千載良機下的一張白卷（陶傑近影）

千載良機下的一張白卷

陶傑　　
　　
　　美國政府注資八千億美元救市，美國在全球的霸權，會不會走向衰亡？

　　金融股市，像切爾諾貝爾核電站一樣，因為過熱而熔解了。美國的實業以三大汽車廠出口為主，也早已成為歷史。一個國家在世上擁有霸權，不只是經濟實力，還有文化產業。
　　
　　美國的荷李活電影、麥當勞和家鄉雞仍然攻佔全球，這是龐大的無形出口。香港給洋人封為『紐倫港』，特區政府馬上飄然，但人家紐約和倫敦，股市瓜了柴，還有雄霸全球的英語，荷李活電影，可口可樂和家鄉雞。香港的股市垮了，難道還會剩下『麥奀記』和『黃飛鴻』片集，行銷全球，做一架飛機剩下的另三隻引擎，繼續為香港掙錢？

　　中國大國崛起，金融海嘯至今半年，本來是千載難逢的真空時機，中國有何文化產業『趁佢病，攞佢命』，此刻悄然偷襲，乘機占奪世界市場？一樣也沒有。本來，中國在全球建立跨國品牌，不要奢談什麼產品升格騰籠換鳥，發財立品改行高科技產品，最快捷而直接的，當然是中國菜。
　　
　　美國的中國菜本來大有市場。一八九六年四月首相李鴻章第一次訪問美國，中國菜在美國上了桌面。其實，所謂『雜碎』（ChopSuey），在李鴻章訪美之前，已隨華工出現在美國西部。第一代中國餐館在十九世紀六十年代，開在美國的羅省和舊金山，那時羅省還是個人口不足五千人的小鎮。中菜的『廚師』，都本來是金礦華工和鐵路工人，他們賣飯菜的地方就是掛著中國食肆傳統三色黃國旗的棚屋，當然通稱為ChowChow。

　　ChowChow是北京狗的英文名，也是『炒炒』之意，本來是粵式小菜，因何變為ChopSuey？因為台山話。一百五十年前，中菜館出現在西岸，無論如何比麥當勞還早。一個半世紀過去了，為什麼中國菜落後於人，至今未建立跨國品牌？

　　要賴外國人種族歧視，是最方便的藉口。華工的飲食習慣，不錯，早年成為當地白人的笑料。美國人把華人稱為RatEater（鼠食者），漫畫嘲笑，社會排華，中餐形象與華人地位一樣惡劣。
　　
　　然而，李鴻章訪問美國之後，處境有所改善。美國興起了宮保雞，英文叫『左宗棠雞』。左宗棠是李鴻章時代西征的將軍，鎮壓回疆叛亂，像殺紅番一樣殺了不少維吾爾人。不知是不是平定西部，與美國的牛仔氣味相投，大名遠播北美洲。左宗棠雞甜酸帶辣味，英文菜譜名叫GeneralCho』sChicken：去皮的雞腿肉，裹以薄麵粉，糊后油炸，再下糖醋和辣椒一起炒，出鍋之後，佐以綠色花椰菜，甜辣醬汁，有濃稠的口感，味道酥脆，成為美國中菜的大熱門。

　　中菜有此美味，為何無法擴建為連鎖企業？問題就在這裡：美國的家鄉雞，一點味道也沒有，只是雞肉切好洗凈，裹一層麵粉油炸，與左宗棠雞相去落後不可以千里計。然而，左宗棠雞的味道太過成熟（Sophiscated），只適合對東方小食有獵奇心理的中產行政人員試食。一個食品要建立國際品牌，像迪士尼樂園一樣，要由少年兒童的腸胃開始佔領。美國的兒童，如果要吃雞，挑的是宮保雞還是家鄉雞？答案是乏味的後者。因為小孩的味蕾尚未成熟而多樣，無法接受甜酸辣相煎的高級口味。只能很悲哀地說一句：美國人的味蕾原始而粗糙，給他們好東西，也是瞎子點燈白費蠟。
　　
　　此後七十年，宮保雞在美國，成為中菜首選。第二次世界大戰，中國不同地區的移民進入美國，不乏湘菜、川菜、淮揚菜廚師。七十年代之前，美國人不管南腔北調，除了廣東點心，都合稱為『京菜』，直至尼克遜訪華之後，才逐漸為相應的菜系名稱所取代。

　　我第一次去紐約，時為八十年代初期，滿街都是湖南酒家，廚子或老闆都是退休來美的前度國軍。李安的電影《飲食男女》有對上一代前台灣國軍移民，在美國開餐館、拼生活的致敬味道。不錯，片中的廚子慈父郎雄，活脫脫就是中華民國軍人、老爸、大師傅三位一體的儒家風範。

　　那時候，本來有一個很好的機會。只要有哪一位唐餐館老闆登高一呼，抓住左宗棠雞這道歷史名菜，把味道略為簡化，系統管理，以密集方式生產，再加一大筆宣傳成本，一定可以在美國建兩三千家左宗棠雞的快餐店，與山打士少校一決雌雄。
　　
　　為什麼沒有呢？因為華人企業太過實際，從不注重形象包裝。在美國開餐館的老闆，得罪一句，教育程度偏低，即使有的讀博士不成，轉行專攻飲食者，以前念的也是電子工程和物理系，缺乏文科美術的市場通識，獃子開店。完全不懂得包裝菜式的形象設計學。就這樣，你也湖南菜，我也宮保雞。二千年前，還有秦始皇統一六國，書同文、車同軌，建築萬里長城，七八十年代，在北美洲有許多華人大師傅，除了湖南和京菜，粵式點心，百花齊放，就是沒有人把中國菜統一起來，針對美國少年兒童的腸胃和口味，得下一代者得天下，白白錯失了良機。

　　今天在美國，確有一家中菜連鎖店叫做『熊貓』。但不是華人開設，而是猶太人做老闆。『熊貓』里的中菜，不忍卒食，全是味精，但仔細嘗起來，咕嚕肉、宮保雞、揚州炒飯，還不是一百多年前華工最先登陸上岸的那股懷舊的鑊氣？美國人崇尚探險，中國菜的口味卻鮮有變化，是腦筋僵固的文化縮影，有一兩家發財，無法合縱連橫，中國人能搞掂自己上岸就好，所以一聽見『復興中華文化』這種口號，特別令人發笑。
　　
　　為什麼？因為中國人在美國開餐館，太注重所謂『文化身份』了。他們搞不清，在異域一家唐餐館開出來，到底是給同胞鄉里吃的，還是要面對鬼佬、黑人和墨西哥人多種族市場？像左宗棠雞和咕嚕肉，調味太過複雜，中國人的口味細緻，薄薄一層味蕾，硬是吃出甜酸苦辣的千餚百味。但美國人不同，他們只能吃燒牛肉和炸雞。

　　中國文化在海外飄零，就因為這一份不可妥協的孤高和自戀。今天，美國中菜館的數量超過三萬六千間，數量超過麥當勞、堡加敬、溫黛斯三大連鎖店的總和。但有什麼用？三萬六千多間餐館，各自為政，春秋時代，中國還分裂為四百多個小國呢。

　　加上近年中國大陸新移民大舉登岸，發揮自私本性，許多人開餐館，只為一時權宜糊口之計，絕無『文化使命感』。沒有使命感也不要緊，把中菜好好烹制，推陳出新，吸收人家快餐連鎖企業的優點，例行簡約主義，不也是一條出路？廣東的順德番禺，炒一碟揚州炒飯，不也是爽脆無油，蛋花清雅，上桌一樣津津有味嗎？許多中餐館，只是大陸移民發揮打游擊的人海戰術，瞞稅，減成本，撈夠一把，關門，『衣錦還鄉』。

　　金融海嘯，西方文明受大衝擊，『有位給你上』，自己上得了嗎？以中菜在全球的『優勢』，尚且如此不長進，遑論其他。二十一世紀，恐怕還是繼續憑T恤牛仔褲的廉價產物『崛起』了。
　　
　　插圖︰PERCYCHUNG

文字沒什麼意思,圖片不錯.