旅行看歷史：北京城裡那些被遺忘的古迹 （組圖）

　　

　　都說旅行，就要去看那些留下歷史痕迹的地方，而北京這座古老而現代的城市，有那麼多隱秘的風景，或隱於鬧市，或遁於市井，也許就在你日常活動的半徑中，只是從未進入到你的視線。今天我們一起去看看那些幾乎被遺忘的名勝吧！

　　一座法源寺半部中國史

　　法源寺，京城第一古剎，900年前，宋欽宗在此坐牢；600年前，永樂帝照它建御花園；100年前，戊戌六君子在此停靈……如今，地處宣南鬧市的法源寺，作為中國佛教最高學府，已洗卻紅塵，唯余香陣陣。直應了那句偈語：聖解凡情俱坐斷，曇花猶放一枝新。

　　

　　法源寺已有1400年歷史，最早由唐太宗李世民修造寺廟，當時命名憫忠寺。到了清朝，乾隆皇帝有感於法源寺悠久的歷史，在寺內寫下「最古燕京寺，由來稱憫忠」的詩句，從此奠定了法源寺No.1的地位。他還題了一幅「法海真源」的匾額，至今高懸在大雄寶殿之上。打那兒起，憫忠寺的大名就改成了法源寺。

　　值得一提的是，到了明清兩代，當年殺氣騰騰的牢房，卻因花事著名京城。開始是海棠，后改為丁香。清代的宣南詩社曾經來這裡賞花。康乾以後的詩人，像林則徐、紀曉嵐、龔自珍都曾在此留下過足跡和詩篇。1924年，詩人徐志摩還曾陪同印度詩聖泰戈爾來寺賞丁香。由此法源寺的丁香更是蜚聲海內外。

　　炮局：大牆那一邊，換了人間

　　

　　從北二環輔路拐進雍和宮東牆根兒的藏經館衚衕，走到頭就可以看到斑駁的高牆和整齊的鐵絲網，牆角還有圓柱形露著射擊口的碉堡。而從這高牆下的任意一點貼著牆根兒走，走回原點都是九道彎。多少年來，繞過這九道彎被送進高牆內的人，人生就從此改變了。直到不久前，這裡才結束了一個多世紀以來從北京（平）第三監獄到市第三看守所的歷史。

　　明、清兩代這處為鑄造大炮而建的工廠因此得名「炮局」，乾隆年間的北京地圖上正式出現了炮局衚衕、炮局頭條等地名。從民國到新中國成立，這裡一直作為監獄使用。如今，看守所已搬到了大興，但「捕頭」們卻留了下來。現在衚衕里的小貓可以隨意地穿行於高牆上的鐵絲網，來往自由。

　　沿著高牆根兒一直走到最北邊，還是那古老的碉堡斑駁的灰，卻赫然出現了新漆的醒目的白。一群群不同膚色的背包客魚貫出入，空氣中飄著不同民族的歡聲笑語，彷彿世外桃源一般。午後，坐在餐廳的原木長凳上喝著原味進口果汁看著外版小說，或在廠房改造的3v3室內場挑上一把籃球，或在樹下跟常住這裡、每晚去鼓樓演出的非洲哥們侃侃大山，都會讓人有世外桃源之感。

　　東交民巷：西洋景里的中國事兒

　　

　　東交民巷，曾是中國七百年的外交中心。現如今看這裡遍布著的西洋景兒，道盡了中國近代以來的外交事兒。東交民巷東段曾是德國人的地界，一座不起眼的德國小樓，便是解放前在攝影領域赫赫有名的阿東照相館。從孫中山的臨終留影，到北平淪陷至光復的影像記錄，許多在歷史上有影響的照片都出自阿東照相館。而最有名的當屬斯諾的《紅星照耀中國》系列。許多在歷史上有影響的照片都出自阿東照相館。斯諾的《紅星照耀中國》系列便在其中。

　　東交民巷中段，當年曾是法國地界。在大使館和聖米厄爾教堂這兩座著名的建築身旁不遠，普普通通的一排法式折中主義小房看上去沒有什麼特別之處，這裡曾是「法國郵政局」，而這棟看似普通的建築，也打開了京城人民的「集郵」之路。

　　利瑪竇墓：大隱隱於黨校　

　　

　　「天主堂開天籟齊，鐘鳴琴響自高低。阜成門外玫瑰發，杯酒還澆利泰西。」和白求恩一樣，利瑪竇也將骨灰永遠地留在了中國的土地上。經過禮士路口，從百萬庄大街北側進入一條巷子，就到了北京市委黨校家屬院。一片上世紀80年代典型建築的單元樓群被籠罩在蒼松翠柏間，從掩映間隙可見一片漢白玉墓碑，下面共安葬著幾十位明清傳教士。而其中最高大的那座，就是「耶穌會士利公之墓」。

　　不大的墓地四周被矮牆圍著，前有石牌坊大門一座。據史料記載，墓碑上應有「欽賜」二字及少京兆黃吉士題字「幕義立言」的坊額。但如今這些字跡均不見，不過門簪、門口的一字影壁及雕花依然清晰可見。利瑪竇墓東側為南懷仁墓，西側為湯若望墓。

　　1610年，利瑪竇由於積勞成疾，永遠離開了他熱愛的中國。雖然明朝沒有向外國人賜葬的先例，但萬曆皇帝還是破例欽准賜葬利瑪竇於西郊二里溝滕公柵欄。打那時起，這裡就變成了柵欄墓地，專葬在京傳教的傳教士了。

　　萬壽寺：三環路旁有座「小故宮」

　　

　　北京寺廟千百座，只有它規模堪比皇宮；廟裡的佛像萬萬千，獨有這裡的觀音像慈禧。乾隆皇帝對這座千年古剎情有獨鍾，慈禧太后更是發跡於此。如今走在車水馬龍的西三環，匆匆忙忙的人們很少會去注意一處坐落於路邊的古剎。但如果您有興緻走入其中，相信一定會被隱藏在山門后的景色所震撼。

　　這就是當年鼎鼎大名的萬壽寺。寺內分東、中、西三路，前庭深宅廣廈，瓊樓玉宇，雕樑畫棟，宏麗至極，宛如皇宮。後身又是曲欄迴廊，御書碑亭，青石假山，古道地宮，蒼松翠柏錯落有致，活似御花園的縮影。就連它的西跨院，也有著小坤寧宮的美譽。難怪民間都稱這座寺院為「小故宮」了。

　　傳說當年李蓮英為解慈禧二次垂簾聽政之憂慮，悄悄在萬壽寺大雄寶殿三世佛后，建了一座坐在蓮花台上的慈眉善目觀世音，慈禧「老佛爺」的稱號便打這而來。

　　崇內社區：一邊江南遺風一邊西洋遺夢

　　

　　北起蘇州衚衕、南至明城牆遺址、西起崇內大街、東到北京站的崇內社區，也許算不得北京最知名的社區，但在繁忙程度上即便是王府井、西單也不遑多讓。其「江南風」與「西洋夢」的獨特糅合，更是給這裡增添了幾許別樣的風情。

　　蘇州衚衕和鎮江衚衕兩條貫穿東西的衚衕是崇內社區的骨架。幾座現存不多的老中式院落中，呈現給人們的是輕盈上翹的屋脊，長排通透、下沿有雕花痕迹的精巧窗欞，傳說明紫禁城的建造總指揮姚廣孝是蘇州人，於是，江南的靈秀風格在此存在也就順理成章了。

　　「男匯文、女慕貞」，匯文學校與美國衛理公會是一母同胞，美國前總統柯林頓曾特意來訪；而昔日的慕貞女中，是今日的北京125中，中國工程院首批女院士之一、兒童白血病權威胡亞美，國家領導人劉延東，還有著名演員宋春麗、宋丹丹等，都是從這座教會折中主義風格的二層樓里走出來的。

　　菊兒衚衕41號：新四合院二十年巷深酒醇

　　

　　20 年前，這裡實施了一項頗具轟動效應的舊城改造工程，北京首例新四合院脫穎而出，不料之後卻成「絕版」。20年後，滄海桑田。但這片承滿歷史故事的新四合院卻依舊韻味十足。它的身上，刻著時代的烙印，當年聞名中外，如今默守時光。雖隱身幕後，然幽幽魅力，卻愈加獨特而神秘。

　　小區同時吸取了南方住宅「里弄」和北京「魚骨式」衚衕體系的特點，以通道為骨架進行組織，向南北發展形成若干「進院」，向東西擴展出不同「跨院」，由此突破了北京傳統四合院的全封閉結構，給人的感覺頗似古代江南富豪的庭院。

　　因其首創性，當時菊兒衚衕的改造引起了北京市政府的高度重視，設計師由大名鼎鼎的吳良鏞擔綱，菊兒小區可以說是吳良鏞「有機更新」理論的生動註解。1992年，吳良鏞也因菊兒衚衕新四合院住宅工程榮獲當年的世界人居獎。一下子，世界各地的參觀「取經者」蜂擁而至。

　　孟小冬故居：飄零冬皇香魂歸處

　　

　　從轎子衚衕東口進去的幾十米處橫亘了一條稍寬的小衚衕，路北有一個大宅的紅門，門旁寫著：轎子衚衕8號，轎黃府。輕叩銅環，門開了，感受四合院最經典的一個瞬間，就是推開這厚厚的大紅門，聽那一聲低沉的吱啞聲，好象分秒之間歷經一個年輪的蹉跎。

　　這便是中國第一女老生——孟小冬的故居，進入門內，正中掛著一幅孟小冬旗裝打扮的照片，美目粉唇，秀麗端莊。畫旁有對聯一副：冬皇芳名余紅香，蘭輝菊壇映綠椿。據說這對聯里藏著「一對情人兩棵樹」，一對情人指「孟小冬與梅蘭芳」，而「兩棵樹」，指的是「冬香與蘭椿」，這對孟宅的香椿樹，有十多米高，樹榦約 50公分粗，一棵在東房屋前，一棵在南屋門前，這幾十年來，鬼斧神工般地，東房前的那棵軀幹筆直挺拔，直指晴空，似一偉岸男子；而那南屋前的，樹形似鳳尾張開，如一婀娜女子，它們是否便是當年風華正茂梅孟的化身？

　　原輔仁大學：侯門再造 以文輔仁

　　

　　這是一所頗具傳奇色彩的大學。明明是教會學校，卻把論語定為校訓；至今仍是教育陣地，卻屢次成為知名電影取景地。是什麼樣的背景令它如此特別？又是怎樣的精神讓它經歷磨難而屢創輝煌？

　　輔仁大學最早是大清朝鼎鼎大名的濤貝勒府，羅馬教廷贖買后，便在這座中國傳統的府邸里開始孕育一所西洋教會主辦的大學，由英斂之出任首任校長。說起這位校長，許多人可能並不熟悉。但提起他的孫子英若誠，曾孫英達，可謂名聲不小。英斂之在上世紀20年代便是國內重要的文化名人，經過他的努力，輔仁大學在短短兩年內便初見規模。

　　如今走進已掛著「北京師範大學」門牌的原輔仁大學，一座中國宮殿式的樓宇赫然在目，這座兩層樓圍合而成的封閉院落便是大學主樓，東南西北四角各矗起一座三層角樓，整座建築中軸線明確，完全對稱，體現了中國皇宮莊重森嚴的氣勢。在主樓正立面上，還使用了許多中國古典建築的細部做法，如漢白玉的須彌座、紅色雕花的木製窗框、大門墩柱上蹲伏的石獅等，構成了中國宮殿的縮影。校舍建設的精心設計，也體現出了輔仁大學的教學理念——並不完全接受五四運動激進的思想，而是更青睞中西合璧的觀念。

　　東方飯店：夢歸1918「摩登時代」

　　

　　從車水馬龍的兩廣大街拐進萬明路，一座外觀完全現代化的塔樓和一座西式院落頗為打眼，沒錯，這處地標式的建築便是民國初期享譽京城的東方飯店。不過可別被新式塔樓迷惑了雙眼，它只是1985年新擴建的部分。旁邊西式老洋樓門口「1918」的招牌透出了謎底，這才是東方飯店真正的原身。

　　「1918」 的幌子絕非拉大旗作虎皮，這其實是東方飯店的「出生證」。在近一個世紀前，很是「老土」的北京城能出現這樣一座具有如此希臘折中主義風格的飯店建築，是絕對可以載入當年風尚志的大事件。更何況東方飯店是京城首家完全由中國商人出資建設的現代酒店，在當時那個年代，這絕對是件振奮人心的快事。

　　步入這座幾年前按民國主題還原的老飯店，感覺時光彷彿又回到了那個新舊思潮猛烈衝擊的年代。這間曾是魯迅下榻過的客房，那間曾留下過宋慶齡的身影……重新換顏后的東方飯店，根據歷史考證復原了29間名人客房，房內一水的仿民國老式傢具，歐式大床上鋪上席夢思床墊，老式電話及風扇散發著說不盡的懷舊氣息……若非親眼所見，很難相信當年的東方飯店竟如此摩登。其實也不奇怪，能打敗北京飯店和六國飯店這兩家當年最拉風的「洋飯店」，若沒點過人之處，又怎能脫穎而出成為後起之秀？