廣州在吃

「吃在廣州」是一句老話，至於「住在杭州，死在柳州」者，無非是因了杭州的環境好，有山有水，一年四季無聊的活動特多，怎麼住也不悶；柳州的棺木好，死了以後，屍體可得較長時間的保鮮。

今天看來，這種追求不僅過時，而且非常的老土。杭州好不好住，已經很難達成共識，與此同時，在各地火葬場火力大致相若的情況下，更沒有人會專門跑到柳州去死。唯獨在吃的問題上，儘管國人對粵菜以及廣州人的吃有著各種不同的理解和觀感，不過，「吃在廣州 」這四個字無疑仍具說服力，大家也懶得去爭論有無改寫的必要，有吃就好。

事實上，廣州的全國美食中心之地位，正在發生動搖。首先，粵菜之名，近２０年來已遭過度開發，嚴重濫用，遠至拉薩的八角街，亦有「生猛海鮮」供應；其二，各路菜系大舉湧入廣州，不讓粵菜專美，而在廣州落戶的京、川、滬菜，亦無不出現程度不一的枳變，「 吃在廣州」的純潔性被進一步稀釋。在這種情況下，廣州的吃，如果還想尋找什麼個性，只有在文字上做點手腳，將「吃在廣州」調整為「廣州在吃」，就仍然能保住全國領先的江湖地位。「風在吼，馬在嘯」，「廣州在吃」不再迷戀往昔的光榮，強調的是吃的現在進行式 以及吃的可持續發展性，並且被賦予一種現代化的聯想，有「廣州在線」的味道。

「在吃」是動感的，全息的。術業有專攻，食量有大小，但是在一天２４小時面前，卻是人人平等的————唯廣州人例外。一個正常的廣州人，可以在２４小時里從容不迫把自己置身處於「吃」或「類吃」的情境之中。如果健康和時間允許，可以從早茶開始直接進入 午飯，然後不著痕迹地轉入下午茶，再勢如破竹地「直落」到晚飯，宵夜。一覺醒來，發現自己仍安坐於飯桌前，細水長流地續著昨天早上的那壺菊花普洱。其實，這種無論什麼事情都可以邊吃邊做的「飯桌解決方案」，早已是全國性的普及文化，但是廣州人的高深，在於 即使是不做什麼事情，也可以像正在做著什麼事情一樣地流連於餐桌，不舍晝夜。同時，要做的大小事情好像也沒有怎麼耽擱。

在廣州人不變的信念之外，飲食業日趨繁複的業態，為「廣州在吃」提供了絕佳的場所。儘管從名詞到實質，廣式的大排檔已經推向全國各地，但是，像涼茶鋪、糖水店這一類廣州獨有的店鋪，卻一直在不動聲色、勤勤懇懇地連接、補充著正餐之間的不能承受之空白。 在２４小時營業的Ｓｅｖｅｎ　Ｅｌｅｖｅｎ（７—１１便利店），微波爐在雪白的燈光下２４小時地叮叮作響，什麼魚蛋、蝦餃、叉燒包，為那些不想回家的人提供著快速加溫的慰藉。交通的便利，使廣州人可以算好了時間，在半小時之內驅車趕到番禺、順德等地，享用 凌晨１２點從豬腹和屠房裡準時出籠上市的新鮮豬雜。碰上人多心情好，這一頓午夜內臟大餐可以一直吃到東方既白，是時也，在座者個個依然神情自若，受授如儀，商議著下一餐的著落。足見愛吃，貪吃，不敵在吃。

白天不懂夜的黑，外地人所不能明白的另一件事情，是馬無夜草不肥，何以大部分廣州人卻是瘦削的。其實道理很簡單，這是他們忙著吃，累的。

將「吃在廣州」調整為「廣州在吃」，就仍然能保住全國領先的江湖地位。

何以大部分廣州人卻是瘦削的。其實道理很簡單，這是他們忙著吃，累的。