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照片回顧：2012/10/20 土耳其D8：索非亞博物館 古羅馬水渠

作者：BANGZI  於 2020-11-4 01:10 發表於 最熱鬧的華人社交網路--貝殼村

通用分類:旅遊歸來

2012/10/20 伊斯坦布爾：索非亞博物館 大巴扎 古羅馬水渠 

早飯後俺們就去索非亞博物館。俺們腳著來得挺早可是已經有很多游輪上下來的團隊在排隊了。等俺們排到門口時裡面有工作人員讓俺們抄近道直接買票進門了。帶寶寶旅遊還是有益處的。

索菲亞博物館是原是教堂(建於537年)，后被改成清真寺(1453年)，再成為博物館(1935年)。今年又被改回清真寺了！引起了全世界基督徒的不滿！裡面的耶穌聖母像穆斯林來了就用石膏給糊上了，改成了博物館后又花重金請義大利的工匠來複原，有些恢復的不錯有些則無法恢復了。清真寺的大吊燈真的很氣派，貌似也是安全隱患。現在又改成清真寺了大概又得把耶穌聖母像蓋上了！折騰！索非亞博物館的豐富歷史使得它的特色很突出。儘管俺對宗教不是很感興趣從看歷史聽故事的角度來說這個索非亞比蘭清真寺有看頭的多。面向大廳四周掛了八塊巨型金邊黑底金字圓牌子，上面分別寫了穆斯林聖人和哈利法的名字，穹頂下個這兩個左邊是穆罕默德，右邊是安拉。看著這獨一無二的耶穌和真主同處一室不禁讓人有時空錯亂的趕腳。維基百科上介紹說1453年康斯坦丁諾普（今伊斯坦布爾）被奧特曼攻陷。按當時的規矩穆罕默德二世蘇丹讓士兵在城裡搶劫三天，之後剩下的都歸蘇丹所有。索非亞教堂被認為是有很多財寶的地方，受到了奧斯曼士兵的瘋狂掠奪，在裡面避難的老弱病殘和女人幼童也遭受了一劫，老弱病殘被處死，女人和幼童則成了奴隸被販賣。醜惡的宗教，醜惡的人類，那時的基督教也是一個德行。這索非亞裡面好像沒藍清真寺大但是感覺比清真寺精緻細膩，再配上天主真主同處一室的稀世景觀，俺腳著索非亞更有看頭！

索菲亞出來后俺們就去了那個有名兒的大巴扎了。真的很大，俺們也是真的很不感興趣。門口望了一下。接著溜達去看羅馬水渠。瓦倫斯水道橋是一個羅馬高架渠，拜占庭帝國首都君士坦丁堡的主要供水系統，由拜占庭皇帝瓦倫斯完成於公元4世紀後期，奧斯曼帝國數位蘇丹加以修復，是該市最重要的地標之一。這個比西班牙的那個要小很多。然後天就開始黑了，俺們就順來路溜達著回酒店了。途中在漢堡王吃的晚飯。前面說錯了，是今晚遇見的那對美國加拿大夫婦組合，不是昨晚。伊斯坦布爾的夜景要比白天好看白天看著有些潦倒破舊的感覺。街上有很多賣燈的店，這燈有什麼特殊意義嗎？ 


索菲亞博物館門廊


這是個神馬公主的石棺，怪滲人的


房頂，這些圖案，和耶穌聖母像穆斯林來了就動用石膏給糊上了，改成了博物館后又花重金請義大利的工匠來複原，有些恢復的不錯有些則無法恢復了



百度百科：索菲亞大教堂索菲亞大教堂的名字源自希臘語「?γ?α Σοφ?α」（上帝智慧）及拉丁語「Sancta Sophia」，原是正教會牧首巴西利卡，一度成為清真寺，現時是土耳其伊斯坦布爾的一所博物館。除了在1204年至1261年成為拉丁帝國的大教堂，聖索菲亞大教堂由360年落成直至1453年期間都是君士坦丁堡的大教堂。1453年5月29日，聖索菲亞大教堂被轉為清真寺，直至1934年被世俗化。
索菲亞大教堂聞名於其巨大的圓頂，被譽為拜占庭式建築的典範及「改變了建築史」。大教堂保持著世上最大教堂的地位近千年，直到1519年被塞維利亞主教座堂取代。現存的教堂是受拜占庭皇帝查士丁尼一世之命而於532至537年間建造，是建造在同一地方的第三所教堂（前兩所教堂在暴亂間被摧毀）。教堂是由物理學家米利都的伊西多爾（Isidore of Miletus）及數學家特拉勒斯的安提莫斯（Anthemius of Tralles）設計。
大教堂藏有大量聖物，當中以一個15米（49英尺）高的銀聖幛最具特色，聖索菲亞大教堂是君士坦丁堡牧首的聖座，成為了正教會的焦點近千年。1054年，樞機穆瓦延穆捷的亨伯特（Humbert of Mourmoutiers）到聖索菲亞大教堂的祭壇將牧首米恰爾一世·色路拉里烏（Michael I Cerularius）逐出教會，該事件被視為東西教會分裂的開端。
奧斯曼土耳其人在1453年征服君士坦丁堡，蘇丹穆罕默德二世下令將大教堂轉變為清真寺，鍾鈴、祭壇、聖幛、祭典用的器皿都被移去，許多馬賽克被灰泥覆蓋。在奧斯曼的統治下，一些伊斯蘭建築的特色如米哈拉布、敏拜爾及外面的四座叫拜樓都先後加上。1935年，清真寺被土耳其共和國改成博物館。
作為接近500年來伊斯坦布爾最重要的清真寺，聖索菲亞大教堂是眾多奧斯曼帝國時期清真寺如蘇丹艾哈邁德清真寺（藍色清真寺）、塞札特清真寺、蘇萊曼尼耶清真寺、魯斯坦帕夏清真寺、奇力克阿里帕夏清真寺的模楷。
大教堂以一位名為索菲亞的聖人而命名，因此稱為「聖索菲亞」，教堂供奉在正教基督教神學里的耶穌。

穹頂已是清真寺風格，還有阿拉伯文寫的經文


面向大廳四周掛了八塊巨型金邊黑底金字圓牌子，上面分別寫了穆斯林聖人和哈利法的名字，穹頂下個這兩個左邊是穆罕默德，右邊是安拉。


大廳中央的吊燈


穹頂


大廳側影，兩層樓


看著這獨一無二的耶穌和真主同處一室不禁讓人有時空錯亂的趕腳。聖母和耶穌像是從石膏覆蓋下恢復的原索菲亞教堂的壁畫


大廳的一端是聖壇


彩玻璃貌似是教堂的標配，這個索菲亞是起先是教堂，所以留下了很多彩玻璃窗，不過都被改成了穆斯林風格和文字了。藍清真寺里也用了很多彩玻璃。




巨大的吊燈


華麗的講台


聖壇


來幾張魚眼的全景


這索非亞裡面好像沒蘭清真寺大但是感覺比清真寺精緻細膩，再配上天主真主同處一室的稀世景觀，俺腳著索非亞更有看頭



俺家寶寶也沒閑著跑來跑去很帶勁，不過顯然她的關注點跟俺們不一樣



很值得一看


清真寺的大吊燈真的很氣派，貌似也是安全隱患。這些天主教的壁畫在索非亞被改成清真寺時都被石膏糊起來了。現在能看見的都是土耳其花重金請義大利的專家工匠來複原的。有些壁畫只能部分恢復或永久無法恢復修復了。這鏡頭換來換去的也是個煩人的活兒背兩個相機看著也太二了。這是俺用魚眼放在地下往上照的吊燈。


一樓看夠了上二樓看看。不光是人物畫被石膏糊上了，連房頂上的圖案貌似也被糊上了。



從二樓看大廳



二樓門廊的頂





從二樓眺望藍清真寺


恢復、修補的壁畫。估計這次把索菲亞改回清真寺不會再用石膏糊上這些壁畫了。


這兩副修復的不錯


不過回頭一想如果所有的壁畫都保存得完好無損這個索非亞大概也就沒這麼有名兒了，這叫缺憾美。


從二樓看大廳


咔嚓咔嚓一通亂拍，幸虧不用買膠捲了。








這索非亞就參觀完了


院子里還有些貌似希臘羅馬留下的物件


回到酒店休整了一下。這是俺們房間的窗外


維基百科：君士坦丁紀念柱，又名被燒之柱，是一個羅馬紀念柱，由羅馬帝國皇帝君士坦丁大帝下令修建於330年，用來紀念拜占庭改名新羅馬，作為羅馬帝國的新首都。君士坦丁紀念柱位於伊斯坦布爾老城中心的親兵街，沿著古老的帝國議會路，介於蘇丹艾哈邁德廣場和巴耶濟德廣場（在羅馬時期稱為狄奧多西廣場）之間。君士坦丁紀念柱位於君士坦丁廣場的中央，這個橢圓形的廣場位於城牆外面，當時柱高50米，分為九段，用斑岩砌築，頂部是君士坦丁雕像，採用阿波羅形象。他拿的球據說含有真十字架片段. 在君士坦丁紀念柱的底部是一個神龕，保存的聖物據稱有：在各各他與耶穌基督一同被釘的兩個強盜的十字架，發生餅和魚奇迹的筐，抹大拉的馬利亞的雪花石膏油膏罐，她用香膏為耶穌洗腳。雅典娜木製雕像來自特洛伊。


接著俺們就又按圖索驥地去看古羅馬水渠。這是途中路過的一個什麼古羅馬的柱子。都用鐵圈兒箍起來了


左一個清真寺，右一個清真寺。原來聽人說福建人喜歡修廟，合著比起穆斯林還差點事兒


這就是那個有名兒的大巴扎了。真的很大，俺們也是真的很不感興趣。門口望了一下。跟喀什的那個形式差不多不過大了許多，也多了些古色古香的入口。


如圖所示土耳其人真的很愛好那些個彩燈，到處都有賣燈的


不太喜歡這種市場，亂糟糟的據說還有熱情的攤主愛拉人進攤子里喝茶，那茶杯不知多少人喝過，不喝好像還不禮貌。。。 您饒了俺吧。市場附近




這個不知是個什麼，地圖上標的好像是個政府部門



七拐八拐，途中停下來買了幾個熟透了的柿子，跟中國的那種一樣，有跟攤主打問了方向，俺們離古水渠不遠了，途中路過了個什麼大學，最後來到了古羅馬水渠邊上。


這羅馬人奏是愛修個水渠，俺前些年在西班牙塞高維亞見識過一個。那個號稱是世界上保存的最好的一個。這個規模差遠了。



百度百科：瓦倫斯水道橋是一個羅馬高架渠，拜占庭帝國首都君士坦丁堡（今土耳其伊斯坦布爾）的主要供水系統，由拜占庭皇帝瓦倫斯完成於公元4世紀後期，奧斯曼帝國數位蘇丹加以修復，是該市最重要的地標之一。高架渠位於伊斯坦布爾的法提赫區，跨越今天伊斯坦布爾大學和法提赫清真寺所在的小山之間的山谷。保存下來的段落長921米，比原來的長度減少了大約50米。該市的供水系統始建於羅馬帝國皇帝哈德良時期。君士坦丁大帝定都后，擴建城市，供水系統需要大力擴展，以滿足迅速增長的人口的需要。







天又黑將下來，俺們就順來路溜達著回酒店了。途中在漢堡王吃的晚飯。前面說錯了，是今晚遇見的那對美國加拿大夫婦組合，不是昨晚。伊斯坦布爾的夜景要比白天好看白天看著有些潦倒破舊的感覺



街上有很多賣燈的店，這燈有什麼特殊意義嗎？




滿街都是人，熙熙攘攘


路過藍清真寺。今兒個沒勁兒去就阿拉塔大橋那邊了。回到旅店就都歇了。酒店邊上的小巷子里依然人聲鼎沸。


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