一樣的水鄉 不一樣的幽思 （多圖）

　　武阿哥01002016-05-09 13:02:46   搜狐

       1.2平方公里的小鎮，卻有72座半古橋。
　　

　　水潤甪直，有著小家碧玉般溫婉韻致，曲巷流水，悠悠浣洗如夢歲月。漫步夢裡水鄉，一片朦朧翠色，煙雨氤氳出一幅水墨長卷，人在畫中，蜿蜒韻腳敲響悠遠情思。記憶里江南摸樣依舊如昨……

　　有人說，水鄉古鎮幾乎是形似貌同，去了其中一個，便知其他的風貌了。此話雖然不假，但也有九分缺失，因為江南古鎮是形似神不似，貌同韻不同。除了相似的田園景緻，還有更加不同的故事或者情節。這個曾經被很多人叫做「角直」的地方，哪怕僅僅因葉聖陶的《多收了三五斗》里的萬盛米行，也值得來感受一下。

　　甪直古鎮地處蘇州東南25公里處，距今已有2500多年的歷史，名勝古迹遍布小鎮的各個角落。且水巷密布，河網交叉，碧水環繞，橋橋相望。一些清代民居至今尚保存完好，街面多以卵石、花崗石鋪成。行走在古老的街巷，眼前斑駁的粉牆，沉鬱的黛瓦，牆角邊碧綠的青苔，屋檐上褐色的塵跡，無不預示著年代的悠久，感覺走進了民國時期的鄉村小鎮。

　　

　　

　　

　　俗話說：地因名人而貴。甪直便是這樣的一座古鎮。

　　甪直原名甫里，晚唐詩人陸龜蒙（號甫里先生）隱居於此讓這座江南古鎮大放光彩。明朝時期甫里變村為鎮，始改甪直。關於甪直的來由大致有兩種：

　　一說鎮東有直港，通向六處，從高空鳥瞰，六條河道構成的形狀酷如「甪」字，故名「甪直」。另一種說法是：據傳當時有個獨角的靈獸「甪端」巡視神州大地甪直，因此甪直歷來無戰爭硝煙，無洪荒病災，百姓生活一直是豐衣足食。

　　因此，甪直與這神獸也算是有一段淵源。這也就是為何走進甪直，會看見一座頭長獨角神獸的石雕，威嚴而又壯觀的立在那裡。自然，對其石雕的歷史，我不甚清楚，但不論是建於遠古還是近代，甪直的傳說與存在一直守護著這座千年不倒的古鎮。

　　

　　

　　

　　「甪」字讀Lù，不常見，但自昔騷人墨客，揮毫吟詠留下了許多讚譽甪直的篇章。所以一直以來，甪直就成了「難識的地名，難忘的古鎮」。

　　走進甪直，有一種莫名的親切感。或許真是這裡歷來無硝煙戰火，無洪荒病災，讓外在的複雜的世界的人走進這裡，似乎找到了一種心靈的歸屬感。小鎮環境清幽，名勝古迹星羅棋布，無論是春夏秋冬，都是一幅絕倫的詩畫。

　　在甪直，會經常在不經意間聽見當地人提到「甫里八景」。遺憾的是，「甫里八景」早已深深地埋藏在漫漫的歲月長河裡。儘管如此，但我們依舊可以尋蹤到它們當年恢宏的風采，尋覓到古老樓宇中的幽深氣息，以及古橋青石路上的蒼老蹤跡。

　　坐在閣樓中品茗，眼下依舊是一湖清水，彎彎曲曲水流人家，一座座古老的橋搭建其上，「三步二橋」的著說也便由此而生。

　　

　　

　　

　　在甪直古鎮，有很些東西是無法迴避的。首先是橋。甪直有大大小小的石橋有70多座，宋，元，明，清時代的古橋依舊猶存。眾多形狀、姿態各異的石橋，被稱為「橋都」並不為過。

　　甪直的橋大多以板橋、拱橋為主，還有獨孔小石橋，狹窄的平頂橋，裝飾獨特的雙橋，姐妹橋、鑰匙橋、半步橋等，可謂「綠浪東西南北水，紅欄七十二半橋」。

　　有些大石橋的兩頭還有石獸，橋欄有不同圖案的石雕等，真的堪稱是橋的博物館。走在街上，船行河中，隨處可見石橋凌架與河道之上，斑駁的有些殘缺的橋身，青苔雜草在橋縫間滋生，橋欄石凳的歪斜缺損，這正是橋所具有的年代的象徵。

　　

　　

　　

　　甪直的橋稱得上是經典的，一如最優秀的畫家筆下氣韻天成的水墨畫。它酣暢淋漓，婉約雋永，神采飛揚，在古鎮的一方水域上緩緩流淌。腳還沒有塌上去，心已在江南朦朧的煙雨中飛翔。

　　橋，是個極具生命色彩的名詞。身前是岸，身後是岸，身上是人，是城市，是村莊，是芸芸眾生。承受一切能夠思考的行動，是它躬俯千年的惟一意義。有人說，古鎮的橋千年不死，死後千年不塌，塌后千年不朽。我相信這不是神話。

　　河道兩岸的房屋，一律的深灰色，這是一種經過時間洗滌的顏色，每個人面對這種顏色的時候，都會感嘆歲月的無堅不摧。時間，一個極柔軟又極堅硬的名詞，在古鎮里，總是珍藏著相當溫潤的傳說和神話，供千年之後的來者，搜尋和回憶。

　　

　　

　　

　　古鎮的巷子大多既窄且深，有些老宅可追溯到明代，其清代的建築大多完好。最深的巷子有150餘米，真如「小巷一夜聽春雨，深巷明朝賣杏花」。

　　走在深深的巷子里，用腳步去叩響歲月塵封的記憶，腳步聲會在巷子里迴響。尤其是雨天，檐水滴落與石階，其聲清脆悅耳，望到巷子的盡頭，雨霧朦朦，幽深無限。飾有花紋的牆壁及磚瓦是古鎮的又一特色，各色圖案清晰，經歷了年代的古樸而沉靜，仔細端詳懷古之幽思會無端的湧現。

　　冷不丁，一位白髮蒼蒼的老人，出現在高牆的某個窗口，看不出年紀，他那不太靈活的眼睛，是時間的旋渦。定睛一看，立刻就卷進了這無邊的時空之中。等回過神來，才想起王安憶的一句話：「時間這個東西，是不能定睛看的。」這是一種絕妙的組合，斑駁的高牆和耄耋老人，足以讓所有年輕人在時間的漩渦中沉淪……

　　

　　

　　

　　在甪直，無法迴避的還有保聖寺。

　　保聖寺是江南一座著名的千年古剎,寺內唐代著名雕塑家楊惠之所塑的九尊泥塑羅漢，雖歷經千年蒼桑，卻仍然保存完好。保聖寺原名保聖教寺，始建於梁天監二年，距今已有1500多年的歷史。梁武帝蕭衍篤信佛教，一做皇帝就大興寺廟。保聖教寺即是「南朝四百八十寺」之一。

　　保聖寺歷代興廢，最盛時殿宇5000多間，僧眾千人。及至明代成化年間，寺內仍有200多間建築，保持了一流寺廟的格局，號稱江南四大寺院之一。寺內現存建築有二山門、天王殿、古物館等。

　　保聖寺山門是按乾隆年間的原貌重修起來的。走進二山門，但見天王殿氣宇軒昂，單檐歇山式屋頂，戧角起翹採用立腳飛檐式，顯示江南佛殿式風格。殿內可看到有明代建築特點的昂嘴斗拱結構。

　　據古建長專家陳從周考證，這座天王殿是明代充著寵著崇禎年間在宋代殿基上重建起來的。梁式為前後三步梁，上加駝峰。柱礎為覆盆式石基礎，刻有「壓地隱出神童牡丹花」圖案，這是北宋大中祥符年間的遺物……

　　

　　

　　

　　陸龜蒙的墓在保聖寺西院；葉聖陶的墓也在這裡。

　　兩墓相距而望，不足百米。兩個不同時代的文人，卻以相同的眺望方式彼此詮釋著對方。這是一種精神的融合？還是一種文化的關照？

　　此刻，我就行走在葉聖陶先生《多收了三五斗》里描述的萬盛米行的河埠頭。望著那一灣清且略濁的河水，腦海里快速地尋找著這裡當年繁華的情形。

　　沉思片刻，徑直跨入了萬盛米行，米行現在改為農具博物館。進門，仍是當年萬盛米行的櫃檯，在櫃檯面前，停留了些許時光，遙想當年葉先生經過櫃檯的情景。這種想象，在走訪很多古鎮的時候都有過。本質上，拜訪古鎮的最高境界，是在歲月的長河裡，不期然遇上幾位古鎮流傳千古的人物。

　　然後，在河邊一方石桌旁端坐。兩人面對無語，只用眼神交流，任身旁船來人往。在瞬間完成一種文化的傳承，一種精神的神合，一種情懷的暢達……

　　

　　

　　

　　游甪直古鎮，整個人都浸淫在舊時江南的煙靄中，彎彎的小橋，長長的巷子，斑斑的粉牆，沉沉的黛瓦，還有茶樓、酒肆、經幡，評彈、崑曲，都會在不經意間佇立在你的面前。儘管我努力保持清醒的頭腦，但眼前的情形仍讓我分不清今夕何夕。

　　暮色已臨，細雨微濕，古老的甪直已悄然無聲。

　　再留最後一瞥在甪直：只見雨巷寂寞，一把江南的傘；屋后流水，一條微醉的船……