2023/6 荷比法+郵輪冰英愛 D13 貝爾法斯特 巨人堤道

2023/6/13 二
6/13一早到達 貝爾法斯特 港。應二把手的要求俺們參加了船上的巨人堤道giant's causeway一日游。其實俺個人倒是更傾向於去探訪一下北愛衝突的街區，那個對小孩沒啥吸引力。還有個是參觀傑姆森 愛爾蘭 威士忌酒廠的線路，自然也是得不到二位領導的支持。當地的泰坦尼克主題游也是個噱頭，那個俺們都不感興趣。好在一日游的結尾導遊帶我們從市內開車溜了一圈，大概地介紹了一下歷史和風土，以及當地人對 愛爾蘭 和 英國 的認同，雖然表面平靜但是兩派更多是老死不相往來的狀態，而且年輕人也沒什麼互相了解共同成長的環境。導遊是是個大學老師，對歷史和當地事件的知識很了解，把北愛的歷史和當年衝突的來龍去脈娓娓道來。頭一次遇上知識型的導遊。來去的大巴上等於聽了一場歷史講座。意外收穫。這個巨人堤道說實話名氣不小，看了有些讓人失望，也許是特效照片看多了，現實反差太大。

家庭作業:
2023/6/13 D12 郵輪第四站 貝爾法斯特 Belfast
貝爾法斯特 位於 北愛爾蘭 ，是北愛最大的城市，人口近35萬。19世紀初 貝爾法斯特 是個主要港口，是 愛爾蘭 的工業革命中的一個重要角色，一度是世界最大的麻布產地，另外還有造船業，煙草加工，制繩業。當地的 哈蘭 德沃爾夫造船廠一度是世界最大，建造了很多大型艦船，包括泰坦尼克號，其船東是 利物浦 的白星公司，所以 利物浦 也竭力打造於泰坦尼克的關係。隨著 愛爾蘭 獨立戰爭帶來的1921年 愛爾蘭 分治partition of Ireland 貝爾法斯特 成為北愛的首府，第二年天主教佔主導的南愛宣布獨立成立 愛爾蘭 共和 國，北愛這邊由於陰國殖民的結果新教和統一派佔多數，想繼續留在大陰帝國的旗下，只有少部分天主教徒和 愛爾蘭 民族主義者還在繼續為 愛爾蘭 統一做不懈的努力。1920-1922的分治過程中水火不容的雙方大打出手暴力相向，主要集中在新教徒和天主教徒之間，造成500死，1萬人逃離，主要是佔少數的天主教徒被趕走了。之後也是麻煩不斷流血衝突不止，1969-1998三十年的間北愛衝突造成3千5百人死亡，看在都拜同一個上帝的份兒上何必呢。1998年的北愛協議（受難日協議）陰國和 愛爾蘭 各方同意組建北愛權力分享政府，北愛的暴力衝突才告一段落，打累了打煩了打疼了才會想起和談和解，希望俄烏雙方早日進入這個階段。
從前電匣子里常聽到 北愛爾蘭 ， 貝爾法斯特 ，烏斯特解放軍和 愛爾蘭 共和 軍原來鬧的是這麼檔子事兒。陰格蘭和 愛爾蘭 相恨相殺的關係源遠流長可歌可泣可悲可催。近幾年陰國脫歐又使得這地方成了爭執的焦點。希望別再掐起來。 貝爾法斯特 還是俺們大 合肥 的姐妹城市。
城市旅遊包括泰坦尼克尋蹤， 愛爾蘭 威士忌，教堂市政廳博物館劇院商場等。這部分之所以沒有下功夫研究是因為二把手非得去看巨人堤道，一處聯合國遺產地，離港口近100公裡外的海邊火山岩景觀。據說是五、六千萬年前火山爆發后大自然的鬼斧神工，六邊形 石柱 排列在一起，有規律的都不像是自然形成的，堪稱奇觀。俺們在 貝爾法斯特 的一天就交代了，不知道還有沒有剩餘時間在市內溜達溜達。附近還有《權力的遊戲》拍攝地，一把手不讓二把手看這個劇說是少兒不宜，二把手不服氣說學校里啥都教了。呵呵。。。

晨曦中來到了 貝爾法斯特 附近

游輪徐徐駛進 貝爾法斯特 港

港口裡停著一艘斯 特納 航運的客輪。斯 特納 航運Stena Line是一家 瑞典 航運公司，也是世界上最大的渡輪運營商之一。 它為 丹麥 、 法國 、 德國 、 英國 、 愛爾蘭 、 拉脫維亞 、 荷蘭 、 挪威 、 波蘭 和 瑞典 提供服務。俺曾經計劃過從 愛丁堡 坐汽車去 格拉斯哥 ，然後再做大巴輪渡到 貝爾法斯特 ，然後租輛車把 愛爾蘭 逛一遍。然後沒能成行。

港口全貌

靠岸停好了就可以下船了。報了船上旅遊團的乘客都是在劇院集中優先下船。所以俺們很快就上了一日游的車。出發。

貝爾法斯特 港口附近是個名為泰坦尼克區Titanic Quarter的綜合體，是 歐洲 最大的城市濱水區重建項目之一。在短短十多年的時間裡，泰坦尼克區已經從總體規劃變成了現實，成為一個繁華的目的地。投資超過 6.18 億英鎊，約有 20,000 人在泰坦尼克區生活、工作、參觀和停留，目前每年吸引超過 360 萬名遊客。它是主要電視和電影公司的所在地，是世界上最大的泰坦尼克號主題旅遊景點，也是 貝爾法斯特 最令人嚮往的海濱住宅開發項目之一。泰坦尼克區位於 貝爾法斯特 創新區的中心地帶，擁有 100 多家國內外企業。

郵局

游牧人號SS Nomadic - 泰坦尼克號的補給船，世界上最後一艘白星航運公司white star lines 的船！它被修復到原來的輝煌，回到了 貝爾法斯特 歷史悠久的 漢密爾頓 碼頭。泰坦尼克號也是在這個船塢建造的，也是白星公司的船。這是泰坦尼克區的一部分，是泰坦尼克主題游的一部分。

皇家郵輪泰坦尼克號RMS Titanic在 貝爾法斯特 構思、設計和建造，深深地融入了這座城市的歷史。 泰坦尼克號故事的核心是 貝爾法斯特 泰坦尼克號博物館Titanic Belfast，它是世界上最大的泰坦尼克號旅遊景點。該博物館是 貝爾法斯特 地標，位於泰坦尼克號及其姐妹船下水的船台頂端，吸引了來自 145 個國家的超過 700 萬遊客，贏得了 2016 年世界主要旅遊景點的殊榮。博物館於 2012 年開業，擁有 9 個互動畫廊、750座的泰坦尼克套房宴會設施以及廣闊的展覽空間。這個奇形怪狀的樓就是泰坦尼克博物館。俺們沒時間去，對這個主題也不是特別感興趣。

北愛的車牌

港口附近還有些與泰坦尼克有關聯的地方。不過俺們大巴只是在這兒逗了一圈就奔城外去了。

出了城就是田園風光，一路上導遊娓娓道來，講述當地的歷史文化和衝突。

農戶

聞名世界的 臨海 的高爾夫球場，據說川大爺也想染指這個球場，被當地人婉拒了。

說是這個球場地貌特別，很有玩頭。

皇家波特魯士高爾夫俱樂部（Royal Portrush Golf Club）是 英國 北愛爾蘭 安特里姆 郡的一座私有高爾夫俱樂部。這一俱樂部有36個球洞，包括兩座林克思高爾夫球場，分別是Dunluce林克思和Valley林克思。皇家波特魯士高爾夫俱樂部也是 英國 高爾夫公開賽的舉辦場地之一。

2016 年 6 月 28 日， 英國 女王伊麗莎白二世陛下為 布希米爾斯 紀念羅伯特·奎格中士 (Sergeant Robert Quigg V.C.) 的雕像揭幕。
1916 年 7 月 1 日，即 索姆 河戰役the Battle of the Somme第一天，皇家 愛爾蘭 步槍隊第 12 營二等兵羅伯特·奎格 (Robert Quigg) 因其表現而被授予 維多利亞 十字勳章Victoria Cross。 他七次外出尋找據報失蹤的排長哈里·麥克諾頓中尉，每次都帶回一名受傷的士兵。
這座真人大小的青銅雕像穿著一戰制服，手持步槍「輕鬆」地站立在由七塊銅鑼石組成的基座上，代表著羅伯特·奎格從戰場上救出的七名士兵。

快到目的地時路過 布希米爾斯 小鎮Bushmills時看到了這個雕像。導遊也介紹了。

海邊停一下看看沿岸景色

遠處是 波特拉什 小鎮Portrush

遠處還有個城堡，待會還要停個地方能看到城堡

鄧路斯城堡（Dunluce Castle）是 英國 北愛爾蘭 的一座中世紀城堡遺跡。這座城堡位於 安特里姆 郡，四周地勢陡峭，而這也可能是早期基督徒和維京人在此修建城堡的重要因素。2011年，考古學家在鄧路斯城堡發現了新的遺跡。

遠眺一下，裡面也沒啥可看的

到了巨人堤道，下車參觀。從停車場要走很長一段路。也有擺渡車。

俺們一路走過去的

而且是從山上走過去的，所以路程遠一些。不過這樣能俯瞰。

沿岸的景色

所謂的巨人堤道就是山下伸出的那個頂尖，很小的一塊地方。

遊人很多，都是慕名而來。不知道是否都像俺一樣有點小失望。

人們源源不斷地彙集到這麼一小塊地方。

附近的農田和房屋

俯瞰視頻：

終於走到了能下山的小徑了。徒步的好地方。

下了山前面就是了

來到了巨人堤道：

周邊是這樣的

巨人堤道Giant's Causeway兩側是狂野的北大西洋和壯麗的懸崖景觀，是一個地質奇觀，也是豐富的歷史和傳說的發源地。6000萬年前火山噴發留下的4萬根玄武岩 石柱 ，讓所有看到它的人都浮想聯翩。被公認為 北愛爾蘭 最珍貴的景觀之一，由國家信託基金 (National Trust) 負責保護，該信託基金是一家註冊保護慈善機構，旨在為每個人永遠保護美麗而特別的地方。

地質 - 大約 50 至 6000 萬年前，在古新世時期the Paleocene Epoch， 安特里姆 Antrim經歷了強烈的火山活動，當時高流動性的熔融玄武岩侵入白堊床，形成了廣闊的火山高原。 當熔岩冷卻時，發生收縮。 水平收縮破裂的方式與乾燥泥漿類似，隨著物質冷卻，裂縫向下傳播，留下柱狀結構，這些結構也水平破裂成「餅乾」。 在許多情況下，水平斷裂導致底面凸出，而下段的上表面凹入，產生所謂的「球窩」接頭。 柱子的大小主要取決於熔岩冷卻的速度。廣泛的裂縫網路形成了今天所見的獨特柱狀結構。 這些玄武岩最初是古新世形成的 圖勒 安高原Thulean Plateau的一部分。

既然來了就走一圈吧

比較奇特的地貌而已

多邊形的 石柱

二把手到此一游

遊人不少

石柱 表面特寫

基本情況就是這樣

來到附近可以看看，沒有俺想象的那麼壯觀。都怪那些特寫照片拍的不成比例。

算是個挺奇特的地質現象

走一圈完事兒

二把手藝術照，也不知是個啥主題

停車場附近有還有個餐廳酒吧the nook。

遠處還有個堤道學校博物館，展現當地的歷史和生活。現已永久關閉。

餐廳的位置不錯，不過俺們沒時間悠閑地喝一杯。

這兒的路面也是巨人堤道形狀

回程接著聽導遊講課。他說最後帶俺們去 貝爾法斯特 市中心和曾經的衝突街區去兜一圈。

和平 線The peace lines或 和平 牆peace walls是 北愛爾蘭 的一系列隔離屏障，它們把 愛爾蘭 共和 主義或民族主義為主的天主教社區與 英國 保皇派和統一主義為主的新教社區分隔開來。它們建在 貝爾法斯特 和其他地方的城市這兩派交匯的區域。大多數 和平 牆位於 貝爾法斯特 ，其牆長超過 32 公里。從前去過巴以隔離牆，那是伊斯蘭和猶太教，兩家是對頭。現在這個是 愛爾蘭 和陰國，天主教和新教。看樣子矛盾到了不可調和的地步最好的辦法是老死不相往來，建個高牆，不見不煩。

大巴帶我們從幾處隔離牆低速開過看了一下。牆上都是些 和政 治有關的塗鴉，圖中紅字意思是哪裡有壓迫哪裡就有反抗oppression breeds resistance！左邊那個是 巴勒斯坦 1917-今天Palestine 1917-today，底下寫著抵制種族隔離國家 以色列 boycott Israel，an apartheid state，督促 愛爾蘭 政府承認 巴勒斯坦 國

雖然 貝爾法斯特 於 1920 年代和 1930 年代修建了臨時 和平 牆，但「麻煩」時代 "the Troubles" era的第一條 和平 牆是在 1969 年內亂爆發和 1969 年 北愛爾蘭 騷亂之後修建的。 它們最初是作為臨時建築，但由於其效果顯著，後續則建了更寬、更長、更多、更永久的牆。從 1990 年代初的 18 個增加到 2017 年底的至少 59 個；總長超過 34 公里，大部分位於 貝爾法斯特 。 自 1998 年《耶穌受難日協議》the Good Friday Agreement（克 林頓 同學撮合的所謂的北愛 和平 協議）以來，它們的高度和數量都有所增加。 貝爾法斯特 絕大部分 和平 牆位於城市的北部和西部，市內較貧窮的地區。宗教暴力期間 67% 的死亡發生在這些隔離牆的 500 米範圍內。

和平 牆的既定目的是盡量減少天主教徒（其中大多數是自認為是 愛爾蘭 人的民族主義者）和新教徒（大多數是自認為是 英國 人的聯邦主義者）之間的宗教族群間的暴力。 和平 牆的長度從幾百米到超過 5 公里不等。所用的建材有鐵、磚、鋼，或三者的組合，最高可達 8 米。有些設有大門（有時配有警察），白天允許通行，但晚上關閉。近年來，它們甚至成為旅遊勝地。 黑色計程車現在載著成群結隊的遊客遊覽 貝爾法斯特 的 和平 牆、動亂地點和著名的壁畫。

2008年，關於如何以及何時拆除 和平 線的公開討論開始了。 貝爾法斯特 市議 會同 意於 2011 年 9 月 1 日制定一項關於拆除 和平 牆的規劃。2011 年底，一些當地社區的舉措導致開放了一些介面結構進行試用期。2012年發布的一項研究表明，69%的居民認為，由於潛在的暴力事件， 和平 牆仍然是必要的。2012 年 1 月， 愛爾蘭 國際基金會啟動了 和平 牆資助計劃，以支持希望開始拆除 和平 牆的社區。2013年5月， 北愛爾蘭 行政部門承諾到2023年經雙方同意拆除所有 和平 牆。之後又有很多計劃和構想，不過目前為止 和平 牆還在。據導遊說兩派的人們還是互不來往，更為可怕的是年輕一代從小就沒有互相接觸了解的機會，到了大學能互相接觸到時已經背上了前輩的包袱。盡釋前嫌的可能性微乎其微。

繼續鬥爭struggle continues，我們會再次崛起 we will rise again

街景

圖中的畫：我們團結在一起， 愛爾蘭 語aontacht lenar linn，團結在我們這個時代unity in our time

有一段司機給停了一下下，讓遊客去近距離體驗或留言。俺家孩紙下去寫了peace for all - 願人人享有 和平

隔離牆看完了去市中心兜一下。

西柯克長老會教堂 West Kirk Presbyterian Church，新教的教堂

這個大概是慶祝新皇登基：查爾斯三世陛下，天佑吾皇 his majesty Charles III
god save the king

這個沒鬧明白啥意思

到市中心附近了

正前方是市政廳city hall

阿伯特紀念鐘樓（Albert Memorial Clock）是位於 英國 北愛爾蘭 貝爾法斯特 女王廣場的一座鐘樓，竣工於1869年，是 貝爾法斯特 最著名的地標之一。

1888 年， 維多利亞 女王授予 貝爾法斯特 城市地位，並同意需要一座宏偉壯麗的建築來反映這一新地位。 市政廳於 1906 年 8 月 1 日開放，當時正值這座城市空前的繁榮和工業實力。

市政廳邊上有個泰坦尼克紀念碑，哀悼沉船死去的人們。旁邊有石碑可這所有遇難人的名字，找齊了這些名字可費了老勁兒了。因為許多現有的名單隻記錄了頭等艙、二等艙和統艙，但不一定包括所有船員、後勤保障、郵政工作人員和音樂家。 這是第一次將所有遇難者的名字記錄在一座紀念碑上。 現在被稱為「 貝爾法斯特 名單」，是紀念花園的一個主要特色。

市政廳遠景

市政廳短暫停留就往回走了。

路過，阿伯特紀念鐘樓（Albert Memorial Clock）是位於 英國 北愛爾蘭 貝爾法斯特 女王廣場的一座鐘樓，竣工於1869年，是 貝爾法斯特 最著名的地標之一。

回船的路上瞎拍幾張

貝爾法斯特 巨人堤道一日游視頻：

回到了碼頭附近

港口警察的車harbour police

H&W船廠的龍吊

游輪碼頭

今天完事兒了。旅遊大巴等著明天的活兒。

揚帆起錨，走人

陽光從雲層里穿透出來

再見 貝爾法斯特

早晨看見的煙霧繚繞的海上鑽井平台

霞光萬道

愛爾蘭 海的落日：

晚上的甜點。忘了吃啥了。跟 烏克蘭 服務生說俺們在 冰島 最後一站看到他和女盆友手牽手了，他很不好意思。

這是俺在輪船上最喜歡的啤酒，性價比最高。750毫升，總價11米元。 澳大利亞 的 福斯特 啤酒，大路貨，還湊合。鄰桌的一對兒退休夫婦自以為去過的地方很多，所以一開始都是居高臨下的口吻，然後聊著聊著感覺有點不對勁兒了。他們倆這趟完了后不下船，接著坐這條船的下一個 挪威 航程，也是12天。暫時沒覺著那樣有啥意思。

晚上的節目是這傢伙模仿各個歌星的唱法和外觀，這是學 蘇格蘭 歌手羅德- 斯圖爾特 rod stewart。惟妙惟肖。