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古巴:被時光遺忘的「加勒比明珠」

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匿名
匿名  發表於 2017-1-24 14:17 |閱讀模式
  古巴:被時光遺忘的「加勒比明珠」

  社會主義國家、卡斯特羅、切·格瓦拉、導彈危機、海明威、雪茄、朗姆酒、薩爾薩舞,半個多世紀以來,這一道道標籤張貼在這片加勒比海群島上,散發出一種神秘氣息。老哈瓦納街道兩旁的西班牙陽台、特立尼達的碎石小徑、西恩富戈斯的法式街道,交融在一起,古巴,對於旅人有一種特別的誘惑。

  

  (哈瓦那新城,廣場上樹立著何塞.馬丁懷抱孩童怒指前方的美國使館雕像)

  每到年底,都會約上三五好友找個海島去度假,這一次,我將目光投向了大洋彼岸,加勒比海島古巴,這個與眾不同的目的地從開始便註定了我們的這個假期非同一般。飛機從墨西哥海濱城市坎昆起飛,兩個小時后降落在一片綠色的群島上。從地圖上看,位於加勒比海北部的古巴被譽為「綠色鱷魚」果然很形象。入境手續很簡單,花上25美元在機場購買一張旅遊卡(美國護照不行)。只是行李等候過於漫長,之後才知道,在古巴,等待是種常態,時間對於古巴人而言,是最不值錢的。

  

  來古巴旅遊的外國人,大部分是被這個國家的神秘特質吸引而來,畢竟是美洲唯一一個社會主義國家。對於中國人來說,同為社會主義陣營,則更多的是帶著一種複雜的心情來懷舊的吧。早在上個世紀六、七十年代,卡斯特羅領導下的古巴頑強抵抗美國的封鎖和制裁,堪稱一個奇迹,雖然古巴在很長一段時間裡不得不嚴重依賴前蘇聯的慷慨捐助。進入二十一世紀后,卡斯特羅政權成功延續了古巴的共產主義,而他本人也成為古巴最大的一張名片,那身軍裝、那縷鬍子,幾十年如一日。沒想到這次旅行最特別之處,便是趕上了這位偉人的逝世。

  

  

  殖民時期的古巴是富裕的,作為當時世界上最大的蔗糖輸出國,它是拉丁美洲第一個有鐵路的國家,也是第一個安裝閉路電視的國家。經濟帶動城市建設,西班牙人在古巴打造出了一座座典雅小城,古老的巴洛克風格和新古典主義建築在這片土地上交相輝映。

  

  

  哈瓦那、特立尼達和西恩富格斯,這三座城正是昔日古巴的縮影:無論是西班牙殖民者建的「老哈」,還是美國人打造的新城,哈瓦那始終停留在上個世紀五十年代的樣子。對於這座城市的破舊我還是沒有做好心理準備,剛進入老城時,恍惚闖入了電影片場,那是一部上個世紀五六十年代的老電影。

  

  

  老哈雖然面積不大,但很有味道,城中四個主要廣場的建築狀態算是最好的了,因為昔日宗主國西班牙念在祖先文化遺產的份上,出資幫助修繕,杯水車薪,聊勝於無。西方遊客很多,餐廳酒吧林立,對於攝影愛好者來說,建議住在老城的酒店,早晚拍攝方便,只是聽說這裡的酒店都非常難訂。這次,我們住在新城海邊的哈瓦那國民酒店,雖然也是老建築,但整體狀況還不錯,去老城打車也就十分鐘,算方便的了。

  

  

  

  幾乎所有來古巴旅遊的客人都不會錯過殖民風情濃郁的特立尼達(Trinidad),這座哥倫布部將迪戈.貝拉斯克斯(DiegoVelázquez deCuéllar)於1514年在古巴創建的第三座城鎮,位於古巴中部埃斯坎布拉伊山脈南麓,三面環山,距離大海幾公里而已。由於完整地保存了從16-19世紀各個時期的建築,與附近的洛斯印格尼奧斯谷地的多個糖廠於1988年一起被列入世界遺產名錄。  

  

  

  初到此地,我便被四通八達的鵝卵石街道迷住了,凹凸不平坑坑窪窪,幾百年歷史了,完全沒有修繕過,早已被歲月磨得光滑。遊走在這座「中世紀建築博物館」,我被那些粉刷成五顏六色的房屋包圍著。小鎮因為開始進入旅遊旺季變得熱鬧起來,中心主廣場是一個精緻漂亮的小花園,黃色鐘樓是特立尼達的地標,甚至上了古巴貨幣。那裡曾是一個修道院,現在改成了博物館。我登上鐘塔,加勒比陽光下,山色美景盡收眼底。

  

  

  第三座城—西恩富格斯(Cienfuegos)則是一座法國風格的小鎮,雖然更袖珍,但同樣被列入了世界文化遺產。我們只是路過而已,市中心的法式建築一條街應該就是她全部的精華了。

  

  

  哈瓦那向西150多公里處有座清新美麗的雲尼斯山谷(ValledeVinales),雖然景色算不上壯觀,但也被列入了世界文化遺產,遊客們必去之地。綠色山巒和田園風光在面前鋪成開來:縱橫起伏的山丘,綠意盎然的森林,一塊塊紅褐色土地和一片片翠綠色的煙草田園星羅棋布,簇簇棕櫚樹點綴其間,自有一派世外桃源的風光。

  

  

  山谷不僅顏值高,還是世界上最優質的煙葉生產基地,著名的古巴雪茄便產自那裡,傳統煙草種植業已經保持了幾個世紀。途中我們拜訪了一家雪茄農莊,古巴最有名的手信便是雪茄,相比城裡的國營雪茄店,這裡出售的散裝雪茄沒有品牌,但質量上乘,而且價格實惠。

  

  

  作為加勒比海最大的島國,怎能缺少誘人的海濱風光?巴拉德羅(Varadero)是古巴旅行中最愜意的一段時光,這個形狀細長的半島位於古巴島北部,距離哈瓦那140公里,直指對面的佛羅里達海峽,是古巴本島距離美國最近的地方。巴拉德羅是古巴的另類,海邊鱗次櫛比坐落著高檔度假酒店,白色長灘流連著異國情侶。

  

  瑪利亞港,我們登上一艘雙體船,投入到這個藍色的世界中。海水分外誘人。船駛到固定海域,船員帶上浮潛設備,跳入海中抓活龍蝦、海參、螃蟹和海螺等。看著他手持特製的長鉤,憑經驗把龍蝦從石洞或石隙中一隻一隻挖出來,眨眼的工夫,船尾就一片歡騰,一共捕獲了十餘只龍蝦,小夥伴們輪流舉著那深紅的尤物拍照留念,對於所有人而言,出海捕龍蝦是生平第一遭。

  

  

  正在巴拉德羅大快朵頤之際,突然得知老卡去世的消息,攝影師的敏感讓我立刻決定終止休假,返回哈瓦那拍攝。雖然現實場景和外人想象的大相徑庭,但畢竟見證了古巴歷史上的一個重要時刻,還是有很多值得我們思索的東西。

  

  

  即將推出《浮光掠影看古巴》系列文章,行走中的記錄,一個老西語畢業生帶你看真實的古巴。

  

  

  

  
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