2023/10 巴拿馬哥倫比亞 D1巴拿馬城 D2卡塔黑那

今年還有幾天假期沒用，所以最近一直在琢磨咋辦。上周看到聯航飛巴拿馬的機票只有四百米出頭，俺就萌生了去玻利維亞看烏油泥鹽礦的想法，然後再看了下巴拿馬波哥大拉帕茲的票也還行，六百米左右，俺就躍躍欲試了。一把手對哥倫比亞和玻利維亞都不感興趣，二把手一時半會兒抽不出時間，所以俺就和領導做了個交易：俺自己去跑這一趟，然後她老人家可以去天朝過年，皆大歡喜。只是二把手被被黑掉了，啥也沒撈著。然而上周沒能成行，因為這周是二把手的家長會，兩個學校都得去，俺說不重要，領導自己去就行，沒得到領導的認可。所以最後的妥協就是這周可以走。

因為俺一開始看的是巴拿馬往返便宜，而波哥大往返相對較貴，一千多米。所以就圍繞著巴拿馬往返展開。不知為啥這周的巴拿馬波哥大拉帕茲的票開始貴了。而且才發現去玻利維亞要辦簽證，貌似有落地簽，但是要求黃熱病疫苗，即使票價合適手續也不能馬上辦全。所以退而求其次，從巴拿馬去哥倫比亞的卡塔黑納和波哥大。然後一通操作把所有的票都搞定了，缺陷是來去都要在巴拿馬歇一晚，回程還要在羞死蹲歇一晚 - 買便宜票的「福利」！為啥還是缺陷呢？因為巴拿馬俺已經去過了，路過一下純屬瞎耽誤工夫。第二天早上忽然想起來可以試試去從巴拿馬路過，回則直接從波哥大回。上網一看這個走法只多二百米，但是免去了回程得在巴拿馬和羞死蹲各歇一晚，相當值得。而且即使算上把波哥大回巴拿馬那張票作廢還是合算，因為免去了兩次進出機場和中轉歇夜的麻煩和費用。糟蹋了150米。願賭服輸吧，跟avanica航空做生意沒賺到過啥便宜。按計劃今晚開拔。

接下來定旅店研究景點，才發現票價便宜是有原因的，因為巴拿馬哥倫比亞那邊現在是雨季，南邊潮濕悶熱北邊陰冷，要到十一月才有所好轉。波哥大和卡塔黑納說是旅遊區治安還湊合，只要您不傻包包的炫富一般問題不大，玻利維亞那邊治安貌似也不咋地。所以這種地方以後還是不要賽狗假死狗，先打聽好了再說。

10/20/23 五

昨晚七點出發飛 舊金山 ，然後紅眼航班飛羞死蹲，今天一早飛 巴拿馬城 ，下午兩點多準時到。揪金衫聯航酒廊晚八點多了還人頭攢動，都是和俺一樣蹭便宜票坐夜班車的嗎？據說聯航的 北極 星酒廊也人滿為患，有錢淫也來蹭便宜票，太不講武德了。
巴拿馬 機場計程車套路多，裡面都是指定計程車，一口價30米去老城中心。還都說烏脖兒不讓機場接客。結果打開uber app一看，不但有車還便宜十塊。正在俺搗手機的時候一輛計程車路過問俺去哪，結果他才要15。上了高速司機說了好幾遍高速，因為他不會英語，比劃了好幾遍，俺心想他這不是要加過路費吧？最後到了地兒人家也沒多要，給了司機20米，人家很嗨皮。偶爾走一回狗屎運不被黑。
巴拿馬城 去年11月去 厄瓜多 時路過，去看了運河然後在老城裡溜達了一大圈。這次輕車熟路，就一晚上，住在老城裡，附近溜達一圈，明天一早飛 哥倫比亞 卡塔黑納。現在這個地區是雨季，所以是旅遊淡季，機票便宜，遊人也少，不過雨多陽光少。
為啥突然來跑這麼一圈呢？年底了，還剩幾天假沒用掉，那天在辦公室看票玩兒，發現 巴拿馬城 往返只要四百多米，趕緊計劃嚮往已久的 玻利維亞 烏油泥鹽湖，最後 玻利維亞 沒搞成，據說要打黃熱病疫苗，還要搞個簽證手續，太麻煩。所以退而求其次去 哥倫比亞 。
到旅店放下背包，在老城裡溜達一圈然後在一家 阿根廷 風格的餐館吃點喝點。 阿根廷 風味牛血腸挺不錯，看著有點嚇人。店裡裝飾可以用炸裂來形容，撲面而來。價格不比米國便宜，當然這是旅遊區，不宰遊客更待何時？！俺用純正的 西班牙 語說了句請來個啤酒cerveza，por favor，人家一激動說了一大串，俺跟他坦白俺只會兩句，下一句是再來一杯una mas。

昨天下午六點飛 舊金山

舊金山 聯航酒廊晚上還人頭攢動

對著窗子拍個迷幻重疊

早五點到達羞死蹲機場，九點四十多飛 巴拿馬城

歡迎來到 巴拿馬 ！bienvenidos a panama

到旅店放下背包后在 巴拿馬 老街區Casco Viejo溜達一圈。

巴拿馬城 是 巴拿馬 的首都，人口近2百萬，是 巴拿馬 最大的城市 和政 治經濟中心，位於 巴拿馬 運河太平洋出口一側。 巴拿馬城 是 西班牙 征服者在1519年建立的，是 西班牙 人進軍 秘魯 征服印加帝國帝國的起點，也是他們把掠奪的金銀運回 西班牙 的重要中轉地。
1671年1月 巴拿馬 最初的老城old panama被 英國 海盜亨利摩根洗劫一空付之一炬。當地人兩年之後在離此地八公里的地方重建現在的老城Casco Viejo。原來的老城old panama現在是個遺址公園。
巴拿馬 於1903年宣布從 哥倫比亞 獨立出來。同年 巴拿馬 和 美國 簽訂條約讓米國建 巴拿馬 運河，米國保駕 巴拿馬 獨立，米國一次性付給 巴拿馬 一千萬米元外加後續每年25萬。運河於1914年建成。雖然是由米國運營，運河也給 巴拿馬 帶來了很多經濟紅利。
70年代末和80年代 巴拿馬城 成了國際金融中心，也引來了很多洗錢活動，與 美國 的變得很緊張。1989年 喬治 布希總統下令入侵 巴拿馬 ，活捉了時任 巴拿馬 總統諾列加去 美國 受審。1999年 美國 正式把 巴拿馬 運河區的控制權交還給 巴拿馬 。


赫雷拉廣場Plaza Herrera。托馬斯赫雷拉將軍General Tomas Herrera是 巴拿馬 獨立的功臣。

廣場中心是托馬斯赫雷拉將軍General Tomas Herrera騎馬雕像

西班牙 遺風

聖約瑟夫教堂Church of Saint Joseph是在陰國海盜亨利摩根1671年搗毀了 巴拿馬 老城后在現在這個地點 新建 的，1675年建成，后被火災焚毀又重建的。教堂里的鍍金祭壇the Golden Altar是 巴拿馬 的國寶。現在這個老城Casco Viejo的地點不是最早的老城，最早的老城Old Panama那地方現在只是個遺址公園了。

耶穌會教堂Iglesia de la Compañía de Jesús遺址。耶穌會在 哥倫布 之後幾十年就來到了 巴拿馬 ，起先在 巴拿馬城 老城原址那邊，後來老城被陰國海盜燒毀，他們於1673年搬到現在這個地方繼續發展，原來很大一片，有修道院和學院，是 巴拿馬 最早的學院。後來耶穌會和 西班牙 國王不對付，人員遭流放，這一攤子就荒廢了。然後1781年一場大火把教堂給燒了，1882年的地震雪上加霜，這地方就成了遺跡至今。

聖多明哥修道院Convento de Santo Domingo遺址。這個故事也和別的教堂差不多，1671年老城被陰國海盜燒毀，搬到這個地點重建，然後又被燒毀了。

街邊公園

眺望 巴拿馬城

政府大樓ministerio de gobierno

西蒙玻璃瓦廣場邊的聖弗朗西斯 阿西西 教堂 Iglesia San Francisco De Asis。這個也是在老城被燒毀后搬到這邊重建的。 阿西西 聖弗朗西斯科聖多明戈安提瓜聖瑪麗什麼的都是天主教里的不同分支流派。

西蒙·玻利瓦爾被尊為拉美英雄。 1826 年，在玻利瓦爾公園街對面的一間教室里，玻利瓦爾召開了一次關鍵會議。 這位 委內瑞拉 將軍敦促 拉丁美洲 國家擺脫 西班牙 統治，建立自己的國家，大 哥倫比亞 。 雖然最初的提議失敗了，但玻利瓦爾將軍 成功 地將 玻利維亞 、 巴拿馬 、 哥倫比亞 、 厄瓜多 、 秘魯 和 委內瑞拉 從 西班牙 統治下解放出來。廣場中間有他的雕像。

安提瓜聖瑪麗亞大都會大教堂 Catedral Basílica Metropolitana Santa María La Antigua，安提瓜聖瑪麗亞是 巴拿馬城 的守護神，得到教皇認證的。這個教堂始建於1688年，108年之後的1796年才開光營業，是天主教 巴拿馬城 總教區Roman Catholic Archdiocese of Panamá教堂。

廣場邊的建設都收拾的很利索

不過這棟樓急待整修

找地方恰飯。這家 阿根廷 風味的餐廳裝修的很花哨，試一下。桌子上的兩個酒瓶子是菜單和酒單。

餐館內的裝飾風格可用炸裂來形容，撲面而來

目不暇接

阿根廷 血腸，賣相不佳，味道還行。 巴拿馬 聖弗利佩啤酒。

阿根廷 血腸，賣相不佳，味道還行。

酒足飯飽，溜達回屋睡覺。明天要起早。

回到赫雷拉廣場Plaza Herrera。托馬斯赫雷拉將軍General Tomas Herrera騎馬雕像。

旅店附近政府建築附近有一群人在抗議，聯唱帶喊的。附近有很多警察。

2023/10/21 六
早四點半起床，打了個烏脖兒來機場，一路順到了登機門。7:23的航班飛卡塔黑納Cartagena。貌似來早了，這個點兒人少得很，過關一溜煙。這機場是天朝援建的嗎？一度以為在浦東機場。多嘴問了一下免稅店有木有 古巴 雪茄，人家激動的說有，買了一盒20支裝的小雪茄，感覺被宰了。去年去 厄瓜多 也是路過 巴拿馬 機場登機，被個黑肥丫頭拒絕認可會員級別優先登機（俺默默地祝她一輩子悲催），這次當著近百人的隊直接「插隊」感覺太好了。
一路無話不到一小時的航程，八點多準點到達窟窿比亞卡塔黑納。這一段的票挺貴，是 巴拿馬 庫帕Copa航空，也是星空聯盟成員，這麼短的航程250米。這地方用 哥倫比亞 比索，不喜歡收米元。但是機場換錢比較黑，現金1米=3600哥國比索，提款機匯率和信用卡應該一樣1米=4250比索，不過要收每次6米元的手續費。俺試了幾次提款機，幸虧機器出毛病了，沒取了錢。沒轍了到外面和司機商量，一萬八比索（約四米元）給五米元行不行，人家很痛快地答應了。在這兒住住六天一百多萬，感覺那是相當闊啊！謝天謝地旅店可以用信用卡，但是後來幾天都得格外小心的消費前確認可以用信用卡。
安頓好了先出來取錢，在附近超市裡的提款機結果是一樣的，取不出錢來，不知為啥。那就接著溜達吧，在城牆上走一圈，感覺沒啥看頭，和 波多黎各 古巴 那邊差不多。然後溜達到了聖佩德羅柯拉瓦爾廣場Plaza de San Pedro Claver邊上坐了會。這邊看著有點感覺了，廣場邊找了個酒吧坐下來喝幾杯發發獃看看熱鬧，當然得先確認人家收信用卡。店裡的小哥服務意識超強，特地來問喜歡聽啥音樂。啤酒一萬二一個，海鮮 沙拉 近五萬，妥妥的高消費！喝了四個啤酒就溜達回旅店了。
回屋睡了會兒午覺，然後出了吃完飯，先去旅店推薦的 聖地亞哥 廣場，亂糟糟的感覺不好，結果發現旅店附近的一個街角有一家餐廳，還有美女獻唱，看看價格還行就坐了下來。晚飯四瓶啤酒一個菜，10萬多比索，感覺相當闊！約合25米元，章魚烤的相當地道，而且這家連小費都不要，超贊。

托庫門國際機場Aeropuerto Internacional de Tocumen

候機廳造型和浦東機場如出一轍

巴拿馬城 飛卡塔黑那

到 達卡 塔黑那

歡迎來到窟窿比亞bienvenidos a Colombia

小旅店的庭院

在 加勒比海 的沿岸地區，特別是從錫努河三角洲到 卡塔赫納 灣的地區發展出了霍爾米加港文化，這似乎是 哥倫比亞 最早記載的人類社區。考古學家估計，大約在公元前4000年前，該地區就已形成文化。這裡發現了美洲最古老的陶瓷製品，人們認為該地區原始社會繁衍的主要原因是相對溫和的氣候和豐富的野生動植物，使狩獵居民過上了舒適的生活。在大約1500年前，即 西班牙 殖民之前，該地區居住著來自卡裡布語， 馬里 布語和 阿拉瓦 克語，等 加勒 比語言家族的不同部落。

西班牙 海盜大約在1500年左右到達這裡，擊敗了當地的奇布查人。1533年6月1日， 卡塔赫納 市（Cartagena）由 西班牙 指揮官佩德羅·德·埃雷迪亞（Pedro de Heredia） 在原住民聚落 卡拉 馬里 （Calamarí）村莊成立，隨後成為向 西班牙 出口 秘魯 白銀 的重要轉運港和奴隸市場，成為殖民地「新 格拉納達 」的一部分，是當時美洲最重要的港口之一，也使其成為 歐洲 海盜搶奪的重要目標。
在經歷5次 歐洲 海盜的圍攻與襲擊后， 西班牙 國王費利佩二世委託胡安·德·特赫達（Juan de Tejeda）設計了一項能保衛港口的總體方案，擴建共達11公里的城牆及碉堡的建築工事，直到1796年才完工，凸顯該地的重要的戰略地位。
18世紀，由於波旁王朝中斷了該地區的經濟發展， 卡塔赫納 的經濟開始蕭條。之後隨著新 格拉納達 總督轄區的建立帶來有利於貿易的政策，以及與 英國 爭鬥， 卡塔赫納 成為了「 秘魯 印度 群島的門戶」的據點。人口也因此開始增長。1741年4月中旬，在愛德華· 弗農 海軍上將的指揮下， 卡塔赫納 遭到大型 英國 艦隊的圍攻，然而這場戰鬥對 英國 人來說是一場災難，憑藉著堅固的碉堡， 西班牙 士兵以火槍與刺刀抵抗下，估計造成約8,000 到 11,000 英國 士兵因而傷亡。這項戰役被稱為 印度 卡塔赫納 戰役，是詹 金斯 的耳朵戰爭War of Jenkins' Ear（1739-1748）的一部分。所以陰國和 西班牙 一直不對付。

卡塔赫納 被 西班牙 統治超過275年，總督轄區帶來的效應增加了城市的經濟 和政 治力量以及人口加速增長，成為總督轄區最大的城市之一。1810年5月，當 西班牙 南部被拿破崙軍隊攻克的消息傳來， 西班牙 南美殖民地相繼宣布獨立。 卡塔赫納 於5月22日建立了市政委員會。1815 年 8 月 20 日， 卡塔赫納 自由州成為 西班牙 將軍巴勃羅·莫里洛( Pablo Morillo)收復運動的目標，他海陸圍攻該市，三個月後，叛亂分子因遭受飢餓、流行病和死亡而絕望地與 西班牙 人決一死戰，最終叛軍敗北。 卡塔赫納 再度歸於 西班牙 的控制下， 卡塔赫納 因此獲得「英雄城市」的稱號。最終在1819年，新 格拉納達 的獨立份子取得勝利，並在1821年與現 厄瓜多 、 委內瑞拉 、 巴拿馬 組成大 哥倫比亞 共和 國，1821年，最後一任 西班牙 總督 馬里 亞諾·蒙蒂利亞黯然離開城市。
20世紀至今， 卡塔赫納 則經歷了深刻的經濟、社會、政治和文化轉型階段，一耀而成當前 哥倫比亞 重要的城市之一，也是 哥倫比亞 目前旅遊、避暑勝地和會議的中心。

放下背包出來溜街，這地方第一印象和去過的 庫斯科 巴拿馬 波多黎各 基多 哈瓦那 和類似

殖民地風格建築，誇張的色彩

敲門環，蜥蜴

老城牆，和 波多黎各 聖胡安 哈瓦那 的防禦工事如出一轍，都是 西班牙 人的手筆

circo teatro，鬥牛場。現在已經改建成購物娛樂中心。

沿海的城牆

卡塔黑那溜街視頻：

防禦工事，火炮

從城牆上看老街區

順著城牆繞老城一圈

Alcatraces Monument阿爾卡 特雷斯 紀念碑，靈感來源於卡塔黑那本地作家Eduardo Lemaitre的同名詩

街景

憐憫廣場PLAZA DE LA MERCED，邊上有埃雷迪亞劇院Teatro Heredia和卡塔黑那大學修道院

接著走

遠處是聖佩德羅·克拉弗教堂San Pedro Claver

西班牙 式的陽台很有特色，配上鮮艷的色彩堪稱一絕

城牆環繞老城，剛到可以走一圈瀏覽市容

遠處的高樓大廈是卡塔黑那 新城 。在這兒的今天說是有個米國人在 新城 那邊被人砍死了，人家要搶他的金鏈子他不給。這地方還是挺危險的，身上少帶現金和貴重首飾，有人搶別反抗。

從城牆上俯瞰老城街區

聖特雷莎廣場Plaza de Santa Teresa，邊上是 查爾斯頓 聖特雷莎酒店

加勒比海 軍博物館Museo Naval del Caribe（土黃色樓）- 加勒比海 軍博物館保存著來自 卡塔赫納 市的 哥倫比亞 航海傳統的文化和歷史財富。 400多件歷史文物、多種模型和易於理解的教學裝置，促進了對哥國水下文化遺產的保護，並突出了 哥倫比亞 共和 國海軍在形成和鞏固我們國家認同方面所發揮的作用。

海軍博物館邊上還有個卡塔黑那電影節FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE CARTAGENA DE INDIAS，一個挺小的房子，可能是辦公室。

海軍博物館邊上的廣場

聖彼得 ·克拉弗（St. Peter Claver）（1581 年出生於 西班牙 維爾杜，1654 年 9 月 4 日卒於 哥倫比亞 卡塔赫納 ；1888 年被封聖；9 月 9 日節日），南美耶穌會傳教士，畢生致力於援助被奴役的 非洲 人，贏得了「黑人使徒」的稱號。
彼得於 1602 年加入耶穌會，八年後被送往 卡塔赫納 ，並於 1616 年被任命為聖職。當時卡塔黑那是 南美洲 主要奴隸市場，船上和圍欄中奴隸的悲慘境況促使彼得宣布自己是「黑人永遠的奴隸」；他將餘生奉獻給減輕他們的痛苦。 在翻譯的陪同下，他攜帶食物和藥品，登上了每艘奴隸船，並造訪了奴隸圍欄，在那裡護理病人，安慰恐懼的黑奴，並傳授宗教。 儘管遭到官方的強烈反對，彼得還是堅持了 38 年，為大約 30 萬奴隸施洗。 他還到當地的種植園訪貧問苦，鼓勵黑奴皈依基督並勸告他們的主人人道地對待他們。 在這些訪問期間，他經常拒絕種植園主的招待，和奴隸呆在一起。
教皇利奧十三世將他封為聖人，並於 1896 年宣布他為所有派往 非洲 人民的 羅馬 天主教傳教團的贊助人。 彼得也是奴隸制和 哥倫比亞 共和 國的守護神。

聖彼得 ·克拉弗雕像 Estatua San Pedro Claver

聖彼得 ·克拉弗廣場邊上有他的雕像， 聖彼得 ·克拉弗大教堂，避難所和博物館。

廣場周邊

聖彼得 ·克拉弗教堂Capilla San Pedro Claver是耶穌會士於 17 世紀上半葉創建，當時名為聖伊格納西奧·德·洛約拉修道院 (Convento San Ignacio de Loyola)，後來更名，紀念出生於 西班牙 的修道士佩德羅·克拉弗 (Pedro Claver)（1580-1654 年），他曾在此生活並去世。 這位僧侶被稱為「黑人的使徒」或「奴隸中的奴隸」，他一生都在為從 非洲 帶來的奴隸服務。 建築內一系列清晰的畫作講述了他的人生故事。
該修道院是一座紀念性的三層建築，周圍環繞著樹木繁茂的庭院，其中大部分作為博物館開放。 展品包括宗教藝術和前 哥倫布 時期的陶瓷； 專門展示當代 非洲 加勒 比作品的部分包括精美的海地繪畫和 非洲 面具。
聖佩德羅·克拉弗 (San Pedro Claver) 居住和去世的房間可以參觀，還可以爬上狹窄的樓梯前往相鄰教堂的唱詩班閣樓。 聖佩德羅·克拉弗的遺體被保存在祭壇的玻璃棺材中。

聖彼得 ·克拉弗教堂Capilla San Pedro Claver

這地方看著不錯，找個廣場邊的酒吧坐下來吃吃喝喝。

哥倫比亞 啤酒，相當一般，度數較低。

廣場中間還要這些鐵藝雕塑

南美特色，涼拌海鮮ceviche，四萬八，闊氣！

店裡的小哥服務意識超強，特地來問喜歡聽啥音樂。啤酒一萬二一個，海鮮 沙拉 近五萬，妥妥的高消費！

看看人來人往，世間歡樂與炎涼

吃飽喝足接著溜達，這是離上面那個教堂不遠的阿杜納廣場Plaza de la Aduana。這是老城區最大、最古老的廣場，曾被用作閱兵場。 在殖民時期，所有重要的政府和行政建築都在這裡。原來的舊皇家海關大樓已被修復，現在是市政廳（圖右）。 廣場中央矗立著克里斯托弗· 哥倫布 的雕像。

哥倫布 雕像和市政廳（圖右邊的建築）

哥倫布 雕像MONUMENTO CRISTOBAL COLÓN

接著往前走就是鐘樓廣場Plaza del Reloj。老城門鐘樓塔門Torre del Reloj 就在這裡。

這座鐘樓是老城圍牆的主要入口，建於17世紀初。鐘樓外面就是海賽馬尼區getsemani，貧民區。廣場邊上有很多餐廳酒吧和糖果店。

這個廣場上有個佩德羅·德·埃雷迪亞紀念碑Monumento Pedro de Heredia。這人就是1533年建立卡塔黑納的 西班牙 征服者。

鐘樓城門Torre del Reloj

鐘樓對面是個廣場，有噴泉雕像什麼的。附近就是碼頭，出海一日游的船都從這裡出發。

斜對面是個公元，百年公園，建於1911年，紀念卡塔黑納獨立100周年。

鐘樓街對面還有個米格爾·德· 塞萬提斯 紀念碑 Monumento Miguel de Cervantes，2007年建。

走累了，回屋歇會兒。路過花市。

老城街道

聖地亞哥 廣場 Plaza de San Diego。紅色的建築原來是 聖地亞哥 修道院Convento de San Diego，建於17世紀初，現為玻利瓦爾藝術和科學大學所在地。廣場中間是個集市攤點。

阿道夫·梅希亞·納瓦羅雕像ESCULTURA HOMENAJE A ADOLFO MEJIA NAVARRO， 哥倫比亞 著名作曲家，在玻利瓦爾藝術科學大學執教40多年。

街牌

回屋睡了個午覺

晚上在這家餐館吃吃喝喝，有美女獻唱。事先問清楚了可以收信用卡。俺到現在一個比索都沒換到。

卡塔黑納夜景，美女獻唱:

結賬挺講究，還拿個很精緻的盒子裝著賬單。

餐廳內部裝飾的很花哨

第一天圓滿結束。