幾乎找不著肉。還喝了一杯氣泡不足的本地扎啤，後來俺就再也沒點過啤酒了。當然有興趣做研究找些高檔的餐廳會好一些，俺們是既沒那個興趣也沒那個時間。在突尼西亞和摩洛哥吃不痛快的日子裡俺們好懷念巴爾幹和秘魯那好吃不貴的伙食。後來從老城市場溜達回旅店時看見幾家店都是本地人在吃飯，看著不錯，不過俺們沒了胃口，尤其是一把手嫌棄這地方，不願意嘗試。這邊普通餐廳倒是不貴，一個菜三五米元的價格，可是裡面真的找不著肉肉啊！後來在馬拉喀什的一個小巷子里買的肉夾饃，大約1米元一個，還算是貨真價實！可是俺們全程就再也沒碰上那種店了。

飯後俺們就去法蘭西門那邊溜達，周邊有些歐式老樓，然後就一頭扎進老城市場去了，這穆斯林國家的所謂麥地那madina（像俺們天朝的城隍廟似的橫七豎八迷宮一般的小巷子，滿是各種商鋪）頭一次看還有些異國風情，看多了就慢慢在腦子裡回歸城隍廟風采了。這邊也學著別的地方把房子門啥的漆上絢麗奔放的顏色給遊人造成視覺衝擊。看著是挺有特色，不過俺們已經在另外幾個地方被衝擊過了，所以沒啥特別的感覺。這些攤販德性也不咋地，你還個價錢不買人家真跟你急眼！穆斯林的商販貌似都這德行。所以俺們對逛這東西不感興趣，也從來不買東西，俺一般都是起早趁著人家店鋪還沒開門或準備開門的時候去逛逛，一般早九點前去溜達人都很少。這邊唯一值得看的幾個古老的清真寺還不對非穆斯林開放。瞎溜達一圈兒感覺很一般，所以就早早地回去休息了。心裡期望著明天去迦太基羅馬遺址和西迪布賽義德村能有個驚喜!

俺們旅店門外的巷子，看著有上海老弄堂的感覺，西式的建築，雜亂的街道

路過另一家旅店， 曲徑通幽的意思

歐式建築，突尼西亞獨立前突尼西亞城一度有大把的歐洲人在此定居。

二把手因為昨天在巴黎表現不錯得到了一個冰激凌的配額，所以出了門兒就迫不及待的要兌現了。

法蘭西大街邊上的歐式樓房，突尼西亞銀行的樓banque de tunisie

大把無所事事的老爺們兒泡咖啡店，滿街都是這樣的

歐風

從這兒開始法蘭西大道結束，「鄉榭里舍」大道開始。白樓是個銀行樓，黃樓就是聖文森特教堂了。這邊街上貌似女同學們的裝束比較自由，有包裹很嚴實的穆斯林風格，也有弔帶緊身褲。可是清真寺又不對遊人開放，不知他們是嚴肅還是活潑。還是政府已經世俗化了，不許他們在社會上搞宗教法規了。

翟圖納銀行banque zitouna

保羅的聖文森特大教堂Cathedral of St. Vincent de Paul – 建於1882年，這是突尼西亞殖民地時期存留的最大的新羅馬式建築。通常上午開放。內部可看的東西不多。

【維基百科】

伊本·赫勒敦（阿拉伯語：ابن خلدون‎，1332年5月27日－1406年3月19日），全名為阿布·扎伊德·阿卜杜勒拉赫曼·本·穆罕默德·本·赫勒敦·哈德拉米（阿拉伯語：أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي‎，Abū Zayd ʿAbdu r-Raḥmān bin Muḥammad bin Khaldūn Al-Ḥaḍrami），出生於今天的突尼西亞，阿拉伯穆斯林學者、史學家、經濟學家、社會學家，被認為為人口統計學之父。[n 1][1][n 2]1332年出生於突尼西亞，是塞維利亞的阿拉伯貴族的後裔 （8世紀時跟隨阿拉伯軍隊出徵到安達盧西亞，后遷到北非）。自幼跟從父親學習《古蘭經》和阿拉伯文，又到宰圖那大學學習深造，受到系統的伊斯蘭教育。1352年開始從政。1378年寫成作《歷史緒論》。1406年3月19日在開羅逝世。

聖文森特教堂門前廣場上的赫勒敦站像

我愛突尼西亞立體排字。旁邊這個玩兒自拍的穆斯林大姐衣服很拉風，別的地方還真么見過袍子顏色這麼鮮艷地。

教堂前的獨立廣場Place de l'Indépendance，這也是兩條街的分界點，往前是法蘭西大道（Ave de France），往後是突尼西亞的鄉榭里舍 - 哈比卜·布爾吉巴大街（Ave Habib Bourguiba）。

這個樓讓有密集恐懼症的一把手很是硌應了半天

滿街的人都懶散地坐在咖啡廳里喝茶喝咖啡抽煙

警車，這幾天大選剛剛結束

突尼西亞城的鄉榭里舍大道 - 宏偉的哈比卜-布爾吉巴Habib Bourguiba大道！反正維基百科上是這麼描述地！這條街是以突尼西亞共和國第一任總統的名字命名的。

鐘樓。大道中間的步道里還能看見很多鐵柵欄，是警察為了能及時防範群眾鬧事放在這裡的。

突尼西亞共和國第一任總統哈比卜-布爾吉巴Habib Bourguiba的雕像，就在鐘樓附近

【編譯自維基百科】2011年一月14日廣場

1987年政變后，原名非洲廣場改為1987年11月7日廣場。第一任總統的騎馬雕像被移走，取而代之的是個方形的鐘塔，被當地人稱為晨鐘the morning wakeup call。2001年布爾吉巴大街翻修后這個方型鐘被一個更現代化的方尖碑式樣的鐘塔取代。 2011年1月14日的革命推翻了政變上台的本阿里ben ali政權，廣場的名字又改為現在的名稱。

滿滿的歷史感！鐘樓所在的廣場叫做2011年一月14日廣場， place du 14 janvier 2011。背景里那個奇形怪狀的樓是丹麥木文皮克酒店氅下的豪華酒店hotel du lac tunis。

【百度百科】

阿拉伯之春是阿拉伯世界的一次革命浪潮。2010年發生在突尼西亞的自焚事件是整個「阿拉伯之春」運動的導火索，埃及總統塞西表示，阿拉伯世界發生的「革命」導致100多萬人死亡，並給基礎設施造成近1萬億美元的損失，他表示「敘利亞、伊拉克、利比亞和葉門等國發生的事件造成巨大損失。一些國際評估結果顯示，基礎設施損失達到9000億美元，這些事件還造成超過140萬人死亡，1500多萬人淪為難民。」 在此前被認為是「阿拉伯之春」成功典範的突尼西亞，年輕人的失業率約為35%。雖然突尼西亞推翻了獨裁、建立了民選政府，但從經濟上看，該國GDP增長自2010年以來一直停滯不前，人均GDP甚至從每年4000美元下降到3600美元。

導火索
發生在突尼西亞的自焚事件是整個「阿拉伯之春」運動的導火索。2010年12月17日，26歲年輕人穆罕默德·布瓦吉吉因經濟不景氣而無法找到工作，在家庭經濟負擔的重壓下，無奈做起小販，期間遭受當地警察的粗暴對待，抗議自焚，不治身亡。
這個事件博得了突尼西亞普通大眾的同情，也激起了突尼西亞人長期以來對失業率高漲、物價上漲以及政府腐敗潛藏的怒火，致使當地居民與突尼西亞國民衛隊發生衝突，隨後衝突蔓延到全國多處，形成全國範圍內的大規模社會騷亂，並造成多人傷亡。

原因
造成這些動蕩的主要原因包括：國家的專制統治、政治體制僵化、人權的侵犯、政府貪污腐敗、國民經濟衰退、失業率居高不下、人民生活貧困；領導人長期執政，不思改革，政治經濟分配不透明等等。2008全球金融危機加劇了阿拉伯世界的經濟困難，推動了革命運動的爆發。另外，人口結構中大量受過一定教育、熟諳網路且對現狀不滿的年輕人成為了這次運動中的主要角色。值得一提的是，在這次運動中，現代移動通訊技術和互聯網社交媒體起到了重要的作用。

茉莉花革命
在小販穆罕默德·布瓦吉吉自焚后的第29天，在國內騷亂愈演愈烈的情況下，總統本·阿里不得不放棄突尼西亞這個自己獨裁統治了23年的國家，在2011年1月14日深夜飛往沙特。
突尼西亞是「阿拉伯之春」運動的起點。由於茉莉花是突尼西亞的國花，因此發生在突尼西亞的這次政權更迭被稱為「茉莉花革命」。
相同或相似的文化背景、語言環境及社會狀況使得突尼西亞的動亂迅速蔓延其他阿拉伯國家，茉莉花革命的成功激發了阿爾及利亞、埃及、利比亞、敘利亞等國的抗議運動，並逐漸呈星火燎原之勢，席捲阿拉伯世界。

這還是個重大歷史地點哎！

這邊是以摩洛哥國王命名的墨海默德五世大道avenue Mohamed

V。很多政府和商業大樓都在這條路上。

路牌

這還是突尼西亞共和國第一任總統哈比卜-布爾吉巴Habib Bourguiba的雕像

街上的招牌大多是阿拉伯語和法語

往回溜達。這個路燈很霸氣

又回到了獨立廣場。這個是聖文森特教堂街對面建築的大門，很氣派。看介紹應該是法國使館，就在教堂的正對面。

突尼西亞城還有個被遊人津津樂道的東西就是風姿各異的門，色彩絢麗，圖案多樣。在往法蘭西門那邊走過去是開始能看見這種風格的門了。

海門/法蘭西門Bab el Bahr/Porte de France – 建於1848年，殖民地時期的產物

這座插滿了旗子的樓市皇家維多利亞賓館Hotel Royal Victoria。原為英國領館，1956年突尼西亞獨立后改為英國使館。2003年英國使館搬遷，該樓交還給突尼西亞，現在是個賓館。摩爾風格的建築。

海門/法蘭西門後面是個小廣場，勝利廣場 Place de la Victoire，廣場上有噴泉，周圍是維多利亞賓館和下圖的麥地納賓館，還有咖啡廳餐廳什麼的。

拉一張維多利亞賓館近景

法蘭西門後面的噴泉

維多利亞賓館的門臉兒

海門/法蘭西門，這些黑袍子貌似是從其他非洲國家來的，突尼西亞城在非洲大概算是大碼頭了

這是維多利亞賓館牆上的一個牌子：不列顛突尼西亞協會，一個在迪伊（the dey，奧特曼行省長官的頭銜），貝伊（the bey，奧特曼時期總督或貴族的頭銜）和突尼西亞士兵以及查爾斯二世國王之間的條約使英國得以在1662年至2004年期間在該地點設立領事館和後來的外交場所。

花里胡哨的一棟小樓

真的沒想到這地方這麼小，還以為勝利廣場咋著也得有個百十米寬吧！一不小心就走過去了。從廣場沿著卡什巴路rue de la Kasbah逛一下迷宮般的麥地納市場。很有歷史的感覺。

[摘譯自維基百科]

突尼西亞城的麥地那是突尼西亞首都突尼西亞的麥地那區。 1979年成為聯合國教科文組織世界遺產。麥地那有大約700座古迹，包括宮殿，清真寺，陵墓，學校和12世紀噴泉。

歷史
突尼西亞城的麥地那始建於698年，位於翟圖納Zitouna清真寺的原始核心周圍，並在整個中世紀持續發展。主軸線在清真寺和政府中心之間，在古堡kasbah西邊。 在同一條主要道路向東延伸到海門（Bab el Bhar）。 北部和南部的擴張將主要的麥地那分為北部（Bab Souika）和南部（Bab El Jazira）兩個郊區。12世紀的阿姆哈德哈里發almohad caliphate之前，其他城市如馬赫迪耶和凱魯萬都曾是首都。 在阿姆哈德（Almohad）統治下，突尼西亞成為伊夫里奇亞（Ifriqiya）的首都，在哈夫西德（Hafsid）時期，它發展成為宗教，知識和經濟中心。 正是在哈夫西德時期，我們現在所知的麥地那開始形成了現在的格局。它逐漸獲得了許多建築和古迹，這些古迹結合了伊夫里奇亞（Ifriqiya），安達盧西亞和東方的風格，還借用了羅馬和拜占庭古迹的一些圓柱和柱頭。

可那些古老的清真寺都不對遊人開放，盡扯些沒用的！接著看彩門吧！

說是卡什巴路，其實就是條窄巷子，兩邊都是店鋪攤販，人擠人，兩位領導都有些暈，緊緊跟在俺後面。這是條偏巷，沒啥人。阿拉伯的麥地納市場差不多都是這個德性。

彩門+圖案

門上基本都有左右敲門的門環，男左女右，門環的高度不同造成了敲門聲的不同，屋裡的人就知道敲門的是男是女，好天真啊！門環也有做成各種形狀的，這個門環就是兩隻銅手。

麥地納裡面有幾家網紅餐廳，俺們吃過飯了所以就沒進去。

多看看這些門都開始雷同了

這個比較驚艷，門環一高一低

[摘譯自維基百科]

翟圖納清真寺Ez-Zitouna（阿拉伯語：جامعالزيتونة，字面意思是橄欖清真寺）是突尼西亞城的一個大清真寺。

該清真寺是突尼西亞首都最古老的清真寺，佔地5,000平方米（1.2英畝），有9個入口。它有160個從迦太基城遺址搬來的圓柱。這座清真寺里的大學是伊斯蘭歷史上最早和最偉大的大學之一。一千多年來許多穆斯林學者從這裡畢業。從伊斯蘭最偉大的學者之一伊本·阿拉法（Ibn 'Arafa），偉大的傳統主義者和法學家伊瑪目·馬齊里（Imam Maziri），到著名的突尼西亞詩人阿卜杜勒·卡塞姆·埃切比（Aboul-Qacem Echebbi），還有不計其數的人都曾在這裡執教。

翟圖納清真寺Ez-Zituna是繼凱魯萬Kairouan的烏克巴清真寺Mosque of Uqba之後在伊夫里奇亞Ifriqiya和馬格裡布Maghreb地區建造的第二座清真寺。確切的建造日期因來源而異。不過不同的說法都指向伊斯蘭曆100年左右公曆700年左右。

這是翟圖納清真寺，不讓進！這不白瞎么！伊斯蘭猶有他們自己的農曆，每年有354或355天，起始年是公曆622年，但伊斯蘭曆的年份和公曆的換算不止是加622年那麼簡單。道道兒很多。猶太教也有個農曆。估計他兩家是差不多的。呵呵。。。

麥地納市場就是這樣事兒的

清真寺外面也有好多人

這是不遠處的西迪-玉素普總督清真寺 Sidi Youssef Dey Mosque，同樣是不向遊人開放

還是看看彩門吧

清真寺的走廊

這個不知道是個啥，阿拉伯文看不懂

車牌

這就來到了城堡廣場，四周是政府部門。這個白色的建築是宗教事務部。

[摘譯自維基百科]

城堡廣場place de la kasbah

該廣場是在1950年代末拆除舊城堡the kasbah的城牆和幾座建築物后誕生的。 新的城市綜合體的建立包括一個地下停車場，上面是城堡廣場，以及新憲法自由黨Neo-Destour總部和它的繼任者的所在地。1998年始建的突尼西亞市政廳成了這兒的主人。巨大的鋪有大理石的廣場在其中心裝飾有一座「國家紀念碑」，該紀念碑也出現在突尼西亞身份證上。

突尼西亞市政廳和國家紀念碑

不幸的是廣場上也沒啥可看的

廣場周圍為了一圈鐵柵欄，防止糞青鬧事兒的，長年擺放在此，成了一景兒！

廣場邊上的城堡清真寺

接著溜達看彩門

這些老衚衕里溜達溜達還挺有意境的

很有歷史滄桑的感覺

這個風格的門被一把手評為最佳

這邊也有窗廂，但是裝飾不夠絢，沒有雕花，不像俺們在庫斯科看到的那些。

這種顏色搭配貌似挺本地傳統

這個廂窗不錯，有點意思了。

這邊比較冷清，已經不是麥地納大市場的地界兒了。俺們回來時走的是不同的路線。

門環兒做成了兩隻手

一路都是這樣的巷子。看看挺有意思，不過這種巷子在不同的地方俺們已經看了不少了。

這邊倒是看了不少彩門。麥地納市場那邊都被貨物擋住了。

俺們一致覺得這個最好看

這個也不錯

這個亟待翻新

俺還是覺得藍色和飄逸。明天去西迪布賽義德村，據說那裡藍色泛濫。

這是個什麼穆斯林名人的墓，反正統統不對遊人開放！

又有兩隻小金手

還帶著戒指

派出所，police

又回到了海門（法蘭西門）這邊，找了個咖啡廳喝了可樂，坐這兒看看廣場上人來人往，這邊沒有啤酒賣。

突尼西亞的貨幣第納爾。今天結束。感覺一般般！主要是這種地方見過幾回了，不稀奇了。

[編譯自維基百科/維基旅行] 突尼西亞城這地界兒本來是柏柏爾人的地盤兒，能追溯到前4世紀。因為位置重要，這地方在北非最早落入迦太基人手中，之後的幾百年都是記載在迦太基人的軍事歷史里。前310年希臘人從西西里過來碰瓷，揭開了互撕的序幕。後來羅馬人於公元前146年滅了迦太基，此地成了羅馬人的地盤，之後成了羅馬帝國通往其非洲行省的交通要塞，經歷了羅馬化和基督教化。公元7世紀阿拉伯穆斯林軍隊打了過來，突尼西亞城古老的麥地那就是這時候開始的。阿拉伯人認識到了此地對控制西西裏海峽的重要性，把突尼西亞城建成了阿拉伯海軍在西地中海的基地。穆斯林各派互砍也是不手軟，來來去去撕了很多年，這地方也沒消停。奧特曼帝國於1534年成了突尼西亞的名義領主，當時的突尼西亞蘇丹則跑去向神聖羅馬帝國皇帝/西班牙國王查爾斯五世求救。查爾斯正苦於受北非海盜的困擾生意不順，便籍此借口出手相助，換取了突尼西亞蘇丹承認西班牙的宗主地位。好景不長，之後西班牙和奧特曼又開撕，最終以奧特曼帝國拿下突尼西亞閉幕。

接下來的幾百年還是各種王朝輪流登場，突尼西亞城一度是阿拉伯世界最繁華的都市之一！18世紀英法又找上門來接著撕，這邊的阿拉伯人柏柏爾人不是對手，英法勢力在此紮根。1811年突尼西亞淪為法國屬地開啟了殖民地時期直至1956年獨立。

突尼西亞市（阿拉伯語：تونسTūnis）是突尼西亞的首都和最大城市，突尼西亞市大區有大約270萬人口，是突尼西亞的政治文化商業中心。這座城市位於地中海突尼西亞灣邊上，沿著沿海平原及其周圍的山丘向內陸延伸。該市的核心是古老的麥地那（medina，歷史老城，中東穆斯林城市都有這麼個標配）- 世界遺產榜上有名。在麥地那以東，通過海門（Bab el Bhar，亦稱法國門the French gate）就進入了該市的現代化城區，即Ville Nouvelle（新區），宏偉的哈比卜-布爾吉巴Habib Bourguiba大道（通常被大眾媒體和旅行指南稱為「突尼西亞香榭麗舍大街」)穿過新區。這邊的殖民時代建築與老區較小的老式建築形成了鮮明的對比。東邊靠海邊的郊區是迦太基城遺址，拉瑪莎（la marsa，原來的夏都）和西迪布賽義德村（Sidi Bou Said，以鮮艷的藍白色房子著名）。

突尼西亞市雖然靠著地中海可是沒啥象樣兒的海灘，所以比起突尼西亞南部和北部對遊人沒啥吸引力。整個市區感覺小而緊湊，市區人口近70萬，也沒有什麼必看的景點，羅馬廢墟迦太基和老城麥地那是遊人光顧的地方。為啥說是羅馬廢墟呢？雖然古迦太基城是非尼基人的玩意兒，可後來他們和羅馬人對撕多次最後輸了，後者來了就把原迦太基城一通砸，然後建了自己的澡堂子劇院什麼的一堆羅馬古城的標配，所以現在去看就是羅馬人留下的破爛了。

哈比卜·布爾吉巴大街（Ave Habib Bourguiba）是一條貫穿新城的街道，從鐘樓一直延伸到保羅的聖文森特大教堂Cathedral of St Vincent de Paul。然後轉成法蘭西大道（Ave de France）。法蘭西大道穿過了幾個街區到勝利廣場（Place de la Victoire）和法蘭西門（Port de France，也叫海門bab el bhar）結束。法蘭西門是個獨立大拱門，曾經是麥地那的入口。對於計程車司機來說，這是個很好的地標，因為附近的一些小街道沒有街名。

法蘭西門是個探索麥地那老城的理想起點。自此傑馬-翟圖納街Rue Jemaa Zaytouna經過許多店鋪通往艾茲-翟圖納清真寺ez-Zaytouna - 突尼西亞最的大清真寺和麥地那的中心。邊上的卡什巴街（Rue de la Kasbah）一直貫穿麥地那通向政府廣場Place du Gouvernment和圍了一圈鐵絲網的卡什巴廣場Place de la Kasbah。人們可以穿過迷宮般的麥地那店鋪和房屋在兩條街之間來回走動，並且可以保持方位並找到出口。在夜間傑馬-翟圖納街似乎是個從法蘭西門過來的更好入口，因為這邊人氣較高。而卡什巴街晚上就比較冷清，只是在卡什巴廣場那邊才熱鬧一些，在法蘭西門這邊較冷清黑暗。建議白天去麥地那找找方向感，這樣晚上就不容易迷路。麥地那（Medina）在齋月期間開放時間是08:00至16:00，周日大約只有1/4的商店營業。如果想走出麥地那隻需延傑馬-翟圖納街走回法國門即可。自2014年5月起，大部分市中心（center ville）活動在晚9:00關閉停止。

突尼西亞迦太基機場 tunis carthage airport

有外幣兌換和提款機，外卡有時不太好用。兌換時要保留收據，因為離境時需要把多餘的突尼西亞第納爾tunisian dinar換回外幣時需要有這些兌換收據，提款機列印的小票無效。1美元USD約等於3.50突尼西亞第納爾TND。國際出發過關后只能用美元或歐元，本地貨幣不好使。

計程車到麥地那不堵車的話約10分鐘，擁堵的話25分鐘。大型計程車和白色計程車一般是跑長途，沒有計價器。正常的計程車是小一些的黃色計程車，打表去麥地那的價格應該是5-8TND（2018/1），不過越來越多的司機喜歡砍價了，白天10tnd/夜間15tnd算是正常價格。注意拒絕「好心人」不請自來的「幫助」，因為到最後都是來要錢的。

市內交通又公交和電車，如果語言不通的話（阿拉伯語和法語）不建議使用。計程車比較方便，記得讓司機打表。TGM輕軌從突尼西亞海站tunis marine station一直能到港口和迦太基遺址。事先買好往返票。

觀光

-        迦太基羅馬遺址 roman carthage 位於突尼西亞市的東北海灣邊上，高檔住宅區和使館區。迦太基城的歷史資料不多，因為羅馬人在第三次迦太基戰爭后銷毀了迦太基文化和記錄。雖然在西北非還有些文物遺迹，但其主要的史料來源還是希臘人和羅馬人的文獻，而這兩家都是迦太基人的對頭，所以自然也不會說他們什麼好話，真實性存疑。

-         西迪布賽義德村Sidi Bou Said，位於突尼西亞市東北邊，離迦太基羅馬遺址很近。該地以曾在此地居住的一個宗教牛人命名，現在是個旅遊聖地，以其鮮艷的藍白色房子著名。

-         翟圖納清真寺jemaa ez-zitouna - 突尼西亞最大的清真寺，也是最重要的地標。建於8世紀阿格拉布王朝時期，不過其標誌性的招祈塔minaret卻是19世紀的產物。非穆斯林不得進入。清真寺周圍三面都是攤販商鋪。再次提醒，拒絕任何「好心人」不請自來的「幫助」！

-         麥地那medina – 迷宮般的麥地那到處都是攤販商鋪，在裡面逛一逛很有意思。各式商品不一而足，還有吃喝加水煙。在麥地那閑逛注意跟隨「旅遊」touristique標誌 - 標識一條麥地那的主要步行線路。當然自己到處閑逛也挺好。其間破舊的門面後面是老宮殿，清真寺，以及伊斯蘭學校等。不要隨便砍價，因為商家接受了你的價格你就必須買！

-         巴赫多博物館bardo museum/ Le Musée National du Bardo – 有軌電車4號線bardo站。該館在一座13世紀的奧斯曼王宮裡，主料是羅馬時期的馬賽克，海量的從突尼西亞史前到奧特曼時期的文物館藏。還有從突尼西亞各地收集來的阿拉伯文化展品。

-         保羅的聖文森特大教堂Cathedral of St. Vincent de Paul – 建於1882年，這是突尼西亞殖民地時期存留的最大的新羅馬式建築。通常上午開放。內部可看的東西不多。

 -         海門/法蘭西門Bab el Bahr/Porte de France – 建於1848年，殖民地時期的產物

[摘自中國外交部網站]

突尼西亞國家概況

（最近更新時間 2019年8月）

　　【國 名】 突尼西亞共和國（The Republic of Tunisia，la Répubique Tunisienne）

　　【面 積】 16.2萬平方公里。

　　【人 口】 1170萬（2018年），90%以上為阿拉伯人，其餘為柏柏爾人。阿拉伯語為國語，通用法語。伊斯蘭教為國教，主要是遜尼派，少數人信奉天主教、猶太教。

　　【首 都】 突尼西亞市（Tunis），人口約260萬。

　　【國家元首】 代總統穆罕默德·納賽爾（Mohamed Ennaceur），2019年7月就任。

　　【重要節日】 國慶日（獨立日）：3月20日。

　　【簡 況】 位於非洲北端。西與阿爾及利亞為鄰，東南與利比亞接壤，北、東臨地中海，隔突尼西亞海峽與義大利相望，海岸線全長1300公里。北部屬地中海型氣候，夏季炎熱乾燥，冬季溫和多雨。南部屬熱帶沙漠氣候。8月為最熱月，日均溫21℃-33℃；1月為最冷月，日均溫6℃-14℃。

　　公元前9世紀初，腓尼基人在今突尼西亞灣沿岸地區建立迦太基城，后發展為奴隸制強國。公元前146年成為羅馬帝國的阿非利加省的一部分。公元5～6世紀先後被汪達爾人和拜占庭人佔領。703年被阿拉伯穆斯林征服。13世紀哈夫斯王朝建立了強大的突尼西亞國家。1574年淪為土耳其奧斯曼帝國的一個省。1881年成為法國保護領地。1956年3月20日法國承認突尼西亞獨立。1957年7月25日突制憲會議通過決議，廢黜國王，宣布成立突尼西亞共和國，布爾吉巴任第一任總統，1975年經議會批准，布成為終身總統。1987年11月7日，總理本·阿里發動不流血政變，廢黜布，長期任總統。2010年底至2011年初，突政局劇變，本·阿里流亡沙特。突進入政治過渡期。2014年12月，埃塞卜西在總統選舉中獲勝，突結束政治過渡進程。

　　【政 治】 2010年末2011年初，突政局劇變。執政23年之久的本·阿里於2011年1月14日出走沙特。眾議長邁巴扎任代總統，格努希總理組建民族團結政府。2月，過渡政府總理格努希及數位部長辭職，前眾議長埃塞卜西出任過渡政府新總理。10月，突舉行制憲議會選舉，伊斯蘭政黨「復興運動」在選舉中拔得頭籌。11月，突制憲會議選舉加法爾為制憲議會議長，12月，選舉馬爾祖基為總統，新過渡政府宣布成立，賈巴利任總理。2013年2月，突一名世俗反對派領袖遭暗殺，引發突政治動蕩，賈巴利被迫辭職。7月，突一名世俗反對派議員遭暗殺，再次引發突政治危機，制憲議會一度中止運轉。10月，突開啟全國對話，最終推舉朱瑪為候任總理。2014年1月，制憲議會投票通過新憲法，新任過渡政府宣誓就職。5月，選舉法獲得通過。10月，突舉行議會選舉，世俗派政黨「突尼西亞呼聲」在議會217席中佔據85席，取代復興運動成為議會第一大黨。2014年12月，呼聲黨候選人埃塞卜西當選總統。2019年7月25日，埃塞卜西總統因病逝世，享年92歲。議長納賽爾出任代總統。突將於2019年9月15日舉行總統大選。

　　2015年3月、6月和11月和2016年3月，首都突尼西亞城、最主要旅遊城市蘇斯和南部城市本加爾丹先後四次發生嚴重恐怖襲擊事件，給突經濟、社會帶來巨大衝擊。2015年11月，埃塞卜西總統宣布突進入為期3個月的全國緊急狀態，此後多次延期至今。2018年1月，突多地因民生問題爆發示威遊行。10月，突首都發生一起自殺式爆炸襲擊。2018年底至2019年初，突公職人員因漲薪問題多次舉行罷工遊行。2019年6月27日，突首都市中心發生2起恐襲事件。

　　【憲 法】 2014年1月，制憲議會通過新憲法，確定突實行共和制，伊斯蘭教為國教，總統由直選產生，任期五年，不得超過兩屆，實行一院制，立法機構稱人民代表大會。

【議 會】 原為一院制，稱國民議會。2002年憲法修正案改為兩院制，由眾議院和參議院組成。2011年3月4日，突過渡政府宣布解散參、眾兩院。2014年10月，突舉行議會選舉，成立人民代表大會，取代之前具有過渡性質的制憲會議。世俗派政黨「突尼西亞呼聲」在217席中佔據85席，取代復興運動成為議會第一大黨。2014年11月，穆罕默德·納塞爾（Mohamed Ennaceur）當選人民代表大會主席。2016年3月，呼聲黨內訌，10餘名呼聲黨議員脫黨，復興運動成為議會第一大黨。

【經 濟】 突經濟中工業、農業、服務業並重。工業以磷酸鹽開採、加工及紡織業為主。橄欖油是出口創匯的主要農產品。旅遊業較發達，在國民經濟中占重要地位。1986年，突經濟實行「結構調整計劃」，由計劃經濟向市場經濟過渡。1995年突與歐盟簽署聯繫國協議。2008年突與歐盟啟動自貿區。此後幾年，突經濟穩步發展，GDP年均增長5%左右。法國和義大利分別為突第一、二大貿易夥伴。2012年，突獲得歐盟給予的優先夥伴地位。

　　突政治過渡期間，經濟增長緩慢，高失業、高赤字、高通脹癥狀明顯，旅遊、磷酸鹽等支柱產業受到較大衝擊。突新政府採取一系列措施應對，廣泛尋求國際援助，積極吸引外資，努力振興經濟。2016年11月，突召開「經濟支持與投資國際會議」。

　　突新政府已制定2016-2020年五年發展規劃，重點規劃港口、鐵路、高速公路等大型基礎設施項目建設，意在拉動經濟增長、創造就業、吸引投資，進而推行政治、經濟改革，實現國家可持續發展。

　　2018年主要經濟數據：

　　國內生產總值：385.25億美元

　　人均國內生產總值：3293美元

　　經濟增長率：2.5%

　　失業率：15.3%

　　通貨膨脹率：7.4%

　　貨幣名稱：第納爾

　　1美元≈2.64第納爾

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