全紅嬋哥哥輸了，廣東人卻只顧著心疼白切雞
來源：倍可親(backchina.com)
一場因「一隻雞」引發的網路論戰至今未歇。但若細看，這類爭議我們其實並不陌生。廣東人說的「雞有雞味」到底是什麼？全進華能代表所有廣東人嗎？
全紅嬋大概不會想到，自己的哥哥全進華會因為一檔美食綜藝、一盤白切雞，被推上了輿論的風口浪尖。
白切雞更是無辜，它成了一條地域口味論戰的「導火索」，讓廣東人和其他地方的網友吵得不可開交。一切始於綜藝《炙熱遊戲：百廚大戰》中的一幕：
全進華以「奧運冠軍全紅嬋的哥哥」「村席大廚」的身份登場。他16歲入行餐飲，做過3年廚師，之後回到家鄉廣東湛江做種植、養殖行業，如今成了一位幫老鄉賣貨的「新農人」「自媒體博主」。
節目中，他端出一道家鄉風味的白切雞，並自信介紹：「這隻白切雞，是我們廣東湛江自家果園養的，沒有喂飼料，喂的全是五穀雜糧，養在橙子樹下180天。」他還配了三種蘸料——沙姜、薑蓉以及大蒜辣醬混合香菜的家常味。
全進華隆重推出湛江白切雞。（圖/節目截圖）
可惜，這盤地道的湛江白切雞，沒能獲得評委周曉燕和岳雲鵬的青睞。周曉燕客氣地肯定了他的醬汁調得不錯，接著委婉說：「我以前吃的白切雞，個人感覺應該比這個要嫩。」岳雲鵬也直言「抱歉」，全進華遺憾淘汰。
事後採訪中，周曉燕解釋淘汰原因是雞肉口感偏老，沒有「嫩滑、水分很足的感覺」，岳雲鵬皺著眉直說：「他那個肉很硬，可能是當地的味道。」
而引起爭議的，正是全進華對此的回應。他沒有全然接受批評，而是態度鮮明地反駁：「他說我這個雞沒有他（以前）吃的那麼嫩，有道理但也沒道理，因為他不是我們廣東人，在我們這邊，要養到一定月份天數的雞，皮才夠脆，肉質才夠緊實。」
說到最後，他自信的笑容又給輿論補了「一把火」：「可能他喜歡吃那種30天或者60天嫩嫩的童子雞，那種雞在我們廣東，給我都不要，但凡飯店裡用這樣的雞來做白切雞，你包（肯定）會被投訴的。廣東的白切雞永遠是yyds，不懂吃的人，那隻能吃30天或60天的雞了。」
全進華的反駁引發爭議。（圖/節目截圖）
節目播出后，「廣東人吃雞有多較真」立馬登上了熱搜。全進華後來在直播中烹飪白切雞時，隨口一句「北方人可能吃不慣這種清淡口味」，又讓爭議二次發酵。
支持他的觀眾大多來自廣東，「180天的走地雞才有嚼勁，吃的就是雞味！」「評委不懂，雞養得越長時間肉才夠緊緻，嫩的是飼料雞。」與此同時，淮揚菜大師周曉燕也遭受不少質疑甚至攻擊，被批「不夠專業」。
反對的聲音則指出，全進華似乎沒聽懂評委點評的重點——比賽比的是廚藝，不只是食材，「周曉燕肯定吃過粵菜，他說的是火候老了，沒掌握好。」也有廣東網友直言：「全進華能代表所有廣東人嗎？我就不喜歡吃那種硬的口感。」
全進華後續直播烹飪湛江白切雞。（圖/新聞截圖）
這場因「一隻雞」引發的網路論戰至今未歇。但若細看，這類爭議我們其實並不陌生。網友的情緒，更像是地域飲食文化差異矛盾長期積累后的一次爆發。
為什麼一談到美食，就有眾多「味道判官」紛紛上線？節目的評審標準，是否能真正包容不同地域的口味？當我們高呼「正宗」時，是否也在無形中築起了美食文化之間的高牆？
一盤白切雞
把「味道判官」招來了
這已經不是第一次由「一隻雞」引發的美食論戰了。
爭議的核心，表面是評委與選手的標準差異，背後其實是粵菜「食材本味主義」與其他菜系烹飪哲學的碰撞。
全進華所代表的，是民間宴席的煙火氣。他認為「大鍋有大鍋的味道」，湛江白切雞的聞名，靠的是散養雞的本味——這正是粵菜追求原味和鮮味的極致體現。白切，作為一種最考驗火候與水溫的烹飪方式，目的就是突顯雞本身的味道。
當然，全進華最後那番話也略顯絕對。即便在廣東，也不是人人都偏愛肉質偏硬的「老雞」。「嫩滑多汁」其實是一個更有普適性的審美標準，符合大多數人對雞肉的期待。
岳雲鵬代表的是人們對於雞肉的普遍期待：嫩軟可口。（圖/節目截圖）
網友爭議的焦點在於：全進華用「懂不懂吃」來劃分口感偏好，將不同於自己認知的味道直接判為「外行」。而這種判斷，恰恰反映出美食評論中常常缺失的，是對地域文化差異的尊重與理解。
廣東人常說的「雞有雞味」，在外省人聽來幾乎成了玄學。雞，不就是一種食材？做法才是關鍵。北方人燉雞加料足，川渝人吃雞離不開辣椒與香料，而這時候廣東人往往坐不住了，「味道判官」即刻上線：「哎喲，這樣哪有雞味！」東北人冬天吃的小雞燉蘑菇，用的多是開春就開始養的雞，年紀是挺大了，但在廣東人看來，那根本夠不上「老雞」的標準，離「鮮」差遠了。
美食界的「正統之爭」從未停止，原教旨主義者也一直大有人在。他們捍衛自己心中的地道味道，一旦出現偏離，便果斷亮出「判官」身份。四川美食視頻下總有人評論「這麼辣怎麼吃」；陝西人發個肉夾饃或油潑面，也總有人問「怎麼沒青菜，全是碳水」。
何止南北口味差異大，就連同一省內也能吃出多個門派。全進華代表不了廣東人吃雞的偏好——畢竟廣府菜、客家菜、潮汕菜本就講究不同。就像江蘇人湊一桌吃飯都可能變成「鴻門宴」，淮揚、徐海、金陵、蘇錫……每支菜系都有時間與風土共同釀出的獨家配方。
吃鱔魚是能讓江蘇人和解的方式。（圖/圖蟲創意）
網際網路時代，人人都是美食評論家。飲食文化本因多樣而精彩，但如今越來越多人爭做「味道判官」，借美食抒發地域情緒，甚至摻雜優越感與偏見。我們似乎並沒有因為更便利的分享而變得更包容，反而因為固執己見，讓誤解越來越深，標籤越貼越牢。
當我們習慣用「判官思維」看待異鄉風味，用固化標準去定義別處飲食，我們的味蕾也在不知不覺間走向封閉。一旦杭州被貼上「美食荒漠」、北京豆汁成了「終生避雷」，我們對這些城市的美食好奇心，也很可能隨之消失。
脫口秀演員張駿在段子中嘲笑豆汁連二環都走不出去。（圖/截圖）
好吃，比正統更重要
全進華其實也是一位「味道判官」。他堅守「雞有雞味即粵菜正統」，別的都是異端。但他忽略了：能真正走出廣東、被更多人接受的粵式雞餚，並不一定符合他心中的「正統」。哪怕在廣東，「雞有雞味」也有不同解讀，「嫩」與「老」之間本無高下。
很多時候，被貼上地域標籤的美食，到底哪家「最正宗」誰也說不清。最正宗的海南雞飯可能不在海南，而在東南亞；最好吃的東北燉肉可能不在東北，而在海南；臭豆腐之爭，長沙和中國台灣能吵上三百回合。
在今天的飲食圖景中，「正宗」越來越像個偽命題。我們很難為每一種食物追根溯源。就像麻辣燙早已在全國泛濫，可四川麻辣燙和東北麻辣燙根本不是一回事，但東北化了的麻辣燙品牌卻在全國開枝散葉，還衍生出各種新口味。
我們不再迷信所謂「正宗狗不理」一定出自天津，也不會嚷嚷著加了火腿和生菜的煎餅果子是異端——因為就算是一個天津人，也未必講得清「古法正宗」的煎餅果子到底是什麼樣的。
你說什麼樣的天津煎餅果子才叫正宗。（圖/圖蟲創意）
真正的好吃，往往來自「不正宗」的碰撞。它不一定要在原產地才能被認可，也許是異鄉人用本地食材復刻的家鄉味，反而帶來了意外之喜。就像揚州炒飯，現在沒人追究揚州是不是真的這樣做。一道美食之所以能流傳，不僅靠原產地的風土，也靠跨越時空的融合與再造。
固執於個人或本土的傳統視角，其實恰恰錯過了美食最大的趣味。美食沒有唯一公式，飲食文化真正的魅力，在於它的多元與融合，而不在於誰更優越。當我們享受美食，其實也是在體驗一個地方的風土與人情。而這一切的前提，不正是保持尊重與開放嗎？
Netflix 美食紀錄片《Ugly Delicious》（美食不美）中就講得很到位。美籍亞裔主廚David Chang帶領觀眾展開跨文化美食之旅，從披薩、塔可、炸雞到炒飯，每一集中他都穿梭多國，用跨界思維重新審視日常美味。一張披薩，能掀起義大利人與美國人的論戰；看似簡單的美食背後，卻藏著深刻的文化刻板印象與身份認同議題。
義大利人為了一張披薩日常開懟。（圖/節目截圖）
正如《美食不美》所傳達的：食物之美，不在於外形是否光鮮、做法是否正統，而在於背後的人心、文化邏輯與情感溫度。美食不是工業流水線上的標準零件，它自帶生命，凝結著一方水土、一段故事、一次相逢，才最終成為盤中的風味。
前不久，蔡瀾先生的離世讓很多人惋惜，一位瀟灑通透的美食家就此別過。他留給世人的，絕不只是那些打著「蔡瀾推薦」的餐館招牌，更重要的是一種豁達享受、用心體驗的美食人生觀。他曾說：「美食這種東西，是極度的主觀、極度的偏見。」而他口中的「偏見」，從來與門派正宗無關。
有人問他：「去一個地方旅行，怎麼判斷食物正不正宗？」
他懶洋洋一笑，答：「你覺得好吃的，就當它正宗咯。」