小機器大作品 怎樣用好家用時尚DC

　　有很多使用家用數碼相機的朋友常常會羨慕那些手持准專業DC或數碼單反相機的「專業」玩家，更多的時候會對比著他們作品明顯感到手中的器材太不中用。的確，沒有豐富的手動模式，遲緩的對焦速度、單一的測光方式都是影響拍攝質量的關鍵因素。而筆者卻認為雖然消費級或家用級數碼相機在操作性和成像等方面的確與專業相機存在明顯差距，但其中的很多缺陷都可以用一些靈活的拍攝技巧和「另類」的拍攝手段彌補，想用它們拍攝出同樣精彩的照片也並非天方夜譚。實際上一個熟悉各種相機的攝影愛好者並不會為手中地器材發愁，一台功能簡單的數碼相機在他們手中也會變成一件出片的利器。

　　數碼相機的場景模式

　　想要玩轉手中的傻瓜數碼相機首先應該了解它到底能做什麼，並且是如何做到的。那麼首先提到地一定會是相機上多種多樣的場景模式，目前市場上主流的家用產品的場景模式已經非常豐富，幾乎涵蓋了生活中拍攝的多種題材，尤其一些沒有雙優先（光圈優先、速度優先）及手動功能的DC在場景模式上更是下足了功夫。

　　實際上這些相機的拍攝模式無非是不同光圈和快門的組合，有些還加入了閃光或測光方式的變化，這裡僅列出一些常用的模式給大家參考。

　　人像模式

　　

　　該模式對以人像為主題的拍攝進行了優化，一般會將光圈孔徑設定在比較大的數值，這樣拍攝出來的任務照片可以很好的將人物和背景分離，常用於拍攝人物特寫以及寵物拍攝等場景。

　　風景模式

　　

　　該模式一般用於拍攝日光下的風景，此時相機的光圈孔徑會盡量縮小，使拍攝出來的圖像能夠有前後清晰的景深，因此照片中的場景也在更大的範圍內有著清晰的圖像。用此模式拍攝場景較大的風景照片尤為適合，當然在拍攝帶有人物的風景紀念照時使用這一模式也是很明智的選擇。

　　夜景（人像）模式

　　

　　這一模式也是所有帶有模式選擇的DC中必不可少的一項設定值，該模式下的相機光圈一般適中，即保障了周圍景物的曝光量也能充分考慮的手持快門速度，並且閃光燈會自動開啟，用來對近處人物充分補光。這樣得到的夜景人物照片不但前景主體清晰明亮也保證了背景燈光的充足曝光。這一模式不但適用於夜景人物的拍攝而且還廣泛使用於室內會議、聚餐時大場景以及室內人像的拍攝。

　　花卉模式

　　

　　

　　

　　在這一模式下相機的微距功能會被啟動，相機的拍攝距離會明顯縮短，但很可能對焦性能和速度會有所下降，與此同時光圈也會被設置到孔徑較大的數值，令主體突出，有效虛化背景。拍攝花卉、精緻小物品的特寫等情況下都可以使用這一模式。

　　運動模式

　　

　　該模式下相機的快門速度會盡量提高，以符合抓拍的需要，如果拍攝時的環境光並不很強則應該多投入些精力在對焦上，畢竟為了提高快門速度必然會損失一定的景深。

　　如何應對相機上沒有出現的場景

　　儘管相機上的場景十分豐富，但有些特殊情況是無法完全套用場景模式的，這裡僅舉出兩例以供參考，實際上靈活運用已有的各種場景模式才是問題的解決之道。

　　逆光下的人像

　　有時我們會遇到這樣的情況，夕陽西下風景如痴如醉，尤其是面向日落的方向畫面更是美不勝收，這時能夠為我們的親朋或好友留下一張紀念照是再好不過的事情了，然而此時不少持有家用DC的朋友又會手足無措，到底選哪一場景才能拍好這樣的逆光人像呢？如果不稍加思考就去拍照便很可能會拍下一張「剪影」照片――背景漂亮然而前景全黑。原因很簡單，因為逆光下日光直接射入相機，DC的測光系統會認為當前的光線非常充足，不僅快門速度提得很高，閃光燈也不會被開啟，這時背光的人物當然不會獲得充足照度，產生剪影的效果。此時建議您使用相機的風景模式或P模式，然後將閃光燈直接設置為「強制閃光」，這樣一來不但保證了背景的正常曝光人物的面部（背光面）也同時被閃光燈打亮。

　　夜景拍攝

　　很多時候使用家用DC的朋友並不甘心僅用手中的相機拍一些旅遊紀念照，面對華美的城市夜景也想架上三腳架拍上幾幅像樣的夜景作品。這時勸您一定要切忌使用相機的夜景模式，因為這一模式僅適用於手持相機時的夜景人像拍攝，一旦選擇該模式拍攝夜景作品，得到的照片通常會1、曝光不足；2、圖像景深不足；3、近距離景物或地面一片白色。這時不如嘗試一下日光風景模式或P模式，然後將閃光燈強制關閉，如果相機有曝光補償功能可以試著加上1EV左右的曝光補償，支好您的三角架盡情拍攝吧。

　　通過上面的兩個例子您應該已經發現在熟悉各種場景模式的原理之後，稍加思考並且創造性的進行嘗試就可以不拘泥於相機功能的限制，拍出令人滿意的作品。

　　對焦慢也能抓拍！

　　

　　很多朋友還會抱怨手中的相機對焦太慢，快門遲滯嚴重，很容易錯過一些精彩的場面，但您相信嗎，筆者的一位在機關新聞部門工作的朋友硬是用手中的索尼707抓住了不少精彩鏡頭，其實方法很簡單，你也能做到。

　　從攝影者發現目標按動快門的那一刻到拍攝完畢，相機在這短短的時間裡所做的工作並不簡單，如圖所示，我們可以歸納為這四個階段，測光及測距、對焦、釋放和曝光，其中讓我們感到最明顯的就是對焦及釋放這兩個階段，也就是在半按快門後鏡頭對焦，對焦完畢按下快門到曝光開始的那個遲滯時間，可以說這是DC速度的軟肋。

　　如果想有效縮短這個時間我們首先完全可以在測光測距和對焦這兩個環節上下功夫，在您需要抓拍場景或人物的某個動作時，可以在拍攝前提前取景，並對同樣距離的物體半按快門對焦，在焦點鎖定之後再次調整取景窗口到您需要拍攝的位置，此時測光及對焦這兩個環節已經完成，下面需要做的就是等待抓拍時刻的出現，例如被攝人物的一個表情或者動作的發生。如此一來拍攝的成功率已經提升了一半左右。下一個關鍵環節則在釋放階段，對於位置不動的物體我們只能稍微提前一些預測其動作並提早釋放，而對於位置變化較大的物體例如奔跑中的人物則需要對他即將出現的下個位置人為進行預測，這其中就需要拍攝者對相機的熟悉度和運氣了。總的來說這樣做雖然難度較大，但抓拍的成功率將會比傳統的做法大大提高，您不妨一試。

　　沒有曝光補償一樣拍風景

　　測光方式單一是家用級DC的另一弊病，很多相機僅具備平均測光功能，像點測光這樣的功能更是無從談起，有些相機甚至不具備曝光補償功能，也就是說相機怎麼測您就得怎麼拍。因此很多使用這類相機的朋友對一些光線複雜的場景產生了「恐懼心理」。然而實際上儘管這類DC的測光方式簡單，操控餘地很小但如果我們使用一些「欺騙」手段仍能夠讓相機更加聽話。

　　

　　

　　上面兩張圖片都是在同一時間同一地點用同樣的模式拍攝的。圖1在拍攝時有意的先將鏡頭角度降低，使路面充滿整個畫面，半按鎖焦后將鏡頭角度恢復水平並按下快門。這時由於路面反射的光線相對黃昏時的陽光較弱，相機的測光系統以灰暗的地面給出評價后的曝光值，導致地面及車輛曝光正常而天空明顯過曝，失去了層次。 圖2 則是先將鏡頭仰起，使天空佔據畫面較大的比例，半按鎖定焦點和曝光值，然後將鏡頭角度恢復水平按下快門，這樣由於測光時天空佔據畫面的比例較大，相機的測光系統參考重點也自然移向天空，因此拍攝出的圖像雖然地面的曝光稍有欠缺卻將天空的層次很好的保留了下來。

　　由此可見雖然相機的測光功能十分有限，但我們的頭腦和拍攝手段卻是靈活多變的，只要在拍照前多想想，簡單的測光方式也能有更不俗的表現。 說到這裡筆者再次想起了「觸電」的「名言」――玩攝影的，一般兩類人，一類一心撲在攝影上……一類人一頭鑽進器材中，中毒、「亮騷」，無一不盡其極…… 在這兒筆者衷心的希望大家都成為第一類人，用一台小小的DC也能拍出驚世之作！

熟悉機器，靈活運用，多拍多練，大作必成。

照人像真的要逆光，或者側逆光。正面用反光板或者閃光燈。
謝謝 Blue Ivy。

長見識了！

謝謝，認同

謝謝細心的教授！

好文章啊！既淺顯易懂，又實用。