2025/3 烏茲別克哈薩克 D4 布哈拉，沙赫里薩布茲，撒馬爾罕

這次本打算一趟把烏茲別克初略看一下，哈薩克 阿拉木圖 和塔吉克 杜尚別 都蜻蜓點水一下。結果 杜尚別 交通不太方便，從 撒馬爾罕 過去要五個多小時，然後去 阿拉木圖 的航班還不是天天有，所以最後只能放棄。不過也不打緊，過幾年從 中國 去吉爾吉斯，烏茲別克和塔吉克的鐵路通了再去就方便了。這個行程頭尾有點急行軍的意思，不過春假一周加上個周五和周一總共11天，不爭分奪秒啥也幹不了。希望領導們不要造反。感覺這時候來旅遊俺感覺氣候大概是最好的，中午有時能達到25攝氏度，加上大太陽在上面照著已經相當熱了。晚上也不冷。再晚些來估計就驕陽似火了。

2025/3/18 二，上午布哈拉-沙赫里撒布茲

早七點按計劃讓旅館給安排的小車開俺們從 布哈拉 去 撒馬爾罕 ，經停 沙赫里薩布茲 二小時，一輛車仨乘客，100米元。不算貴，俺們仨買火車票都便宜不了多少。烏茲別克街上跑的車大多是雪弗萊，原來是烏茲別克政府和雪弗萊建了個合資廠，現在改上市公司了。街上偶爾也能看到 歐洲 韓國 和 中國 車。如果從 撒馬爾罕 或 布哈拉 去 沙赫里薩布茲 一日游都比這麼走貴。現在看來這是個完全正確的選擇，因為沙赫里可看的東西不多，就一個陵墓群和一個博物館，路過看一下還湊合。司機大爺65了，貌似只會俄語，一句英語都不會，用翻譯軟體和他掰扯俄語。除了午飯偷偷佔了點便宜其他還好，而且俺們已經說了幫他買午飯的。他說齋月白天不吃不喝，然後從餐廳拿了個餐盒，七萬五 索姆 （近6米元）。沒幾個人能在佔便宜面前保持淳樸！司機大爺開車很硬派，勇往直前，剎車是絕對省著用，空調堅決不開。總評還是可以接受的。有一段路遠處的雪山就是天山山脈的西端，山那邊就是塔吉克 阿富汗 ，再往東去就到 喀什 。

如果想看全部照片和視頻請點此鏈接：https://www.mafengwo.cn/i/24671328.html

布哈拉 開到沙赫里近五小時，270公里，很多路段修路。從這裡去 撒馬爾罕 兩個半小時。 布哈拉 - 沙赫里薩布茲 - 撒馬爾罕 總共行車時間七個半小時。後半段導航基本上聽俺的。估計司機大爺只認識俄語字母，英語字母寫的路牌看不明白，拐錯了兩個口。翻譯軟體搞搞簡單溝通還行。哈拉哨，打死魏大娘，死吧死吧，噠，噠，湊合整吧！

到了 撒馬爾罕 順利入住在雷基斯坦廣場邊上的旅館，位置相當好。然後跑到雷基斯坦廣場邊上坐著看西洋景。這個廣場名字聽本地人好像發音是瑞格斯坦。之後大老闆在小紅書上刷到了個網紅餐廳，說是樓頂的露台上景色很好，能看到雷基斯坦。去了之後人家服務態度把大老闆惹毛了，要先看看菜單服務員顯得不耐煩，店裡也不忙，不知為啥。然後露台上有點風大，俺們要求換到室內，那個服務員還是愛理不理。 撒馬爾罕 只有你一家餐館么，這麼拽？！之後去了家手抓飯餐廳，服務員英語倍兒溜，態度相當好，手抓飯也相當夠味兒，還便宜的不行。再次印證了俺的理論，網紅餐廳大多是扯，盡量避免！

布哈拉 旅館門口，65歲司機老大爺只會俄語。俺們讓旅館的人跟他說明今天的安排，免得有誤解。

離開 布哈拉 ，這是 布哈拉 路邊的標誌，BUXORO SHAHAR - 布哈拉 市。貌似已經改用拉丁字母了，但是發音還是沿用俄語的。 比如 X等同KH。

剛出城路況還行。然後很多路段在維修，塵土飛揚，也開不快。

在這地方停了一下，路邊的小攤子。那兩個半圓的球是烤饢烤包子的。剛剛起火，還沒開始烤。俺想吃剛剛出爐的饢的願望還是沒實現。

遠處是天山山脈的西端，雪山那邊就是塔吉克 阿富汗 了。

加氣站，原來他們這個車是燒天然氣的。

遠處的雪山是天 山西 端

到達沙赫里撒布茲SHAHRISABZ

沙赫里薩布茲 Shakhrisabz，塔吉克語（不是筆誤，這邊多為塔吉克族）意為「綠色城鎮」，人口7萬五， 撒馬爾罕 南90公里處一個非俄化的城市。從 撒馬爾罕 沿著建在古驛道上的現代公路，穿山越嶺就能到這裡。雖然它也是古商貿要塞，但如果不是帖木兒的老家大概沒啥遊人會來。這地方有2700年的人類居住史，當玄奘在七世紀經過時，這裡還是個粟特人的小鎮。阿拉伯入侵后，它開啟了穆斯林城市模式，但在薩曼王朝時期，隨著 布哈拉 和 撒馬爾罕 的繁榮，它陷入了半荒廢狀態。
1336年帖木兒出生在附近的一個村子里，當時這是察合台汗國的地盤，和 中亞 其他汗國一樣，都被突厥化的 蒙古 人統治。25歲時帖木兒就從偷羊賊混成了山大王。十年後，成了河中地區霸主。給 撒馬爾罕 搞大建設時也沒忘了老家，這裡改成了現在的名字，並在此 大興 土木，擴大了家族墓地，開始建造神奇的白宮Ak Serai，現存遺迹的大門是原裝，幾乎沒有維修過。現存的景點大多是帖木兒或他的孫子烏魯貝克建的。內城被高牆和護城河環繞，護城河上有弔橋。後來裡面的建築大多被毀。帖木兒希望被葬在這裡，但他的後人另有打算，最終被葬在 撒馬爾罕 。從 撒馬爾罕 可以到這裡一日游。

帖木兒的白宮就坐落在通往 呼羅珊 和 印度 的商隊路線上，這巨大的高門就是實力的體現。1379年攻克 烏爾根奇 后，帖木兒派遣工匠來家鄉建造這個宏偉的宮殿， 阿克塞 萊（白宮）這個名字象徵著他的高貴血統，而不是主色調，因為藍色、綠色和金色構成了門上巨大的 馬賽 克圖案。歷時24年建成。後來昔班尼王朝摧毀了大部分建築，只留下38米長的中央大門，東側的銘文寫著「 蘇丹 是真主的影子」，而西側則縮寫為「 蘇丹 是一個影子」。也許這位工匠故意避免對稱 - 這是《古蘭經》所禁止的 - 但傳說容易受到侮辱的帖木兒將他從他創造的傑作頂部推了下去。昔班尼王朝趕走了帖木兒的五代重孫巴布爾，然後巴布爾就去嚯嚯別人，打下了 喀布爾 去了 印度 ，開啟了 印度 的莫卧兒王朝。典型的此處不留爺！

阿克塞 萊宮Ak Serai Palace遺址

雄風猶存。雖然是斷壁殘牆，但是還是挺壯觀的。

這地方要收門票的。俺們找了個電瓶車開俺們進去了，沒買票。二位領導路過售票處沒引起注意，矇混過去了。等到俺路過時，人家讓俺買票。俺又把她倆喊回來，結果都得買票。呵呵。。。好在買票不貴。

往前走就是巨大的帖木兒雕像。

回頭望一下 阿克塞 萊遺址

帖木兒（1336年4月9日－1405年2月18日 ），帖木兒帝國創建者（1370年4月10日－1405年2月18日在位）。綽號「跛足帖木兒」。
帖木兒出身突厥化的 蒙古 貴族。早年臣屬於東察合台汗禿忽魯帖木兒。1362年，與赫 拉特 領主迷里忽辛起兵反抗東察合台貴族，通過扶持傀儡統治者的方式分治河中。1370年殺迷里忽辛，奪得西察合台汗國政權，自稱「大埃米爾」，定都 巴里 黑，建立帖木兒帝國 。后遷都 撒馬爾罕 ，自己改稱「 蘇丹 」。1388年至1390年間，征服花剌子模、 阿富汗 ，降伏東察合台汗國。在此期間，屢次西征，踏平波斯全境。1391年及1395年，分別在昆都爾察河谷、帖列克河戰役大敗金帳汗脫脫迷失，北上掃蕩金帳汗國。1398年東征 印度 德里 蘇丹 國，摧毀德里、 旁遮普 及克什米爾。1399年起出征敘利亞，敗馬穆魯克王朝。1402年在 安哥拉 （今 安卡拉 ）戰役大敗奧斯曼帝國，俘奧斯曼 蘇丹 巴耶塞特一世。1404年，帖木兒率20萬軍隊準備攻打 中國 明朝，翌年病逝於訛答剌，終於69歲。
帖木兒四處征戰，建立了一個東起北 印度 ，西達小亞細亞，南瀕阿拉伯海和波斯灣，北抵裏海、鹹海的大帝國。有的學者將他與阿提拉、成吉思汗、拿破崙相提並論，稱其創造了「 中亞 史上未曾有過的輝煌時代」， 烏茲別克 則尊其為民族英雄；也有人批評他是嗜血暴君，其征服「留給後人的是恐怖的名聲和荒廢的帝國」。

帖木兒目前顯然是被烏茲別克當民族英雄來供著的。這主兒出生於突厥化的 中亞 蒙古 部落，沒有正宗 蒙古 皇族血緣 - 也就是成吉思汗所出的孛兒只斤氏。當時這片地方是東察合台汗國，帖木兒跟著人家混，東征西殺，然後殺主奪權自立門戶，收編了前主的媳婦兒貼上正統的標籤。1388-1390年間，征服花剌子模、 阿富汗 ，降伏東察合台汗國。同期他屢次西征，踏平波斯全境，某次屠城七萬人，用人頭疊塔。應了那句殺幾十人那是罪犯，殺成千上萬後世就是英雄，好像是這麼說的。帖木兒於1391和1395年屢次擊敗掃蕩金帳汗國。1398年東征 印度 德里 蘇丹 國，摧毀德里、 旁遮普 及克什米爾。在德里屠城殺了十多萬人，把德里洗劫一空，致使那地方一百多年沒緩過勁兒來。1399年起出征敘利亞，擊敗馬穆魯克王朝。1402年在 安卡拉 大敗奧斯曼帝國，俘奧斯曼 蘇丹 。1404年，他率20萬軍隊準備攻打 中國 明朝，半路就掛了。謝天謝地！他打下的地盤雖大，堪比成吉思汗拿破崙，但是他的基本操作就是屠城劫財，沒建立自己的行政體系，所以一不留神人家就揭竿而起了。另外以前聽人說內蒙有貴族，外蒙沒有，現在貌似有了解釋：因為外蒙學蘇聯把貴族都清除了，而且一度大家都不許用姓，時間長了都不知道姓啥。

帖木兒雕像。這個是1996年為紀年帖木兒誕辰660年而建的。

這個園區還有帖木兒父母的和一些親戚的墓，帖木兒的衣冠冢，還有個清真寺。俺們兜了一圈完事兒。

沙赫里撒布茲字母標誌

看完了走人

布哈拉-沙布里撒布茲-撒馬爾罕視頻：

從沙赫里撒布茲去 撒馬爾罕 大多是山路。在路邊的一家餐廳吃午飯，簡單粗暴，一大盤牛肉，兩個饢，配點洋蔥完事兒，根本吃不完。

這邊還能看到很多 俄羅斯 的拉達車。飯後一路去了 撒馬爾罕 。

瑞格斯坦廣場和建築群Registan，也有叫雷吉斯坦的 - 中亞 很多城市都有瑞格斯坦廣場，是一個城市主廣場的稱謂。不過現在一提瑞格斯坦那就是 撒馬爾罕 這個了。廣場周圍有三所宗教學校：15世紀初的烏魯貝克Ulugʻbek Madrasasi、17世紀中的蒂利亞-卡里或稱鍍金學校Tillya-Kari or Gilded，17世紀初的 謝爾 -多爾或稱獅子學校Sher-Dor or Lion。廣場規模是100x60米。儘管 撒馬爾罕 以帖木兒時期的建築聞名，這廣場建築群和那個時期沒啥關係。獅子學校內院晚上有歌舞表演，廣場晚上有燈光秀。
-烏魯貝克宗教學校建於15世紀，到了19世紀只剩一層樓，破舊不堪，現在的外觀是蘇聯修復幾十年的結果。這個是帖木兒的孫子烏魯貝克建的三所學校之一。很多 中亞 歷史名人在此留下足跡。現在是博物館和商鋪。宗教學校一般都有宿舍，庭院和清真寺。現在宿舍都改商鋪了。
-鍍金學校和獅子學校是當時的地方長官建的，17世紀的建築。獅子學校的門口有個小墳墓，傳說裡面埋著一屠夫，他在伊斯蘭學校建設的幾十年裡自願為工人們提供食物。鍍金學校顧名思義是裝飾上有很多鍍金。獅子學校是因為大門上有兩個獅虎馱著太陽的圖案。

到了 撒馬爾罕 旅館放下行李俺們就跑來雷基斯坦廣場看風景。瑞格斯坦廣場。 撒馬爾罕 的旅遊口號是： 撒馬爾罕 ，世界文旅之都。world cultural tourism capital

從觀景台看廣場，正對面是蒂利亞-卡里或稱鍍金學校Tillya-Kari or Gilded，右手邊是 謝爾 -多爾或稱獅子學校Sher-Dor or Lion，左手邊是烏魯貝克Ulugʻbek Madrasasi

這邊的建築看著比 布哈拉 那邊高端大氣上檔次的多。所以說如果這兩個城市都打算去的話，最好別先看 撒馬爾罕 。

獅子學校上面的球球，裝飾風格比光禿禿的球豪華很多，帶立體結構和花紋。

伊斯蘭·阿卜杜加尼耶維奇·卡里莫夫（1938年1月30日—2016年9月2日）， 烏茲別克 首任總統，曾經在烏茲別克蘇維埃社會主義 共和 國時期擔任烏茲別克共產黨第一書記。從1989年起至2016年去世，他掌握最高權力長達27年。卡里莫夫出生於 撒馬爾罕 ，其父母分別為烏茲別克人和塔吉克人，並於蘇聯一所孤兒院長大。
1989年，卡里莫夫當選烏茲別克共產黨中央委員會第一書記，成為最 高領 導人。1990年3月24日，他兼任總統一職。隨著蘇聯解體，他於1991年8月31日宣布烏茲別克脫離蘇聯獨立，並於同年12月29高票當選。之後延長了任期，直至去世前連任7屆總統。
他在位時國內的激進伊斯蘭教反政府組織企圖推翻政府，他們被懷疑與2004年3月發生的恐怖爆炸案有關。卡里莫夫透過缺席審訊，把 烏茲別克 伊斯蘭運動的兩名領袖判處死刑，其中一位領袖據報已在 阿富汗 被殺，而另一名則仍逍遙法外。
由於烏茲別克的人口密度頗高，2010年卡里莫夫曾強制推行計劃生育政策，下令生育超過兩名的育齡婦女強制接受結紮等絕育措施。


雷基斯坦附近另一個廣場上的伊斯蘭·卡里莫夫雕像Islam Karimov's Statue。

俺們圍著雷基斯坦走了一圈，然後去那個網紅餐廳吃飯。然後又不歡而散，去了別的地方。不要迷信網紅餐廳。

這邊的建築比 布哈拉 的精緻大氣，所以不建議先看 撒馬爾罕 后看 布哈拉 。

這邊溜達夠了俺們去了另一家手抓飯餐廳，貌似都是本地人在用餐，物美價廉，體驗很好。俺們旅館的位置也是相當棒。

換到另一家 普拉 夫plov餐廳吃飯，本地人多，物美價廉。

雷基斯坦廣場晚上還有燈光秀：

瑞格斯坦registan夜景

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