2023/6 荷比法+郵輪冰英愛 D17-18-19 回到阿姆斯特丹/海牙一日游/各奔東西

2023/6/17 六，回到 阿姆斯特丹 ，城裡溜達了一天

今早輪船回到 阿姆斯特丹 ，一溜小跑下了船。本想著把行李存在火車站，在市中心溜達完了再去機場附近定的旅店。結果存包的價錢有點出乎意料，還是先把包包放到機場旅店。然後搭公交車回市中心。為啥要住機場附近呢，因為 阿姆斯特丹 市中心的旅店 太特 么貴了。而且 歐洲 人對一間房住幾個人這事兒特別在乎，雙人房就是倆人，三人房四人房給你整的明明白白的，別想著矇混過關。預定的時候有些旅店如果沒有三人房了三個人必須定兩間，第二間給便宜一些，但是不允許住一屋，不加床也不行。
瞎溜達一圈。 阿姆斯特丹 還是相當有風情的，縱橫交錯的運河，滿街的鮮花自行車，難怪把當年來留學的小彼得同學迷的按圖索驥規劃了 聖彼得堡 。這地方世界者名景點不多，梵高倫勃朗博物館首當其衝，還有 荷蘭 國家博物館，除了梵高的畫還小有興趣其它就免了。還有個米國人十分津津樂道的安-弗蘭克博物館，今天連票都約不上。喝酒不便宜，吃的很可憐，俺們最後學本地人買了超市生魚片和飲料坐在運河邊上吃。結果二把手把一把手的眼鏡掉落在運河裡，俺勸和了半天她倆終於簽訂了停戰協議。沒少提醒二把手隨時把包包的拉鏈拉上。希望這次之後有所改進。走在街上一定要注意自行車，看到行人被自行車懟的人仰馬翻，還有個自行車差點被有軌電車壓成紙片，要時刻提高警惕。
滿街時常飄過陣陣的大麻煙味，特色咖啡館俺們不感興趣也沒法體驗，紅燈區也木有涉及。坐公交車有軌電車可以直接用信用卡買票，一卡一人，挺方便。皇宮前面的廣場是個抗議中心，有反對 伊朗 的，反對制裁 古巴 委內瑞拉 的。問了半天才買到心心念念的la paz小雪茄，店裡不許展示，放在鐵柜子里，必須找櫃檯單獨切磋。那個小丫頭一開始瞪著眼跟俺說沒聽說過，沒有，我說那是 荷蘭 的牌子，大概率會有，後來她去問別人才知道有，柜子里找了半天終於找到了。
這一篇寫的比較費勁，對著股溝街拍地圖查找照片具體地點就費了老鼻子勁兒了，下次遇到這種地方得用手機拍個記錄地點的照片。


今天 阿姆斯特丹 溜達視頻：

阿姆斯特丹 碼頭附近。天鵝一家。

天鵝寶寶

碼頭離中央車站不遠，沒幾步路。下了船俺們就去了車站，問了工作人員才找到存包處，存一天要好幾十歐元。那啥，咱還是先去機場附近的旅店吧。搗鼓了半天在售票機上買了去機場的票，然後從機場坐免費擺渡車去了旅店。放下行李后就到附近的公交站打算坐車回市中心。然後看見邊上有個麥當勞，仨人近32歐。

車站有售票機，經人指點買好了票。不過人家說直接用信用卡上車刷卡更便宜，而且方便。不過不能一卡多刷，要一人一卡。坐上了公交車就往市中心去了。回程俺們就直接刷信用卡了，的確便宜方便。

到了博物館廣場附近下車。在街上走路要十二分小心，尤其是要避開自行車道。要不是電車急剎車這個女的就被撞上了。米國來的遊客，傻了吧唧的，看著前面那個過去了就跟著沖，根本沒看有車過來，然後看到電車又想停，平常不怎麼騎車的就別騎了。而且在馬路上騎車和在公園裡騎車不是一回事。接著沒走多遠又看到個女遊客提著購物袋看也不看就橫穿自行車道，被後面衝過來的自行車撞了個人仰馬翻。出門在外趕上個交通事故太耽誤事兒。還是要安全第一。

萊茲卡德路leidsekade和萊茲廣場leidseplein路交界的萊茲橋leidsebrug

這是 阿姆斯特丹 市立劇院Stadsschouwburg，為新文藝復興風格，其歷史可追溯至 1894 年，曾是國家芭蕾舞團和歌劇院的所在地。

阿姆斯特丹 硬石米國酒店Hard Rock American Hotel Amsterdam，建於19世紀末。

米國酒店門前的漢斯·斯 諾克 噴泉Hans Snoekfontein。漢斯是 鹿特丹 芭蕾舞團的創始人。

老電車，俺去 歐洲 最喜歡看這個，好有歷史的感覺。

到處是運河

萊茲運河leidsegracht和萊恩班斯運河lijnbaansgracht交界處。有很多這樣的遊船帶著遊客逛 阿姆斯特丹 。有大有小，還有帶吃喝的。還可以自己租船開。

波德克橋beudekerburg，王子運河princengracht和萊茲運河leidsegracht交界處。這地方有三座橋。貌似每座橋都有自己的名字。後面沒順便看見的俺就不特地去查橋的名字了。

花里胡哨的是自行車

萊茲運河

小巷子

路邊一個人家的車庫，裝飾的很花哨，一開始俺還以為是個博物館啥的，後來人家夫婦倆騎車出來后就把車庫門關了，這才意識到是私人車庫。

這是收集了多少年的破爛啊！

一船在手任我走

俺們兩周前從 比利時 回 阿姆斯特丹 時訂過一個夜遊運河，結果還車費了不少時間，沒去成。這次再來又沒了興趣。這是在萊茲運河leidsegracht和王子運河prinsengracht交界處的橋上。

容街runstraat/王子運河princengracht交叉口橋

貝倫路橋（65號橋）Berensluis (Bridge 65)，在貝倫路berenstraat和王子運河交界處。市區這些橋大概都是有名字有編號的。二把手留影。

遠處那個不是高樓，是西教堂westerkerk的鐘樓在維修。建於1620-1631年間，文藝復興風格，是個 荷蘭 新教 加爾 文主義的改革宗教堂。1669年倫勃朗死後被葬在這個教堂，具體位置不詳。而且按照教堂規矩，窮人20年後屍骨被挖起來銷毀。倫勃朗顯然是個窮人，他的屍骨也被銷毀了。教堂就在安妮弗蘭克博物館旁邊。天朝墓地20年效期大概也是以這個為理論根據的。都是當作窮人來處理的。

貝倫路橋附近的衚衕

王子運河princengracht/勞雷爾運河lauriergracht交界處的橋

附近樓上的匾牌，大概是1985年維修的標誌，上面寫著anno 1985。

這是在雷街reestraat/王子運河橋上看玫瑰運河街橋。

雷街橋上看貝倫橋

玫瑰運河街Rozengracht是 阿姆斯特丹 約爾 丹 (Jordaan) 街區的一條街道。它是連接西市場街Westermarkt/王子運河Prinsengracht交叉處與nassaukade街/德克萊克街交叉處的一條街道。倫布郎在這附近度過了他最後的十年。這是在玫瑰運河街橋上看王子運河和雷街橋。

玫瑰運河街橋

從橋上往另一個方向看

安·弗蘭克anne frank是 阿姆斯特丹 最著名的居民之一。 二戰期間，她與家人在位於 阿姆斯特丹 王子運河 263 號的這棟房子里躲藏了兩年多。 現在改建成博物館，用來講述戰爭期間猶太人遭受的迫害以及普遍的歧視。秘密閣樓的入口隱藏在一個旋轉櫃後面。 辦公室人員為躲藏的人們提供食物，並帶來「外面的消息」。1944年8月4日，藏匿處被出賣，藏匿者被抓送到不同的集中營。 只有奧托·弗蘭克（安妮的父親）在戰爭中倖存下來。
1942 年，納粹佔領 荷蘭 ，一名 13 歲的猶太女孩和她的家人逃離 阿姆斯特丹 的家，躲藏起來。 在接下來的兩年裡，弗蘭克一家和另一家隱居在一棟舊辦公樓的「秘密閣樓」里，直到他們的行蹤被人告密給蓋世 太保 。 他們與外界隔絕，面臨著飢餓、無聊、生活在密閉空間中的折磨，以及永遠存在的被發現和死亡的威脅。 安·弗蘭克在她的日記中生動地記錄了她這一時期的經歷。 她的敘述時而深思熟慮、感人至深，又令人驚訝地幽默，對人類的勇氣和脆弱做了深刻的評論。

想去參觀的一定要網上預約買票。俺們到了門口根本沒有票了。早幾天在船上沒想起來這回事兒。博物館入口二把手留影。

博物館門口一大堆人等著進去。

博物館對面的房子

據說從前國王按房子占街邊的寬度來收稅，所以造成了 阿姆斯特丹 的房子又窄又高，全都一排排地擠在一起。

這是在王子運河princengracht/勒利運河leliegracht橋上往國王運河方向看。

勒利運河Leliegracht和國王運河Keizersgracht交叉口

在技術允許和注意安全的情況下 阿姆斯特丹 還是很適合騎車逛的。

街邊的房屋因為樓體窄，所以很多樓有吊鉤，這樣如果往樓上搬東西就可以用滑輪吊鉤從外面把物品吊上去。

國王運河邊上的路。來這條街是因為地圖上標註有個受迫害的同性戀人紀念碑。結果就是個白牌子，少花錢多辦事兒喊口號的典型。

從國王運河/市政廳大街橋到河對岸，碰巧看到了大赦國際amnesty international 荷蘭 總部。這個組織辦了些好事兒，也辦了些無厘頭的事兒。不顧文化傳統風俗習慣地一味追求絕對的公正法制就會辦出些無厘頭的事情。 比如 其重頭戲之一是取消死刑，反正俺是無法認同的。想起俺上學時法律課教授振振有詞地說懲罰對改造罪犯效果不大，真是匪夷所思！

從大赦國際看河對岸

回到了國王運河/勒利運河交叉口。這是往紳士運河Herengracht方向看。

這是紳士運河Herengracht和勒利運河交叉口，沿著紳士運河的街道。

每個橋欄桿上都鎖了很多自行車

從橋上看紳士運河，下個橋是紳士運河和紳士街Herenstraat的交叉口。

接著走，來到托倫斯路易斯路Torensluis和辛勾運河Singelgracht交界處的橋。橋上有個 荷蘭 著名作家愛德華·道 維斯 ·德克爾（Eduard Douwes Dekker，1820-1887）的雕像，他的筆名是Multatuli（來自拉丁語multa tulī，「我受了很多苦」），以其諷刺小說《馬克斯·哈夫拉爾》（Max Havelaar，1860年）而聞名。書中譴責了荷屬東 印度 群島（今天的 印度尼西亞 ）殖民主義的濫用。

這個橋面比較寬，旁邊的餐廳把桌椅都擺到橋上了。俺們看這地方不錯就坐下吃點喝點。 比利時 魔鬼duvel啤酒和白熊vedett啤酒。

二把手不失時機點了個可樂。平常不讓她喝。

高朋滿座

從吃飯的地方往市政廳路方向看

吃完飯就往中心廣場溜達過去。

阿姆斯特丹 井蓋兒

郵箱

進入 阿姆斯特丹 的中心廣場 - 水壩廣場 dam square

水壩廣場dam square的歷史與現在
建於13 世紀，當時在阿姆斯特爾河amstel周圍修建了一座水壩來防止海水倒灌淹沒城市。 六十年代，該廣場因水壩廣場嬉皮士而聞名。 如今，它已成為主要的旅遊景點之一，並提供許多娛樂活動。 還有鴿子。 春天，這裡可能會舉辦狂歡節，你也可以乘坐色彩繽紛的摩天輪。 在夏季，模仿者和其他街頭表演者會遊人帶來意外的驚喜。

水壩廣場的歷史景點
毫無疑問，在水壩廣場的所有景點中，皇宮（Koninklijk Palace）堪稱皇冠上的寶石。 儘管不再是 荷蘭 王室的住所，這座宏偉的 17 世紀建築仍用於舉辦官方招待會。 在皇宮對面，您會看到克拉斯 波爾 斯基酒店 (Hotel Krasnapolsky)。 水壩廣場的其他必看景點包括世界著名的蠟像館杜莎夫人蠟像館、經常用於重要藝術展覽的新教堂 (Nieuwe Kerk) 以及現在用作音樂廳和展覽的舊證券交易所大樓 Beurs van Berlage 空間（位於 Bijenkorf 百貨商店後面）。
水壩廣場南側矗立著一座國家紀念碑，紀念在第二次世界大戰中陣亡的 荷蘭 士兵和抵抗運動成員。這座紀念碑於 1956 年揭幕，裡面儲存著來自 荷蘭 所有省份的土壤，也有來自荷屬東 印度 群島的。 如果你走到方尖碑塔形狀的紀念碑後面，你會發現各省的徽章。

杜莎夫人博物館，這個俺最早在 倫敦 看過一回就再也沒去過。第一次出國看著啥都新鮮。

這邊的房子很有特色，這麼寬一看就是不差錢兒，按寬度得多交不少稅。

廣場上的紀念碑：水壩廣場南側矗立著一座國家紀念碑，紀念在第二次世界大戰中陣亡的 荷蘭 士兵和抵抗運動成員。這座紀念碑於1956年揭幕，裡面儲存著來自 荷蘭 所有省份以及荷屬東 印度 群島的土壤。 如果你走到方尖碑塔形狀的紀念碑後面，你會發現各省的徽章。周圍一圈都是抗議的人群，抗議的主題五花八門。有視頻有音樂有圖片，嘈雜的很。

皇宮旁邊是新教堂De Nieuwe Kerk，建於14世紀以應對城市入口增多老教堂oudekerk太小的狀況。1645年幾次火災燒毀了原教堂，之後以哥特風格重建，19和20世紀翻修了兩次。 荷蘭 皇家婚禮和就職典禮的都在這裡舉行。教堂內的兩點包括1655年建造的巨大的管風琴，銅管樂唱詩班屏風和彩玻璃。地面有數百塊墓碑，底下埋了近萬人。很多大型展覽音樂會和私人活動也在此舉行。 荷蘭 人辦事兒就是不拘一格，思維開放。

這是抗議 伊朗 政府的攤點，有打到 伊朗 伊斯蘭政權，立即釋放所有政治犯，立即在 伊朗 停止死刑等條幅。

阿姆斯特丹 皇宮（Koninklijk Paleis van Amsterdam）是 荷蘭 根據議會法案由君主使用的三座宮殿之一。 它位於 阿姆斯特丹 市中心水壩廣場西側，戰爭紀念館對面，新教堂旁邊。這座宮殿建於 17 世紀 荷蘭 黃金時代，先是作為市政廳，后成為路易·拿破崙國王和後來的 荷蘭 王室的皇宮。
皇宮的中央大廳是君主在國事訪問和其他官方招待會地點。1980年貝婭特麗克絲女王冊封時使用了皇宮的陽台，她的母親朱莉安娜在這裡向人民宣布了新女王的任命。
該建築原是作為 阿姆斯特丹 的市政廳建造的，它「面向達姆拉克沿岸的碼頭，當時那裡擠滿了船隻」，它建在 13,659 個木樁上。市政廳於 1655 年投入使用。


阿姆斯特丹 皇宮 Koninklijk Paleis Amsterdam

這個攤子還沒支好，主題貌似是反對制裁 委內瑞拉 。的確是胸懷祖國放眼世界。

廣場中間還有個港督兄弟，悲憤無比，佩服他有追求，不過有點白瞎這時間了。

五花八門的各種抗議把廣場整的亂糟糟的，還都帶著喇叭，嘈雜的很。圖左是邊德考夫百貨店De Bijenkorf，裡面有各種大牌店。幸虧一把手不知道，要不然不定得損失多少銀子呢。不過俺當時也不知道，要不然又是個拍馬屁的好機會。

離開廣場去那個古老的修道院。

街景

羅金街rokin是條商業街，靠廣場這邊有個銅質噴泉雕塑，主題是兩個不動的頭Two Immovable Heads，高深!

兩個不動的頭Two Immovable Heads，高深!

回頭看廣場方向

滿街的自行車

接著溜達

威廉明娜Wilhelmina是威廉三世國王和第二位妻子 瓦爾德 克-皮爾蒙特的埃瑪王后唯一的女兒，她童年和她的父母關係密切，尤其是她父親，當她誕生時他已經63歲了。
威廉三世國王與他的第一任妻子索菲王后已經有了三個兒子，但全都早逝，最後一個死亡時威廉明娜4歲。1890年11月23日威廉三世逝世，年僅十歲的威廉明娜繼位，由其母埃瑪王后攝政至1898年她18歲成年親政。她統治 荷蘭 長達50年，為 荷蘭 君主之首。
她尊重君主立憲制和議會制度，在位時看到 荷蘭 和世界歷史的很多轉折點：第一次世界大戰和第二次世界大戰、1933年經濟大蕭條危機，以及 荷蘭 脫離主要的殖民帝國之一。

阿拉德 ·皮爾森古董博物館Allard Pierson Museum of Antiquities旁邊的威廉敏娜女王的騎馬雕像 Ruiterstandbeeld Koningin Wilhelmina

然後拐進了小街，前面就是修道院了

窄小的巷子

貝海因 霍夫 修道院Begijnhof始於14世紀早期，像其他類似的修道院一樣，起初是收留和照顧年老多病的婦女。最早的建築已無蹤可循了，悉數毀於火災。現在這些房子是16世紀后建造的，圍著庭院形成了一個鬧中取靜的世外 桃源 ，有一種神聖的氣氛。起初這是個天主教姐妹會，儘管不像修女們那樣立下誓言她們也是遵從修女的清規戒律來生活的。現在的房屋裡仍然住著單身姐妹們，參觀時請保持安靜。修道院實行來去自由，想出去看看花花世界隨時可以離開， 比如 想結婚了或不想繼續遵守規矩了什麼的。修道院里有個小教堂和博物館。

修道院的庭院，周圍一圈是宿舍樓。

的確是鬧中取靜，清心寡欲修行的好地方。

修道院出來接著溜達。附近的街區主要是餐飲商店。看到一家海鮮店不錯，雖然很貴，但是俺們還是想試試。結果等溜一圈回來已經坐滿了。再仔細看看菜單，這家的海鮮貌似都是煮的，不是烤的，所以又沒興趣等座了。

一下午看到最好笑的店是個炸薯條店，而且只賣薯條，貌似是個網紅，外面居然排長隊。好笑的地方是它的蘸料要另買，有不同的口味。您得是多喜歡薯條才會來這兒排長隊啊？！

餐廳的招牌

商場

商場裡面展示的藝術品，一輛大眾的甲殼蟲汽車被窩成了一個球，挺有創意的。值得費那麼大的力氣嗎？看不懂。

鑄幣塔Munttoren是 阿姆斯特丹 的一座中世紀塔樓，曾經是城門的一部分。1618 年火災后，這座塔於1620年以 阿姆斯特丹 文藝復興風格重建。1672年 「Rampjaar」（災難年）期間， 英國 和 法國 向 荷蘭 宣戰， 法國 軍隊佔領了該國的大部分地區。 結果， 白銀 和黃金無法安全地運到平時鑄造硬幣的地方去。為了解決這個問題，這個塔樓的警衛室被暫時用來鑄造硬幣，這座塔也因此得名。

這就是位於鑄幣廣場Muntplein的鑄幣塔Munttoren

古色古香的麥當勞

還是鑄幣廣場。圖中的樓是 阿姆斯特丹 歐洲 酒店De L'Europe Amsterdam

鑄幣塔

轉的差不多了，開始往回走。離鑄幣廣場不遠的國王廣場koningsplein。附近的花市也沒啥看頭，可能季節不對。

德 克里特 貝格 (De Krijtberg) 是一座 羅馬 天主教堂，自 1620 年起由耶穌會士託管。守護神是聖方濟各澤維爾。 我們歡迎來自世界各地的人們。De Krijtberg 提供禮儀慶典、教牧關懷和天主教生命培育。

教堂對岸還有個雕塑，查不到是個啥，地圖上也沒標註。

紳士運河Herengracht/國王路Koningssluis交叉口的橋

河邊很多人在這人坐著發獃，抽煙，喝酒，吃東西，聊大天兒。。。

俺們靈機一動也到旁邊的超市裡買了吃的喝的加入了野餐的人群。圖左第三四是俺家二位領導。

這兒的人開船和騎自行車的意思差不多，俺看見父子倆開船過來，在岸邊的梯子上拴好就上岸去買了點東西，然後就開走了。

給她倆拍了照，剛剛過來坐下就聽見她倆在干仗，原來是老娘的眼鏡兒被青少年不小心掉河裡了，因為小包的拉鏈沒拉上。今天都提醒她不下兩次了。唉。。。俺調解了半天總算是停戰了。

吃完飯坐著看看西洋景，然後往回機場的車站方向走。這是萊茲街leidsestraat/國王運河交叉口橋上的青蛙王子，亦或是鯰魚王子

回到了機場附近的旅店。這是個大公交站。

旅店附近的草地里好多兔子。

晚上查看一下家裡的監控。這一看不要緊，俺家的車庫門開了一個。咋回事兒呢？這個門平常根本不用的。領導趕緊聯繫她閨蜜帶著老公去處理。老公是大學教授，四體不勤五穀不分，俺還得微信視頻遙控指導，真得謝謝他們。要不然只能向俺家小老闆求救了。根據監控的視頻貌似是頭天下午門就開了。好在俺們小區比較偏遠，平時過往的人很少，貌似沒人進家裡嚯嚯。思來想去大概是停電造成的，亦或是遙控碼和附近哪家碰巧一樣。虛驚一場。以後出門還真得拔遙控開門器的電源。牆上的控制器關掉都不行。

2023/6/18 日， 海牙 一日游

原計劃今天就應該打道回府了。後來改票她倆直接從 阿姆斯特丹 去天朝玩一個月，離開 阿姆斯特丹 的日期推后一天。看看周圍也沒啥可看的了，於是今早決定去 海牙 一日游。看看坐火車挺方便，免得租車了。在 海牙 買了一天的公交票，吃吃喝喝逛逛，看了老街區，皇宮，國際法庭什麼的。同時搞明白了原來這兒有兩個法庭，一個是聯合國的國際法庭the UN International Court of Justice，一個是國際刑事法庭the international criminal court。後者跟聯合國沒關係，是 日本 歐洲 為主的國家資助的一個機構。本來對 海牙 的了解僅僅是國際法庭，其實這個小城本身還是值得一逛的。又混過去一天。明天一早各奔東西。

今天天氣還行，不冷不熱的，有點陰天。

海牙 一日游視頻：

莫里茨王子和 海牙 公民是一座紀念莫里茨王子的紀念碑。 這座紀念碑是為了紀念 1613 年至 1619 年間， 海牙 市民按照莫里茨的命令，在該地區周圍挖掘了一條運河以保衛城市。

出了車站往老城那邊走。附近運河（好像也叫王子運河）橋上的雕塑莫里斯王子和 海牙 的公民們Prins Maurits en de burgers van Den Haag

往老城中心那邊走，來的太早，街上都沒啥人。

老人家一大早就來喝咖啡了。

王氏中醫

「破鞋」掛滿了路燈的線上，而且就這一個路燈有。不知是啥講究。

西安 麵館

然後來到廣場Het Plein，買了點早餐在廣場邊的椅子上吃，這時陸陸續續的有旅遊團過來了。 歐洲 那邊一日游能跑好幾個國家。廣場中央是 荷蘭 國父威廉王子。

威廉（Willem,1533 – 1584年）， 奧蘭 治親王Prince of Orange（orange也有橙子/橙色的意思）， 拿騷 -迪倫堡伯爵Count of Nassau-Dillenburg，更為人所知的是 奧蘭 治的威廉William of Orange或他的謚號「沉默者威廉」William the Silent，是一位政治家和軍隊指揮官，曾在在八十年戰爭的爆發以及由此產生的 荷蘭 七國聯合 共和 國的建立中發揮了關鍵作用。 此前，他是為統治者 西班牙 國王菲利普二世服務的，然後審時度勢帶領 荷蘭 人民揭竿而起，被稱為 荷蘭 國父。他的座右銘之一是 Je maintiendrai（法語，意為「我將維護」），這句話被載入 荷蘭 王國的國徽中。 自 1932 年起， 荷蘭 的國歌就以他的名字命名：《威廉姆斯》。 荷蘭 體育的國家隊自二十世紀以來就一直穿著橙色服裝，這可以追溯到他的「橙色王子」稱號。


吃完了早飯接著溜達

海牙 （Den Haag）是 荷蘭 的一座城市和自治市。 海牙 是 南荷蘭省 的省會，也是國際法院和國際刑事法院的所在地。 海牙 也是 荷蘭 的行政中心 和政 府所在地，雖然 荷蘭 的官方首都是 阿姆斯特丹 ，但 海牙 被描述為該國事實上的首都。大多數國家的使館也在 海牙 。 海牙 人口五十多萬， 荷蘭 第三 大城 市，排在 阿姆斯特丹 和 鹿特丹 之後。 大 海牙 都市區人口 80多 萬。
海牙 是 荷蘭 內閣、議會、最高法院和國務委員會的所在地。威廉- 亞歷山大 國王和馬克西瑪王后也都居住在此地。 海牙 還是許多 荷蘭 公司總部的所在地。 荷蘭 皇家圖書館也在此地。
海牙 被譽為國際法和仲裁之地。 聯合國主要司法機構國際法院、國際刑事法院、常設仲裁法院、禁止化學武器組織、 歐洲 刑警組織以及大約 200 個其他國際政府組織均設在此地。

老城區

原司法部 Voormalig Ministerie van Justitie大樓，現在是 荷蘭 眾議院的一部分。建成於1883年，新文藝復興風格，由當時的著名建築師科內利斯彼得斯Cornelis Peters設計。

古色古香，上面還有人頭，看著有點瘮得慌。

小巷子的盡頭門上的美女圖

天氣陰沉沉的，好處是不冷不熱。今天的主題很簡單，老城部分溜達一圈然後去海邊一家網紅餐館吃海鮮。再打卡一下兩個國際法庭就完事兒。

地上的標識： 海牙 博物館區

威廉二世Willem II（1792-1849年）是 荷蘭 國王、 盧森堡 大公和 林堡 公爵。威廉二世是威廉一世和普魯士威廉明妮的兒子。 1815 年，當他的父親（當時仍以親王身份統治）宣布自己為國王時，他成為 奧蘭 治親王Prince of Orange，成為 荷蘭 王國的法定繼承人。 1840 年他父親退位，威廉二世繼位。 在他統治期間， 荷蘭 通過 1848 年新憲法成為議會民主制國家。這是他的騎馬雕像，立在 荷蘭 議會建築群入口處。這個建築群裡面有議會，博物館，圖書館什麼的。沒進去看。

同志們好！

議會建築群入口。

從旁邊的橋上看議會建築群。

廣角拍一個，看著式子相當正。

橋上的紀念碑

紀念碑上寫著：這條道路於 1923 年開始修建，這一年是威廉明娜女王統治 25 周年的紀念年。Met den aanleg, van dezen verkeers weg werd een begin gemaakt in 1923 het jaar waar in blijde werd her dacht de 25 jarige regeering van Koningin Wilhelmina

約翰-德維特（Johan de Witt，1625 - 1672 年）， 荷蘭 中南 部的一個領主，在第一個無總督時代擔任 荷蘭 伯爵十九年，因此是最重要的 荷蘭 七國聯邦 共和 國的政治家。 1672 年 8 月 20 日，德威特和他的兄弟科內利斯被謀殺。

過了橋的小廣場中間有個約翰德威特的雕像Standbeeld van Johan de Witt

老式有軌電車，觀光用的。貌似是仿古的，不是老古董。背景是個博物館。

格萬根普特國家博物館 (Rijksmuseum de Gevangenpoort) 是 海牙 的標誌性建築。 13 世紀，這座建築成為通往議會 (Binnenhof) 的宏偉大門。 幾個世紀后，它成為 荷蘭 的監獄和法院。 犯罪嫌疑人在這裡等待審判，違法者則被關押在這裡。 如今，格萬根普特國立博物館講述著過去犯罪與懲罰的激動人心的故事。博物館就在廣場邊上。

博物館門上的標誌，hollandia 荷蘭 東 印度 公司的一條船名，也曾是 印度尼西亞 的一個城市的名稱，放在這兒也許是慶祝 荷蘭 在殖民地的戰果。

荷蘭 各城市都有軌電車縱橫交錯，俺很喜歡看這電線和老式有軌電車。從廣場這邊坐電車去國際法庭。

車還有會兒才來，站牌上顯示下趟車到達的時間。俺周圍看看。

廣場隔幾條街是個商業街， 荷蘭 國王的王宮Noordeinde Palace也在這條街上。

街上的燈都是王冠

旁邊古董店櫥窗里看到的，不知道是不是當時 中國 定製的瓷器。

威廉王子一世總督騎馬雕像 Ruiter standbeeld Stadhouder Prins Willem de 1e，在王宮門口。

海牙 （ 荷蘭 ） 和平 宮The Peace Palace設有常設仲裁法庭 the Permanent Court of Arbitration、聯合國國際法庭the UN International Court of Justice 和 海牙 國際法學院The Hague Academy of International Law。 這些機構得到 和平 宮圖書館的支持，該圖書館是該領域最負盛名的圖書館之一。 米國卡內基基金會是 和平 宮的所有者和管理者。
國際法院（International Court of Justice），是聯合國六大主要機構之一和最主要的司法機關，是主權國家政府間的民事司法裁判機構，根據《聯合國憲章》於1945年6月成立，並於1946年4月開始運作，位於 荷蘭 海牙 。
國際法院的主要功能是對各國所提交的案件做出有法律約束力的仲裁，並就正式認可的聯合國機關和專門機構提交的法律問題提供諮詢意見。國際法院是具有明確許可權的民事法院，沒有附屬機構，對其他國際法庭沒有管轄權。國際法院沒有刑事管轄權，因此無法審判個人。
國際法院由15名法官組成，任期9年，可連選連任；設書記官處。工作語言為法語與英語。法院成員不得從事任何其他職業性工作。

坐電車來到如驢貫耳的聯合國國際法庭，也是在門口拍了個打卡照就接著奔海鮮去了。

在 和平 宮對面有個1940-1945 年 海牙 戰爭紀念碑。 它提醒 海牙 居民，在佔領期間，有近 20,000 名同胞因戰爭暴力而喪生。其中一萬七千多是本地猶太人。

海邊離著還挺遠，坐電車慢慢跑。這通票買的挺值，不到三歐一張，管一天。

下了車走一段路就來到海邊碼頭。

海牙 的井蓋兒

這就是碼頭裡的網紅海鮮店Simonis aan de Haven，連鎖店，市內還有幾家。這邊人不少。

菜單

店裡可以自選加工，也可以點餐。

俺們吃不了多少，就買這種散裝的。章魚魷魚蝦和生魚片都做的不錯。而且這地方比城裡的店便宜多了。

因為二把手 水裡 的東西一概不吃，所以來這裡她感覺很沒意思。這是她的午飯。

這是 荷蘭 國菜鯡魚herring，就著洋蔥生吃。

酒足飯飽去海邊視察一下。

碼頭上就這一家開門，食客絡繹不絕。

貌似很多是附近的居民拖家帶口騎車來的，周末的郊遊活動。

台階上黑咕隆咚的也不知是個啥，像是個炮塔雕塑。

德斯赫弗寧恩 燈塔 De Scheveningen就在海灘邊的坡子上，建於1875年。

海灘上很多酒吧餐廳

遠處還有個棧橋和遊樂場

這邊的海灘挺寬，所以這些餐廳在海灘上也不顯得太擁擠。

走累了坐會兒，吃點喝點

台階頂端的石牆上寫著：沒有從海上回來，一個又一個的名字刻在石頭上 niet teruggekeerd van zee - naam voor naam gegrift in steen。可見從前的漁民是高危職業啊。

從海邊坐車來到國際刑事法庭

二把手的正義之翼

國際刑事法庭（the international criminal court）是一個政府間組織和國際法庭，設在 荷蘭 海牙 。 它是第一個也是唯一有權起訴犯有國際種族滅絕罪、危害人類罪、戰爭罪和侵略罪的個人的常設國際法庭。 國際刑事法庭與國際法庭，後者是聯合國審理國家間爭端的機構。國際刑事法庭不是聯合國的機構，它的資金來源（2020年）： 日本 16.3%， 德國 10.9%， 法國 英國 各佔8%強， 義大利 5.9%， 巴西 5.6%， 加拿大 4.9%， 韓國 4.2%， 澳大利亞 4%， 西班牙 3.8%，其他國家27.8%。
國際刑事法院於 2002 年根據多邊《 羅馬 規約》成立，被其支持者認為是邁向正義的重要一步，以及國際法和人權方面的創新。然而，它面臨著來自政府和民間社會團體的諸多批評，包括對其管轄權的反對、偏見、 歐洲 中心主義和種族主義的指控，對其案件選擇和審判程序的公正性的質疑，以及對其有效性的懷疑。這是它的總部大樓。拍照打卡完事兒。然後就坐車回 海牙 火車站，直接回了 阿姆斯特丹 。 海牙 感覺值得去一趟。

2023/6/19 一，各奔東西
今天一早二位領導飛魔都，五點多的航班，俺起來把她倆送到機場，然後又回旅店躺了一會兒。俺的航班是下午兩點的，回去上班付賬單。期待下次溜達。

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