照片回顧：2018/8/22 德里一日游

2018/8/22

這兩年時來運轉！為啥捏？二把手上學了！所以每年有一兩次出差沒有各位領導跟著。今年8月去上海又是俺單獨行動。生意這麼差去拜訪客戶可能也是自討沒趣的行為，而且在後面的展覽會上都能見著。那干點啥呢？去印度吧！那天和一個同學聊天，聊著聊著就扯到出去玩兒上了，扯著扯著就一起去印度吧！正好趕上東航甩賣，北京經停上海去德里往返2400人民幣，趕緊拿下！然後就是網上辦印度的電子簽證（24小時辦妥）。接著就是定行程，總共在印度的時間只有六整天，所以最後確定的是德里一日游，第二天一早飛瓦拉納西，第三天晚上從瓦拉納西回德里，第四五六三天逛一逛阿格拉和齋普爾。時間有限只能這樣了，印度南部看看今後有沒有機會了!

接下來就是和人家談包車的價格了。因為時間有限所以就不能慢慢溜達，包車就是個不錯的選擇，好在價格不是很貴。最後跟一家網評不錯的公司定下來的是德里阿格拉齋普爾四天共16000盧比（232美元， 合每天58美元，豐田小麵包innova，包括司機和車的所有費用，不包括接送機），瓦拉納西兩天跟人家砍到6400盧比（93美元小車，機場接送）。德里到瓦拉納西的航班定的是indigo航空的往返票合115美元一張。酒店也輕鬆搞定，萬豪連鎖店的courtyard德里137美元/阿格拉72，齋普爾歷史建築酒店101，瓦拉納西河邊旅店67，總體看來消費不是很高！要想便宜也有其他選擇。最後核算下來每人總費用6950人民幣。

盼星星盼月亮終於盼來了粗發的這一天，8/21，當晚九點多的航班。頭晚和小夥伴兒們滿街溜達喝酒，俺們的幾個定點機構不是搬遷就是關門兒了，奇怪，回回去都沒少喝啊！得，滿街溜達，喝完了就再從便利店裡買個tall boy - 「高個兒小子」- 500 毫升的加士伯喜力啥的。味道一般可真心便宜啊，一晚沒花了幾個錢兒！到了昨天早三點多吃完了刀削麵才收工，然後早七點醒了一下，覺得還困就又睡了會兒，再睜眼十點多了。一看手機，東航的重要簡訊來了：北京飛上海的那個航班因機械故障取消！真特么好事兒特么多磨啊！趕緊打電話查詢，結果是上海去德里照飛只是北京上海段原定航班取消，趕緊給那哥們兒打電話，然後他就撒丫子奔機場去了趕上了下午一點的航班，這一班也晚點了幾小時。然後俺們在浦東機場順利會師，最後晚點一小時今天凌晨兩點多到達德里英迪拉甘帝國際機場。那哥們兒還託運了個行李，箱子還不記得長啥樣，說是管閨女零時借的，只記得箱子上拴了個紅繩子，等到天荒地老那帶紅繩子的箱子也沒出現！俺說俺去聯繫地勤找箱子，運送帶上的箱子已經不多了，你挨個看看上面有木有你的名字。等俺表都填好了他老人家翩翩地拖著箱子過來了，要不是急著去酒店睏覺必須踹他一腳！

電子簽很好使，人家麻利兒的放俺們出了關。出了機場俺們直奔所謂的警察出租亭要了個計程車，370盧比去酒店，還有個哥們兒拿著單子送俺們去車子邊上，然後就要小費，給了他10盧比他還嫌少，俺就又拿了回來了，切！到了酒店已經三點了，酒店門口還有安檢，看樣子這邊的反恐形勢也不樂觀。俺跟前台的大美女說俺倆是來度蜜月的，把她逗的前仰後合。耍貧嘴有時有好處，有時有壞處。這次就很好，明早離店時又是這個美女當班兒，俺們沒訂計程車去機場，人家二話不說用酒店的豪華車免費送俺們去了，呵呵。。。

俺折騰到早四點才睡，早8點就起了，吃了早飯後，旅行社的人9點來酒店大堂接頭，跟著司機俺們就開始了德里一日游！

今天是穆斯林的EID節（開齋節），是個公共假日，好處是街上不堵車，壞處是到處都是人。這是印度政府用車，鈴木可能在這邊有工廠，鈴木車滿街都是。豐田算是高檔的。

德里一日游俺是作了調研的，結果是想看的東西多，時間不夠。所以如果想多看的話德里得要兩天的時間。俺們的時間只夠看紅堡，胡馬雍墓，錫克教廟，庫杜布塔。

德里簡介：德里是印度首都，人口超過1.8千萬，面積573平方公里，與耶路撒冷和瓦拉納西一起號稱世界最古老的城市，據傳有五千年的歷史，史上被毀滅和重建過11次。官方語言為印地語，烏爾都語，旁遮普語，英語。宗教組成：印度教82.7%，伊斯蘭10%，錫克教5%，耆那教1.1%，其他1.2%。根據現有文字史料記載，城市的演變主線是從10世紀的本土統治被中亞來的強盜打敗（1192年），給印度帶來了穆斯林統治，1320年土耳其那邊過來的入侵者建立了他們的統治，之後瘸子鐵木爾（1336-1405）率隊過來燒殺搶掠，他的後人巴布爾（1483-1530）1525年入侵了印度,建立了莫卧兒王朝，其子胡馬雍（1508-1556）接盤，而後1540年被舍爾沙（1486-1545）推翻，舍爾沙掛了之後流亡波斯的胡馬雍在波斯人的幫助下又捲土重來接著做皇帝，這也是為啥莫卧兒王朝是蒙古人的後代建立的而其文化和建築卻滿滿地波斯風格。阿克巴（1542-1605）繼承了他爹胡馬雍再接再厲把印度北部幾乎全部收入囊中，推行宗教和政治改革搞好各民族團結髮展文化和藝術，在他的領導下國土和財富翻了三番，盛極一時。阿克巴之後其子賈漢基爾成了莫卧兒第四任皇帝，他繼承了呆地的遺志堅持改革開放繼續擴張領土，他和名妓阿娜爾卡莉的故事至今還在電影藝術和文學作品里出現。

接著出場的就是大名鼎鼎的沙賈漢（1592-1666）了，為啥這麼說聶？因為你可能不知道沙賈漢但你一定聽說過泰姬陵！賈汗吉爾歸西后，沙賈汗和他的三個兄弟大打出手，勝出后又滅了這仨兄弟在離德里不遠的阿格拉稱帝。沙賈漢時期堪稱莫卧兒建築的黃金時期，泰姬陵就是他為她媳婦兒建的陵墓。晚期他得了重病引發了孩紙們的王位之爭，三兒子奧朗則布勝出。後來沙賈漢康復了三兒子卻把他軟禁在阿格拉堡眺望兩公裡外的泰姬陵！從1658年一直關到1666年去世，唉，「八年了，別提他了！」沙賈漢時期是莫卧兒王朝的鼎盛時期，之後就走向了沒落迎來了大陰帝國的殖民地時期。整個印度次大陸一直是各個王國分分合合明打暗掐，從沒有一個國家的概念，反倒是英國的殖民統治賤賤地培養了印度作為一個統一國家的意識。人們現在看到的德里是從英國建築師埃德溫·魯琴斯爵士（1869-1944）的藍本規劃上逐漸形成的。

景點：

1。紅堡red fort：德里的頭號景點，用紅色砂岩建成的，沙賈汗出品！1648年建成。莫卧兒王朝皇宮。屬於典型的莫卧爾風格的伊斯蘭建築，位於德里東部老城區，緊鄰亞穆納河。

2。胡馬雍陵墓：在德里南部，是德里的三個聯合國遺產地之一。也是波斯風格的建築。鑒於1562年。是第一個莫卧兒時期的主要建築，也被稱作是泰姬陵的原形。也是用紅砂岩建的，老胡的媳婦兒給他建的，貌似人品不錯。

3。庫特布綜合體qutub complex：建於奴隸王朝1206-1290，阿富汗那邊的中亞人剛剛打過來不久建的。裡面有：庫特布高塔qutub minar ，72.5m高，建於1193-1368。現在已經不讓爬上去了；庫瓦特清真寺quwwat-ul-islam mosque，德里的第一個清真寺，現在是個遺址，原來的建築還依稀可見；鐵柱iron pillar，在清真寺的中間有個7m高的鐵柱，公元400年建，1600多年後鐵柱依然未被腐蝕，冶鍊技術無人能及;

4.聖雄甘地遇難處/博物館；還有其他博物館，諸如國家博物館，國家科學中心，國家鐵路博物館，尼赫魯紀念博物館，等等。

5. 德里地標：國王大道rajpath，介於總統住宅和印度門之間，是遊行閱兵聚會的場所；印度門，紀念一戰中殉難的士兵，亦有永恆之火紀念所有戰死的士兵；簡塔·曼塔天文台；國王台階raj ghat，聖雄甘地的火葬地；

6.宗教地點：巴哈伊蓮花寺；查哈塔普爾廟，供奉印度教杜爾加神的九種變身；班戈拉·撒西比謁師所，錫克教；聖心教堂，聖彼得教堂，救贖教堂；賈瑪清真寺，紅堡對面，印度最大；拉克希米納拉揚神廟，阿克薩達姆神廟，印度教神廟。一天能看多少算多少吧。

司機把俺們放到入口俺們就自己溜達了。據旅行社的說法導遊是每天1000盧比，也很便宜。紅堡的入口。

百度百科：德里紅堡（簡稱：紅堡，Red Fort， Lal Qil'ah、Lal Qila）位於印度德里，是莫卧兒帝國時期的皇宮。自沙賈汗皇帝時代開始，莫卧兒首都自阿格拉遷址於此。紅堡屬於典型的莫卧兒風格的伊斯蘭建築，位於德里東部老城區，緊鄰亞木那河，因整個建築主體呈紅褐色而得名紅堡。

這座城堡因其由紅褐色的沙石建造而成，故名「紅堡」，是一座頗具伊斯蘭風格的古老建築遺址，500多歲的紅堡是了解印度歷史文化的好去處，這座城堡的輝煌過去見證了曾今的莫卧兒王朝的不可一世，寄託了王朝的第五任皇帝沙賈汗對愛妻泰姬瑪哈的無限懷念，同時也記載了當年英國入侵印度的殖民遺迹。

紅堡有護城河環繞，東北角為建於1546年薩林加爾古堡(Salimgarh)，四面環以厚重的圍牆。圍牆為石質，總長度約2500米，高度臨亞穆納河一側稍低，臨德里主城區偏高，從16米至33米不等。

這座佔地195*548*34立方米的巨大城堡猶如北京的紫禁城一樣，由厚重的城牆和護城河保衛著，裡面建有許多功能性的宮殿，如Rang Mahal是皇帝會見國內知名學士學者的地方，Khas Mahal是皇帝會見各國使節和王朝高級官員的地方，Diwant Khas則是類似於議事廳的地方等。

德里紅堡位於亞穆納河西岸，是由莫卧兒王朝第五代皇帝沙賈汗(Shah Jahan)所建，為象徵莫卧兒帝國強大勢力一個指標性建築，自1639開始建造，耗費了近10年的時間才完成。

Lai Qila的意思即為紅色城堡，整座城堡都是用紅色砂岩所建，周圍城牆高聳，氣勢非凡，在設計時同時兼顧到美學及戰略因素。可從德里門或拉合爾門進堡，拉合爾門面朝曾為莫卧兒王朝首都的拉合爾(現位於巴基斯坦國境)。城堡內的建築包括明珠清真寺、公眾廳與私人廳以及專供皇帝使用的冉瑪哈勒宮等。

還是用石頭建的東西容易飽經戰火存留下來。俺們的老祖宗喜歡用木頭，那傢伙架不住燒啊！不過印度的這些景點也就是500年左右的東西，沒啥特別古老的。據說有幾個石窟雕像啥的很古老。

到處都是警察蹲點兒，這個世界被特么逼到上個廁所都得安檢本拉登老兄和他的小兄弟們功不可沒！

附近的耆那教廟，Sri Digambar Jain Lal Mandir，德里最老的耆那廟，本來想去看看的，可又怕時間不夠耽誤了其他幾個大景點。外面看一下了事兒。

入口，老外門票貴，所以不用排隊

紅堡內的Chhatta Chowk市場，老外們覺得這個很稀奇，對俺們來說就啥也不是了

過廊的裝飾有著濃濃的波斯風格，不過俺準備去伊朗時看過很多伊朗那邊建築的照片，所謂莫卧兒建築風格貌似是摻了水的波斯建築，精美程度比波斯那邊差的不是一星半點。感覺是那些波斯工匠不賣力氣或者本來就是二流水平，糊弄蒙古人的。莫卧兒自稱是蒙古人，實則是中亞那邊蒙古和中亞人混了多少代之後的事情，鐵木真出生在烏茲別克，他的後代和蒙古人有多少關係還真難說清楚。

紅堡內院第一道門，現在是個考古博物館。牆上滿是雕刻圖案。

Diwan-i-Aam宮，皇帝接見公眾的地方

宮中的大理石寶座台，皇帝坐在上面和子民親切會面

旁邊的Diwan-i-Khas宮，皇帝私密場所，接見大臣外國使節使節啥的，據傳失傳的孔雀寶座曾在17世紀在這裡被英國人看見過。

裡面的牆柱上雕滿了花紋裝飾，整個紅堡就是按照穆斯林心目中的天堂來建造的。這裡面也是大理石裝飾的。

皇家私密大理石清真寺。即稱作珍珠清真寺。

Diwan-i-Khas宮，皇帝後宮的內室，這個裝修的級別就完全不一樣了

印度的孩子們很活潑，經常主動要求俺們給拍照，完了看一下就滿足了，找樂子

內院

看完了就撤，這是門口排隊入場的盛況。忘記說了俺們在這兒雇了個導遊，400盧比，給了他500，給多了。不差錢兒！自己看過介紹了完全沒有雇導遊的必要。入口還在排長隊，外國人的票價是本地人的十多倍，俺們買了票還苦哈哈地排隊，結果導遊跟俺們說你們可以直接到前面去。也是，花十倍的票價咋著也得讓插隊吧！買票可以用信用卡。

紅堡的拉合爾門lahore gate，方向對著現在屬於巴基斯坦拉合爾，從前曾是莫卧兒王朝的首都。

五彩繽紛的印度婦女

街景。司機說老德里這邊穆斯林居多。街上的電線拉得很藝術。

維基百科：賈瑪清真寺（Jama Masjid）位於印度德里老德里中心繁忙的義賣市場街（Chawri Bazar Road），是印度最大的清真寺。賈瑪（Jama）一詞來源於穆斯林在星期五下午舉行的主麻日聚禮。

賈瑪清真寺興建於1650年10月19日（星期五）到1656年。莫卧兒帝國第五代皇帝沙賈汗，泰姬陵和對面的紅堡的興建者，下令修建了這座清真寺。修建這座清真寺使用了5000名工匠，歷經7年建成。

這座清真寺用紅色砂岩和白色大理石建造，長80米，寬27米，有3個圓頂，兩座高41米的叫拜塔，以及東、南、北三座大門。清真寺的庭院可容納25000名信徒。

路過紅堡附近的賈瑪清真寺，本來很想進去看看的，可是司機不知為啥說不讓進，也許過節的原因。

開齋節街上很熱鬧，到處是賣羊的，然後拉去宰，羊肉燒了給信徒們開葷。還是沒鬧明白這開齋節是殺羊祈禱，然後這羊肉是免費供大家吃嗎？有時間查查去。俺一開始談的包車司機是個穆斯林，他說他今天要11點才能去酒店接俺們，因為他得去清真寺祈禱。11點開始還玩兒個球啊！

街上值勤的警察叔叔們

胡馬雍墓邊上的伊沙汗isa khan之墓，伊沙汗是跟著舍爾沙打胡馬雍的武士，結果胡馬雍媳婦還能容人家的墓在旁邊戳著，有肚量！

穆斯林的墓都是這樣的

百度百科：胡馬雍墓是印度的建築在莫卧兒帝國時期達到了登峰造極的程度。18世紀以前，這個帝國的幾乎每一位皇帝都在他們身後留下了若干出色的大型建築，可以說，除了莫卧兒帝國的第六代統治者奧朗則布以外，所有早期的印度莫卧兒統治者都是偉大的建築師。胡馬雍墓卻不是墓中這位莫卧兒帝國第二代統治者本人的傑作。這座1569年初建成的印度現存最早的莫卧兒式建築，坐落在德里東部朱木拿河畔，是1565年由帝后哈克·貝克姆主持修建、米拉克·朱爾扎·吉亞斯設計的。這位帝后，一個波斯學者的女兒，是在1542年初與流亡的胡馬雍結婚的。說起胡馬雍的流亡，那得完全歸咎於他自身的軟弱和優柔寡斷。在他的身上，我們看不到遺傳基因的影響。他的父親巴布爾（1482～1530年）是莫卧兒帝國的奠基者，這位突厥人和蒙古人的後裔，是亞洲歷史上最富傳奇性的人物之一，而胡馬雍雖然像其他莫卧兒帝王一樣知書達禮而且喜愛文化，甚至在流亡波斯期間仍在研究中國和波斯的藝術，卻缺乏他父親所具有的智慧、謹慎以及堅強的決心和堅韌不拔的精神，這一切在當時的情況下是極端需要的。一生忙於流亡和征戰的巴布爾雖然在1526年建立了莫卧兒王朝，但他無暇制訂新的法律和整頓行政，因而他留給長子胡馬雍的是一個既不完善又不穩固的政權。23歲的胡馬雍登基時局勢不很平靜，由於種種矛盾和衝突，他不能指望得到他的親屬、朝臣和軍隊的可靠支持，而被征服者的意圖反叛和外部敵對勢力的日益增長都是對這位不稱職的國王的威脅。開始他的運氣不錯（他名字的意思是「幸運者」），曾一年內迅速征服了兩個大省，馬爾瓦和古吉拉特，然而由於他的顯而易見的弱點，翌年卻又失之一旦。

胡馬雍的陵墓是阿克巴時代莫卧兒建築風格發展中一個突出的里程碑。它巧妙地融合了伊斯蘭建築和印度教建築的風格，開創了伊斯蘭建築史上的一代新風。這組建築群規模宏大，布局完整。整個陵園坐北朝南，平面呈長方形，四周環繞著長約2千米的紅砂石圍牆。陵園內景色優美，棕櫚、絲柏縱橫成行，芳草如茵，噴泉四濺，實際上是一個布局講究的大花園。陵園大門用灰石建造，是一個八角形的樓閣式建築，表面用大理石和紅砂石的碎塊，鑲嵌成一幅幅絢麗的圖案。

陵園正中是其主體建築——高約24米的正方形陵墓，它聳立在47．5米見方的高大石台上。陵體四周有4座大門，門楣上方呈圓弧形，線條柔和；四壁是分上下兩層排列整齊的小拱門，陵墓頂部中央有優雅的半球形白色大理石圓頂。這種圓頂的設計及其修建的方法特別引人入勝，在印度建築中，至少在其完美的形式中，雙層圓頂的顯著優點初次體現出來，這是一種在西亞相當長期以來所施行的圓頂建築形式，它在胡馬雍陵墓中的應用，證明這座陵墓的建築者曾參與波斯的建築實踐。這種圓頂是由兩個單獨的拱頂組成的，一個在上，一個在下，上下之間留有間隙；外層拱頂支撐著白色大理石外殼，內層則形成覆蓋下面墓室的穹窿。外層拱頂中央豎立著一座黃色的金屬小尖塔，光芒四射。寢宮內部呈放射狀，通向兩側高22米的八角形宮室，宮室上面各有兩個圓頂八角形的涼亭，為中央的大圓頂作陪襯，宮室兩面是翼房和游廊。胡馬雍和皇后的石棺安放在寢宮正中，兩側宮室放著莫卧兒王朝5個帝王的石棺。

從紅砂石精細的鏤花、花園式的內景到四周牆壁上的拱型大門，這一切構成典型的莫卧兒風格。據說亞格拉的秦姬陵就是仿照胡馬雍墓建造的。不管這種說法是否屬實，人們確實很容易看出二者風格上的師承關係。

 通常人們認為胡馬雍墓受波斯藝術的影響，不過其底層平面圖是印度的風格。它的外表大量使用白色大理石也是印度的風格，而沒有波斯建築師所慣用的彩色磚裝飾。整個陵墓給人一種威嚴、宏偉又端莊明麗的感覺，一掃過去伊斯蘭陵墓灰暗、陰森的風格。顯然，它和整個莫卧兒時期的建築一樣，是伊斯蘭教建築的簡樸和印度教建築的繁華的巧妙融合。

看完這邊就去看老胡的墓。

門口的上方有兩個猶太人大衛之星的六角星。這讓俺很是困擾了一陣子，這次下決心查了一下，這個六角星對猶太人來說是大衛之星，而對穆斯林來說這個代表所羅門之印，所羅門是大衛王的兒子，在伊斯蘭教也是個先知。儘管他是猶太人。耶穌在古蘭經里也是個先知，當然耶穌也是猶太人。這兩家真是說不清道不明的關係，本是同根生不砍死對方不算完！

透過格窗看內部

胡馬雍墓

街景

維基百科：印度門（India Gate），原名All India War Memorial(अखिल भारतीय युद्ध स्मारक)(譯為：全印度戰爭紀念碑)，又稱德里門，是一座43米高的大型凱旋門，位於印度新德里的國王大道 (德里)。印度門是印度獨立的國家紀念碑，此前也被稱位Kingsway(譯作國王大道)。該建築是由設計師埃德溫·魯琴斯設計的。

印度門建於1921年，高42米。它是由紅色砂岩和花崗岩建成。印度門由埃德溫·魯琴斯設計，最初稱為全印戰爭紀念館（All India War Memorial），紀念在第一次世界大戰和第三次英阿戰爭中為英屬印度而喪生的90000名不列顛印度軍隊士兵。

胡馬雍墓之後俺們來到了印度門，通過此門的大街叫國王大道，相當於北京的天安門長安街。印度門在東邊，西邊是總統府，印度的花式閱兵就在印度門和總統府之間的這一段上演的

眺望國王大道另一頭的總統府

總統府這邊還有猴子出沒

從總統府回望印度門

總統府

維基百科：班戈拉·撒西比謁師所（Gurudwara Bangla Sahib）是印度德里最大的錫克教謁師所。

錫克教8歲的第八代上師哈爾·克里香在此用清潔的井水幫助天花和霍亂患者，自己也染疫病去世（1664年3月30日），廟內的池水被世界各地的錫克教徒尊為聖水，被認為具有治療作用，將其帶回家鄉。

班戈拉·撒西比謁師所本來是十七世紀的印度統治者拉賈齋辛格的別墅，稱為Jaisinghpura 宮。1783年建造了一座小型寺廟。目前的建築大多建於1947年以後。

謁師所位於靠近康諾特廣場，其驚人的黃金圓頂和高大的旗杆（Nishan Sahib）非常容易識別。

謁師所及其廚房對所有的人開放，不分種族和宗教。在謁師所，遊客需要遮蓋他們的頭髮，不得穿鞋。嚮導、頭巾和存鞋服務均免費。

建築群還包括高級中學、博物館、圖書館和醫院。廟內和廚房安裝了空調。

印度門看完了就來到錫克教廟，這回司機帶俺們進來的，他自稱是錫克教，但是他既不包頭也不蓄鬚。到了廟裡每人領一塊頭巾報上，俺拿到了一個粉色的，俺的小夥伴兒領了個嫩綠的，美不勝收。

存鞋處，必須光腳。這邊服務真好，鞋子領回來時被擦得鋥亮。

 廟堂中央，金碧輝煌，香客如雲

廟裡的大佬坐在金屋中央，神情莊嚴。這得用多少金子啊！據說旁遮普那邊的阿姆則利金廟連外牆都是鑲金的。

廟後面的聖水池，在搞維修，只有一半有水

錫克廟著名的免費飯食，不分種族信仰，所有的人都可以來吃不過只有素食，食客們一排排地坐在地上，有服務人員分發食物，當然是要用手抓著吃的

志願者幫忙準備食物

大鍋飯

志願者在烤玉米餅子

俺們也去蹭了點吃的，俺的小夥伴兒提心弔膽的吃了，一直怕鬧肚子。其實真沒事兒，都是燉透了的東西，流量這麼大，理論上來說不會有事兒的。這個老爺子盛裝路過，腰裡別著刀。錫克人尚武！

終於見到了傳說中的牛牛馬路上散步

大熱天的這麼穿應該挺悶的

頭功了的！

維基百科：印度新德里的靈曦堂，俗稱蓮花寺（英語：Lotus Temple），是一座巴哈伊信仰的靈曦堂，也是該市主要名勝之一。它完成於1986年，作為印度次大陸的總堂。自1986年12月開放到2002年，德里靈曦廟已經吸引了超過5000萬名遊客，使之成為世界上被訪問次數最多的建築物之一，超過了埃菲爾鐵塔和泰姬陵。現在每年有450萬遊客來此訪問，超過泰姬陵，為印度參觀者最多的建築物。 

和其他的巴哈伊靈曦堂一樣，蓮花寺也對無論宗教或其他背景的所有人開放。巴哈伊律法規定，靈曦堂的精神是所有宗教的人得以在此處沒有宗派限制地崇拜上帝。巴哈伊律法還規定，只有巴哈伊信仰和其他宗教的神聖經典可以在靈曦堂里朗誦，可以以任何語言進行，而朗誦和祈禱可以合唱的形式進行，堂內不得演奏樂器，不得佈道，也不進行宗教儀式。

和所有的巴哈伊靈曦堂一樣，蓮花寺也有一些在巴哈伊經典中規定的特定建築元素。阿博都巴哈，信仰創建者的兒子規定，靈曦堂最重要的結構之一是九邊的環形結構。目前所有的靈曦堂都有穹頂，但這並不是必須的。巴哈伊經典還規定，靈曦堂內不得出現圖片、照片和雕像，講道壇和祭壇也不得作為建築的一部分，但講演者可以站在簡單的可移動講台後面。

著名的德里蓮花廟。俺在海法也見過一個這個教的半山花園。今天人太多了，俺們懶得進去了。拍個照片走人。

看看這隊排的

穆迪同學的大頭像到處都是。估計是在宣傳印度夢。

百度百科： 庫塔布塔（也譯作古特伯高塔）位於新德里南邊 15公里處，該塔被稱為「印度斯坦七大奇迹」之一，於1193年由奴隸王朝第一個國王阿富汗人古特伯·烏德·丁（Qutab-ud-din）開始修建，後由其繼承人在14世紀中葉最後完工。此一高塔建造目的，是為紀念自己征服印度的勝利，故又稱勝利塔。全部由石頭砌成，由20多根小圓柱組成，是印度最高的塔。共有五層，高約75.56米，底層高達29米。塔呈赭紅色，由紅砂石建成。塔身上鐫刻阿拉伯文的《古蘭經》經文和各種花紋圖案。塔內有397級台階，可由此直登塔頂懸台，可俯瞰整個德里市容。高塔是印度教文化和伊斯蘭教文化融合的建築物。古特伯高塔融合了印度教與回教的特色，基部直徑14.5公尺，頂端直徑只有2.5公尺，高塔下面三層是紅色砂岩構造，上面是大理石築成，塔身雕刻著古老的文字圖案，每一層的圖案各異，由不同國王所建。高塔下面三層是紅色砂岩構造，第四、五層因年久失修倒塌，英國人修建它時，改用大理石造，為新德里最具代表性的建築之一。塔旁有一根熟鐵柱，高約6.7米，直徑約0.49米，約6噸重，歷經2500多年，仍然保存完好。

維基百科：顧特卜塔也稱庫杜布塔位於印度德里，是印度最高的宣禮塔。在1192年，德里蘇丹國庫特布沙希王朝的締造者庫特布丁·艾伊拜克開始興建此塔，並在伊勒杜迷失時期建成。顧特卜塔是一個刻有阿拉伯語銘文的古代伊斯蘭建築，它以紅砂岩和大理石為建築材料，高72.5米，共有379級台階，直徑從底部的14.3米逐步縮小至頂層的2.7米。它在1993年被列為世界遺產。在1981年以前，遊客可以登上顧特卜塔眺望周圍風景。但是在1981年發生的一起事故讓景區方面停止了登塔的開放。在1981年的12月4日，一場停電導致顧特卜塔塔內漆黑一片，尚在塔內的多名遊客蜂擁一團，導致45人喪生，其中多數是小孩。

從錫克廟出來俺們直奔今天最後一站，庫塔布宣禮塔。這又是個石頭建築群，比莫卧兒王朝的破爛要早上好幾百年。

庫塔布宣禮塔Qutab minar，的確挺壯觀，高75米，建成於14世紀中葉。不容易。塔身裝飾，雕刻。

周邊的石柱廳

維基百科：德里鐵柱，是一根高度七公尺的古鐵柱，位於印度德里，是印度極富盛名的古迹。位於奎瓦吐勒清真寺（Quw-watul Islam Mosque）中庭。因為它高度抗腐蝕的能力，屹立超過千年而仍然保持完整，得到許多現代考古學者與冶金學者的注意。它標誌了印度古代鑄鐵技術的高度發展。 德里鐵柱的地面高度為7.2公尺，地下部分長2公尺，地面端直徑0.42公尺，上端直徑0.306公尺。材質為純度達99.72％的熟鐵，用鍛焊的方式建造而成，總重量估計約10噸。

德里鐵柱最早是耆那教神廟建築群，27座神廟之中某間房屋的一根柱子。近代學者根據笈多王朝金幣上的建築圖案風格分析，認為它可能是在旃陀羅·笈多二世時期（375年-415年）建造的，但是有另外一些資料說明它的年代可以追溯到公元前912年。 十三世紀初，在艾克巴（Qutb-ud-din Aibak）成為印度君主時，神廟全部被毀，並將拆毀后的材料，拿來興建宮殿與清真寺。德里鐵柱是剩餘的建材，因此被移到現址。

古印度的德里鐵柱歷時千百年，卻少有鏽蝕的痕迹。另外在印度的達哈、辛哈勒斯、克那拉克都發現豎有相同技術的古鐵柱。 鐵柱表面鐵鏽腐蝕很少。科學研究發現，鐵柱有磷成分，可以很好的與空氣形成緻密氧化層（FePO4-H3PO4-4H2O），所以只有少許鐵鏽。1934年，印度理工學院的專家對德里鐵柱的研究發現，在鐵柱外部有一層非常薄的保護膜使得鐵柱不被鏽蝕。此保護膜的厚度極薄，由鐵、氧以及氫所構成，僅僅十二分之一英吋；另外，當地人定期塗油保養；而且當地天氣乾燥。

看著在拱門中間的柱子就是著名的德里鐵柱

拱門上的刻花和文字

奴隸王朝的蘇丹阿勞丁擴建了清真寺，本來打算再建一個宣禮塔，計劃要比庫塔布塔高一倍，結果建造中出了點兒小問題，他死後就沒人熱心這事兒了。留下了這麼個東西。

促膝談心

塔邊有個伊瑪目扎明的墳墓，從土庫曼來的，跟婁底王混的。十六世紀中去世。

庫塔布這邊的售票處。這兒結束了天色已經不早了本想去看一下那個非常牛叉的大印度廟也沒去成。得，回酒店吃吃喝喝吧！免費！圓滿的一天。明天一早飛瓦拉納西！

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