毛澤東為何最愛吃武昌魚?

　　才飲長沙水，又食武昌魚。萬里長江橫渡，極目楚天舒。不管風吹浪打，勝似閑庭信步，今日得寬餘，子在川上曰：逝者如斯夫！

　　風檣動，龜蛇靜，起宏圖。一橋飛架南北，天塹變通途。更立西江石壁，截斷巫山雲雨，高峽出平湖。神女應無恙，當驚世界殊。

　　【1956年5月下旬，毛澤東由長沙來到武漢，6月1日至4日，先後3次暢遊長江，寫下著名詩篇《水調歌頭·游泳》。「才飲長沙水，又食武昌魚。萬里長江橫渡，極目楚天舒。」毛主席於1957年1月在《詩刊》上發表的《水調歌頭·游泳》的詩句，為武昌魚做了活廣告。武昌魚就這樣一下子跳進了龍門。毛澤東的詩，化用了三國時期東吳的民謠：「寧飲建鄴水，不食武昌魚。」為武昌魚寫過詩的，還大有人在，而且基本上都持讚美的態度。】

　　毛澤東為什麼愛吃武昌魚?

　　洪燭

　　武漢的招牌菜，自然非武昌魚莫屬。「才飲長沙水，又食武昌魚。」毛澤東的詩句，為它做了活廣告。武昌魚就這樣一下子跳進了龍門。眾所周知，毛主席多次來武漢，有兩大愛好一直沒有變：其一是橫渡長江，其二則是吃武昌魚。看來水性好的人，必然愛吃魚。但光愛吃還不行，能寫出詩來才算真本事。

　　其實，毛澤東的這兩句詩，化用了三國時期東吳的民謠：「寧飲建鄴水，不食武昌魚。」東吳(公元222—280年)共經歷四位皇帝，先建都武昌(湖北鄂城)，后遷都建鄴(江蘇南京)，又還都武昌，再遷建鄴。一直在武昌、建鄴兩地盪鞦韆，所以才有了橫向的比較。這首民謠，肯定是贊成定都南京的派別所傳唱的。反對派聽了會怎麼想呢?我估計會撇一撇嘴：武昌畢竟有魚吃，長江下游的南京呢，恐怕只能喝白開水了，傻瓜才會這麼選擇!且不論孰是孰非，至少能看出：武昌魚在一千七百年前就出名了。武昌和南京的關係，在東吳人眼中，有點像魚與熊掌，二者不可兼得，只能狠下心來取捨。

　　為武昌魚寫過詩的，還大有人在，而且基本上都持讚美的態度。北周的庾信，把那首偏激的民謠給「平衡」了一下：「還思建鄴水，終憶武昌魚。」唐朝的岑參，寄託了遠方的思念：「秋來倍憶武昌魚，夢魂只在巴陵道。」宋朝的蘇東坡，有美食家的超常嗅覺：「長江繞郭知魚美，好竹連山覺筍香。」而范成大則體會到一種挽留：「卻笑鱸江垂釣手，武昌魚好便淹留。」元朝的馬祖常，更是刻意提醒：「攜幼歸來拜丘陵，南遊莫忘武昌魚。」明朝的何景明興緻頗高：「此去且隨彭蠡雁，何須不食武昌魚。」另一位汪玄錫，思想則複雜一些：「莫道武昌魚好食，乾坤難了此生愁。」……李白來過武漢，估計也曾拿武昌魚下酒，只是他登黃鶴樓時，讀到崔顥的那首「昔人已乘黃鶴去」，長嘆一聲：「眼前有景道不得，崔顥題詩在上頭。」要不是崔顥把他給「鎮」住了，他沒準會給武昌魚留一、兩首詩呢。

　　據武漢女作家方方講解：「這些詩詞中所寫到的武昌魚，只是泛指武昌的魚，並非特指哪一種。直到1955年，武漢的魚類專家才將『武昌魚』歸到一種名為『團頭魴』的魚身上。而那時武漢人早已知道團頭魴味道鮮嫩，脂肪豐富的價值了。」這種特指的武昌魚，並非武昌本地所出，而是產於湖北鄂州市(即古鄂城)的梁子湖。但有那首民謠為證，三國時期的鄂城便叫武昌，把梁子湖裡的團頭魴命名為武昌魚，也沒什麼錯。

　　因為這些典故，武昌魚在我眼中變得神秘了。而湖北鄂州市的梁子湖，而更為神秘。它才是這一系列名詩佳句的真正發源地。我沒去過鄂州，無法想像梁子湖是怎樣一片水域，孕育出遊泳於千百年歷史中的武昌魚。

　　今天的武昌，多多少少借了一點武昌魚的光，借了一點古代的鄂城、那另一個武昌的光。許多中國人都還誤以為武昌魚，必然是流經武漢的這一段長江所特產。他們借了。當然，現在人工養殖技術這麼發達，武昌魚離開了梁子湖，一定照樣能活，照樣能生長、能繁衍，味道也不見得真會變差；武漢的酒樓飯肆作為主打菜隆重推薦的武昌魚，又有多少確實是從鄂州的梁子湖裡打撈出來的?

　　但要替大名鼎鼎的武昌魚尋根，就不能不提那名不見傳的梁子湖。它的根，在梁子湖，在一千七百年前的民謠里，在容易讓歷史失迷的煙波中。武昌魚，原本是湖鮮而非江鮮。

　　在我意識中，武昌魚就必須是由梁子湖的湖水養大的，才會有原汁原味。否則，只能算作贗品，或冒牌貨。

　　我夢想著去一趟鄂州，在梁子湖畔，點起篝火，支起鐵鍋，灌滿湖水，燉一條最信得過的武昌魚來吃。它當然是我親眼看見漁民從湖裡釣上來的。在那樣的氛圍中，我沒準也能為武昌魚寫出一首好詩。你信不信?

　　湖北的朋友古清生，來北京，繪聲繪色地給我描述武昌魚。我聽著聽著，快流口水了。他說吃武昌魚必須親臨梁子島，島人云「黃山歸來不看山，梁子離去不食魚」；武昌魚原生在梁子湖，冬季游到樊口的長江迴流處避寒。俗稱團頭鯿，縮項魴。武昌志載：魴，即鯿魚，又稱縮項鯿，產樊口者甲天下。是處水勢迴旋，深潭無底，漁人置罾捕得之，止此一罾味肥美。今鄂州舊時稱鄂城，鄂城又古稱武昌，梁子湖位其西南，有水面積六十萬畝。梁子湖通長江處為樊口，樊口水勢迴旋，有大小迴流之分，「在樊口者曰大回，在釣台下者曰小回。」(《武昌縣誌》)唐代元結有歌：「樊口欲東流，大江欲北來，樊口當其南，此口為大回。回中魚好游，回中多釣鉤。漫欲作漁人，終焉得所水。」歌中所說的「回中魚」，即武昌魚……

　　古清生還講授了武昌魚的三種吃法：清蒸，精燉，和曬乾腌制。但清蒸運用得更為普遍：「鮮武昌魚一毛，去鱗、腮和腸肚，在滿月般的寬體上遍抹油鹽，腹內填肉末與姜蔥，裝盤置鍋上清蒸即成。清蒸武昌魚較能保持武昌魚的鮮嫩度，是一種原味的吃法。」方方也說：「武昌魚的吃法以蒸為主，魚必鮮活，一次放料，一氣蒸成，原汁原味，滑嫩爽口，清香撲鼻，的確是一道極誘人的好菜。」估計毛主席所吃武昌魚，也是清蒸的。

　　武昌魚因為這位大人物的點評，在當代名氣更大了。武漢的其他特色菜肴，跟它相比，都只能算小菜一碟。

　　上世紀八十年代，我自故鄉南京赴武漢讀大學，乘輪船溯長江而上，應該算放棄建業水、投奔武昌魚。可在那四年間，我終究未嘗到武昌魚到底什麼滋味。原因很簡單：囊中羞澀。窮學生，口糧之餘，稍有點零錢，還不夠買書的。吃膩了校園的大食堂，想打牙祭，頂多就是鼓足勇氣去老通城吃一回豆皮。1958年，毛澤東在這家老字號吃了豆皮，讚不絕口。不知武昌魚他是否也在這裡吃的?我吃著豆皮，旁邊的一桌，正端上一盤武昌魚。唉，我也只敢偷看一眼。別說武昌魚了，小桃園的瓦罐雞湯，當時在我眼中都是奢侈品。

　　在武漢生活四年，沒吃到武昌魚，不能說不算一種遺憾。可有什麼辦法呢?那畢竟是我生命中食無魚、出無車的階段。長鋏歸去兮!

　　後來我移居北京，離從小喝慣的長江水遠了。有一年五一節，文壇老字號劉心武，在他寓所對面的九頭鳥餐廳，邀一桌同行小酌。我也有幸列席其中。九頭鳥是湖北菜，火爆京城。我正聽張頤武、邱華棟等高談闊論，服務員端上一盤香氣四溢的清蒸魚，我的注意力立馬就轉移了：這不正是武昌魚嘛!讓他們聊他們的，我且伸筷子，直奔主題,好吃呀。在武漢與武昌魚失之交臂，想不到它也會北上，從茫茫人海中尋找到我。它是怎麼游過來的?

　　作為對武昌魚遲到的敬禮，我連喝了幾杯二鍋頭。盡在不言中。只有我覺得自個兒在跟武昌魚對酌，別人，一定以為我在自斟自飲呢。