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2025/5-6 D22-23,游輪第三站,卡迪茲,全天航行

作者:BANGZI  於 2025-9-29 23:12 發表於 最熱鬧的華人社交網路--貝殼村

通用分類:旅遊歸來

2025/6/13 Cadiz

2025/6/13 五,今天是卡迪茲一日游。這地方離 直布羅陀 海峽不遠了。前幾年去 直布羅陀 時本打算來彎一下,結果時間不夠用,直接去了塞維亞。據說這裡是腓尼基人在十二世紀初建立的城鎮。它的高光時刻是十五世紀 西班牙 人掠奪美洲的主要進出港口。這地方離 西班牙 歷史名城塞維亞不遠,船上組織的有一日游,還可以自己坐火車去,不過要安排好往返時間。另外遠一點的還可以選擇 科爾多瓦 或 格拉納達 一日游,或到對岸的 摩洛哥 丹吉爾 。周邊還有一些小城鎮。個人感覺 西班牙 南部所謂 安達盧西亞 這邊的城鎮格局都建築風格都很類似。除了 格拉納達 ,塞維亞和榮達比較重點,其他看多少算多少。卡迪茲當地也有老城,教堂,廣場等 西班牙 城市的標配,俺們後來還是決定報個一日游去 赫雷斯 -德拉弗龍 特拉 小鎮Jerez de la Frontera,離碼頭不到一小時。很經典的 西班牙 南部小鎮,沒啥特別驚喜。導遊是個同性戀,男扮女,看著他說他丈夫感覺怪怪的,當然人家自己高興就好。在那個小鎮走了一圈,看了教堂,廣場和一個雪莉酒廠。jerez在西語里也是雪莉酒的意思。離開卡迪茲前在市內和海邊開車繞了一圈,今天就這麼過去了。

如果想看全部照片和視頻請點此鏈接:https://www.mafengwo.cn/i/24754039.html

還有一個半小時就到卡迪茲了。


到 達卡 迪茲港


一日游,大巴先在卡迪茲市內和海邊兜了一圈,然後去雪莉酒小鎮。


卡迪茲Cádiz
西班牙 西南部 安達盧西亞 自治區 加的斯 省的城市、首府和主要海港。這座城市位於一個狹長的半島上,延伸至卡迪茲灣(大西洋的入口),四面環海,有城牆,只有一個陸路出口。
該城最早於公元前1100年由腓尼基商人建立,約公元前501年被 迦太基 人佔領。第二次布匿戰爭結束后,這座城市自願向 羅馬 投降,從那時起逐漸繁榮起來。1980年,在 波普 洛郊區發現了一座 羅馬 劇院,它是 西班牙 最古老、保存最完好的劇院之一。公元5世紀,這座城市被西哥特人摧毀。摩爾人對該港口的統治從公元711年持續到1262年,直到1262年, 卡斯 蒂利亞國王阿方索十世攻佔了此地。
它的復興始於1492年發現美洲大陸,當時它成為 西班牙 寶藏艦隊的總部。 16世紀,它擊退了 北非 穆斯林海盜的一系列襲擊;1587年,弗朗西斯·德雷克爵士率領的 英國 艦隊燒毀了其港口船隻。在被 英國 封鎖(1797-98年)和炮擊(1800年)之後,它又在1810-12年被 法國 圍攻,在此期間,它成為了不受拿破崙統治的整個 西班牙 的首都。 西班牙 議會(Cortes)在那裡召開會議,並於1812年3月頒布了著名的自由憲法。
西班牙 失去美洲殖民地給當地貿易帶來了沉重打擊,此後再也沒有恢復過來。1898年美西戰爭的災難以及陳舊的港口工程加速了它的衰落。1900年後,碼頭建設得到了顯著改善,卡迪茲的復甦穩步推進。在 西班牙 內戰(1936-1939年)中,這裡幾乎立刻被國民軍攻陷,並成為 西班牙 摩洛哥 增援部隊的重要入境口岸。1947年,一座海軍軍火庫發生爆炸,該市遭受重創。
工業發展相當有限,但大陸上存在重要的海軍和商船造船廠以及各種工廠(金屬加工和食品加工),沿海地區有金槍魚漁業。該市主要是一個商業港口,出口葡萄酒(主要是 赫雷斯 -德拉弗龍 特拉 的雪利酒)、鹽、橄欖、無花果、軟木和鹹魚,進口煤炭、鐵和機械、木材、穀物、咖啡和其他食品。數條航運航線在此停靠,客運量也十分重要,主要發往 加那利群島 。附近有一個軍用機場和一個 西班牙 - 美國 空軍基地——羅塔。沿著 加的斯 灣,一個以商業中心為中心的大都市區已經形成。
著名地標包括最初由 卡斯 蒂利亞國王阿方索十世 (1252-84 年) 建造並在 1596 年後重建的老教堂;以及始建於 1722 年、竣工於 1838 年的巴 洛克 式教堂,作曲家曼努埃爾德法雅 (1876-1946 年) 埋葬於此,教堂收藏了大量藝術珍品。其他地標包括 聖塞瓦斯蒂安 城堡和聖卡塔利娜城堡、眾多博物館和著名的維吉亞塔 (100 英尺 [30 米]),這是位於市中心的一座信號塔。當地熱鬧的年度狂歡節在懺悔星期二前一周舉行,包括遊行、服裝、音樂、舞蹈和比賽。

卡迪茲港



赫雷斯 德拉弗龍 特拉 Jerez de la Frontera是屬於 西班牙 西南部 安達盧西亞 自治區 (comunidad autónoma)。它位於卡迪茲市 東北 部,靠近瓜達萊特 河北 岸。這裡從 8 世紀開始被摩爾人佔領,直到 1264 年被 卡斯 蒂利亞國王阿方索十世攻佔。摩爾人領土附近邊境的幾個城鎮被稱為 de la frontera(「邊境」)。該市著名地標包括 11 世紀的摩爾人城堡 (Alcázar)、17 世紀的巴 洛克 式 Colegiata(學院教堂)以及 聖地亞哥 和 聖米格爾 的中世紀哥特式教堂。英語單詞 sherry 源於 16 世紀 赫雷斯 jerez 的發音。酒窖里的陳釀雪利酒是 赫雷斯 的主要業務;雪利酒既供應國內市場,也出口到國外。 赫雷斯 也以其馬匹繁育而聞名,其馬匹——阿拉伯、 西班牙 和 英國 混血——備受推崇。皇家 安達盧西亞 馬術學校就坐落於此。 赫雷斯 以東約7英里(11公里)處有一座賽馬場,每年都會舉辦 西班牙 大獎賽。 赫雷斯 人口(2007年估計)為202,687人。


俺們的大巴在卡迪茲兜了一圈后就來到 赫雷斯 的阿雷納爾廣場Plaza del Arenal



阿雷納爾廣場位於 赫雷斯 -德拉弗龍 特拉 市中心。幾個世紀前,這裡曾是 安達盧西亞 的軍事要地,收復失地運動后,這裡成為決鬥和戰鬥的場所。如今,它是 赫雷斯 -德拉弗龍 特拉 的主廣場。廣場上矗立著由 馬里 亞諾·本利烏雷設計的米格爾· 普里 莫·德里維拉之馬紀念碑Monumento a Miguel Primo de Rivera y Orbaneja。廣場上綠樹成蔭,綠樹成蔭,綠樹成蔭,裝飾著各種花草。



米格爾· 普里 莫·德里維拉(Miguel Primo de Rivera,1870年1月8日出生於 西班牙 卡迪茲,1930年3月16日逝世於 法國 巴黎 )是一位將軍 和政 治家。他於1923年9月至1930年1月擔任 西班牙 獨裁者,建立了威權主義和民族主義政權,試圖以「國家、宗教、君主制」為座右銘統一全國。



廣場一角



這棟樓前面的鐘是當地的古董。建於1857年,當時的高科技,因為它與火車站的鐘是通過摩爾斯電碼聯動的,為市民停供準確的時間。類似的鐘在 倫敦 也有一座。原來鍾內的機械裝置現在一個鐘錶博物館里展出。



廣場另一端


順著小街小巷去教堂




赫雷斯 德拉弗龍 特拉 大教堂 Catedral de Jerez de la Frontera,也叫聖救世主學院教堂Colegiata de Nuestro Señor San Salvador




赫雷斯 大教堂Catedral de Jerez de la Frontera是一座建築傑作,坐落於市中心,融合了哥特式、文藝復興式和巴 洛克 式風格,每個時期的元素都為其宏偉的設計增添了光彩。大教堂始建於17世紀,原址為一座清真寺,並於18世紀初竣工,真實地反映了 西班牙 建築的演變。大教堂以其雄偉的外觀而聞名,將巴 洛克 裝飾與古典元素完美融合,給人留下了深刻的印象。教堂內部,中殿寬敞華麗,裝飾華麗,擁有精美的巴 洛克 式祭壇、精雕細琢的木雕和色彩繽紛的彩色玻璃窗。其中一大亮點是主祭壇,內有一幅17世紀的聖母升天畫作,這是 赫雷斯 重要的宗教象徵。除了建築之美, 赫雷斯 大教堂還收藏了各種宗教文物和文物,展現了這座城市深厚的精神和文化根基。大教堂的鐘樓還享有 赫雷斯 的全景,您可以爬上鐘樓,欣賞城市和周圍 安達盧西亞 鄉村的壯麗景色。




跟團遊走一圈。 西班牙 這邊貌似是根除穆斯林影響最徹底的,天主教收復失地后,原來的大小清真寺都被改成了天主教徒堂,不改信天主教的穆斯林和猶太教徒統統沒收財產趕走。改教的這些人家不能鎖門,還要隨時接受天主教糾察隊的檢查,確認不是陽奉陰違。到了現在俺在 西班牙 跑了很多地方,沒看到一個一看就是清真寺的建築,問過幾個導遊,都說有。估計即使有也不能建的像清真寺。上次去巴爾幹也是, 波黑 那邊有教堂有清真寺,進入 塞爾維亞 就看不到清真寺了。



教堂側面




看完教堂就去參觀酒廠




離的不遠,走幾步就到了。岡薩雷斯·比亞斯酒庄 (González Byass)



岡薩雷斯·比亞斯酒庄 (González Byass) 的始於1835年的 赫雷斯 。曼努埃爾·瑪麗亞·岡薩雷斯·安赫爾 (Manuel María González Ángel) 帶著釀造優質葡萄酒、將 赫雷斯 之名推向世界的夢想,創立了這家酒庄。不久之後,他的 英國 合伙人羅伯特·布萊克·比亞斯 (Robert Blake Byass) 加入公司,由此誕生的家族聯盟,決定了公司的發展方向。此後,岡薩雷斯·比亞斯酒庄一代又一代地發展壯大,始終秉承家族根基,並不斷拓展新的產區和品類。如今,我們秉承著同樣的開拓精神,續寫著這段歷史,將傳統與創新相結合,持續為世界提供我們土地上最優質的葡萄酒。


酒窖




雪莉酒jerez,英語拼寫是sherry,主要產地就是 赫雷斯 地區。這是一種所謂的加強酒fortified wine,特點是在普通葡萄酒的製作的後期加入白蘭地,提高酒精度,一般在15%-20%之間。風味獨特。一般選用特定品種的白葡萄釀製。酒廠有一套特別的混調和橡木桶移動的方法來保證口味的穩定性。這種酒對標 葡萄牙 的波特酒porto,同樣也是加強酒。



最後到餐廳品酒,嘗了兩種雪莉酒,口味偏淡。俺還是比較喜歡波特酒。 西班牙 這邊還有一種馬斯喀泰拉酒,也是加強酒,味道濃郁,而且很甜。比較重口味。這是酒廠的小賣部。這兒完事兒了就一路開回船上了。



2025/6/14 全天航行

今天有事無所事事的一天。早上吃完早午餐到甲板上繞圈,大老闆嫌風大,半路出逃。天氣很好,很適合看海發獃。午睡起來後去桑拿蒸饅頭。然後就是晚飯了。晚上去劇場看舞台劇。這一天就又混過去了。

在陽台看海


頂層甲板繞圈


晚飯餐廳


茫茫大海中的一葉孤舟,周圍啥也木有


落日


晚上的演出是舞台劇《油脂》GREASE,歌舞的水平相當不錯。感覺比在 倫敦 花銀子看的紅磨坊都好。觀眾也都是老人群體,喚起了青春的記憶。這原來是個音樂劇,1978年拍成電影,由當時的金童玉女明星主演,相當轟動。劇情是五十年代末米國高中生的故事。無從考證劇情是否真實。不過50年代末的確是米國歌舞昇平的一段時期。電影還有個續集GREASE 2,不過那個遠不如第一集賣座。





演出結束,明天一早到 西班牙 北部的拉克魯尼亞。


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