倍可親

照片回顧 2009/11 義大利 day 4:西西里 巴勒莫

作者:BANGZI  於 2021-3-3 02:37 發表於 最熱鬧的華人社交網路--貝殼村

通用分類:旅遊歸來|已有4評論

2009/11/24 巴勒莫
 
想起來去巴勒莫是因為它在西西里島。俺對黑手黨沒有什麼感覺,更不是要去找組織。想去的念頭是因為西西里這個名字多少有幾分神秘感,說著說著又好像有跟黑手黨有關。最初的印象應該是從電影「教父」里來的。邁克爾在清理門戶時得罪了人,他遭人報復從歌劇院出來時被仇家派來的槍手瞄上,結果他閨女喪了命。這一段就是在巴勒莫的TEATRO MASSIMO(馬西莫歌劇院)的台階上拍的。馬西莫劇院是義大利最大歌劇院,歐洲第三大歌劇院。威爾第廣場上還有另外一個歌劇院,看著也挺古老的。銀家義大利銀奏是愛看歌劇要不這麼個規模的城市咋能養活兩個歌劇院聶?這劇院的台階看著沒多大,在電影里沒這個感覺。很有欺騙性。本想在這兒看場歌劇,節目都打聽好了當時在上演威爾第的「弄臣」(RIGOLETTO)。結果今早起來跟俺家婆姨為點小事兒干仗,誰都不願服軟。結果俺倆就各自分頭行動各玩兒各的了。到了下午三點多俺倆不約而同的回到了旅店氣兒都走消了於是和好如初。但是耽擱了買票沒在這個很有歷史很牛碴碴的歌劇院里看上俺們的歌劇處女秀。別看這城市到處破破爛爛的走著走著就能看見一些牛查查的建築和地標,貌似祖上很闊!這地方在歷史上也是天主和木司令對掐的地方,所以建築風格也是混搭。和西班牙摩洛哥以色列那邊很類似,都是地中海朋友圈兒的!這邊氣溫明顯高很多,跟夏天一樣。從威爾弟廣場到巴勒莫大教堂路過諾曼宮去la zisa花園(也是個穆斯林摩爾人的東西),然後就回旅店去和領導匯合了。俺們的旅店很普通的兩星級,房間很乾凈安靜,除了早飯上網基本沒有什麼其他設施,有個酒吧好像沒見開過。俺要買個酒喝前台的哥們兒就給了俺一瓶連錢都懶得收。義大利的啤酒不咋樣,不過比中國的還是好很多(中國的啤酒基本上都是淡如水型的浪費錢,現在有些所謂的精釀好些了)。貌似賣得多的就兩個牌子佩洛尼PERONI和莫萊蒂MORETTI。俺各銀腳著MORETTI口味好一些,兩個都是LAGER口味的。
 
領導自己個兒出去溜達了一圈回來灰常得意地跟俺說她寄己一個銀在街上溜達有很多帥鍋試圖搭話。想嚇唬俺?沒門兒!回到了酒店沒幾分鐘俺婆姨也回來了,真是心有靈犀,俺倆頓時冰釋前嫌手挽手肩並肩又出去溜達了。領導說沒看見諾曼人的宮殿所以俺們又順著那個方向去了。LA ZISA離的有些遠。就沒去了。俺倆「階級鬥爭」的另一成果就是那放滿「乾屍」的教堂是徹底沒法去了,那也是巴勒莫的奇觀之一。那地方在城外,要坐一段挺長的公交車,而且那娘們兒本來就害怕,不敢去。之後又去看了兩個頂上有紅球球摩爾人風格的教堂。這些紅球球遠看像動畫片里的章魚頭,再給它掛上八個爪兒就齊活了!
 
溜達完了回酒店休整了一下又到港口附近溜達了一會兒,喝了會兒小酒,俺們就又到昨晚吃飯的那家夫妻店去了。結果發現人家大門緊閉二門不開 - 他家開門的時間挺獨特,沒摸著規律。無奈找了一家人稍微多點的餐廳。也許今天不是很餓沒留下什麼深刻印象。明兒一早俺們就飛比薩了。就能看見小學課本里見過的比薩斜塔了
 
想著想著這巴勒莫留下的遺憾太多,還漏掉一個聖派里戈里諾山,同名兒的礦泉水就是那兒的。據說此山也挺美,離巴勒莫也不太遠。。。


TEATRO POLITEAMA GARIBALDI歌劇院,門口的雕像是威爾第。

 這個看著比馬西莫小不少


馬西莫歌劇院

這劇院的台階看著沒多大在電影里沒這個感覺。很有欺騙性。馬西莫劇院是義大利最大歌劇院,歐洲第三大歌劇院。本想在這兒看場歌劇節目都打聽好了當時在上演威爾第的歌劇「弄臣」(RIGOLETTO)。結果今早起來有跟俺家婆姨為點小事兒干仗,誰都不服軟俺倆就各自分頭行動各玩兒各的了。到了下午三點多俺倆不約而同的回到了酒店,氣兒都走消了於是和好如初。但是耽擱了買票沒在這個很有歷史很牛碴碴的歌劇院里看上俺們的歌劇處女秀。

  歌劇院正臉兒

馬西莫劇院
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  地址 威爾第廣場
  城市巴勒莫  
  國家義大利  
  建築師 喬瓦尼·巴蒂斯塔·巴西  萊
  所有權巴勒莫  市
  容納人數 1.387
  開張 1897
  www.teatromassimo.it

  馬西莫劇院(Teatro Massimo Vittorio Emanuele)是一個歌劇院,位於義大利  西西里  首府巴勒莫  的威爾第廣場(Piazza Verdi)。馬西莫劇院是義大利  最大歌劇院,歐洲  第三大歌劇院,僅次於巴黎  歌劇院和維也納  國家歌劇院,以完美的音響效果著稱。

  歷史
  1864年,市長安東  尼·斯塔拉巴  ·迪·魯迪尼推動巴勒莫  市議會舉行國際設計競賽。很多年來一直談論在巴勒莫  建設新的大劇院,與這座義大利  南部第二大城  市(僅次於那不勒斯  )相配,在國家統一后提升城市形象。

  歌劇院由喬瓦尼·巴蒂斯塔·巴西  萊設計,他在1891年去世,建築由他的兒子埃內斯托·巴西  萊監督。1874年1月12日施工開始,但從1882年至1890年停止了8年。1897年5月16日,奠基22年後,當時僅次於巴黎  歌劇院的第二大歌劇院開幕,上演的是朱塞佩·威爾第的《福斯塔夫》。

  巴西  萊的靈感來自西西里  古典建築,外部為新古典主義風格,融入塞利農和阿格里真托  希臘  神廟元素。原計劃容納3000人,目前座位1,350,7層的看台環繞傾斜舞台,為典型的馬蹄型風格。

  1974年劇院關閉翻修,但成本超支,腐敗和政  治鬥爭,使其到23年後,1997年5月12日才終於重新開放。該劇院曾受到「腐敗和政  治干預...與預算赤字和沉重的債務」的困擾,目前已再次走上正軌[1]。

  影片《教父3》最後的場面在此拍攝。

擺渡百科:

  義大利  西西里  首府巴勒莫  (Palermo),是位於西西里  島西北  部的港市,濱第勒尼安海的巴勒莫  灣。是西西里  島的首府,也是西西里  的第一大城  ,是個地形險要的天然良港。歌德曾經稱這裡是「世界上最優美的海岬」。人口約130萬,面積4992平方公里。有機械、造船、化學、紡織、食品、印刷和玻璃等工業。農產品集散地,漁港,商業繁榮。輸出柑橘、穀物、鮮魚等。多阿拉伯、羅馬  、哥特式古代建築。有大學與國立博物館。巴勒莫  的古迹建築沒有金碧輝煌的傲人外觀,特色是諾曼、拜占庭及伊斯蘭三種風格的建築物並存,一些建築物還具有濃厚的阿拉伯色彩,比如  圓柱及牆壁雕刻,義大利  文豪但丁稱讚這裡是「世界上最美的回教城市」。儘管這些建築的風貌截然不同,但都已經與巴勒莫  的公園綠地、市街廣場融為一體,因此絲毫不顯得突兀。   

  巴勒莫  市區很大,主要的景點都集中在火車站往西北  方向的區域,兩條最主要的大街向北延伸,東是羅馬  街(Via Roma),西是馬克達街(Via Maqueda),而從四角區向西的艾瑪紐大道(Corso Vittorio Emanuele),則通往大教堂及王宮這兩個最重要的景點。 旅遊業很盛。西西里  島位於亞平寧半島的西南,是義大利  那隻伸向地中海  的皮靴上的足球。它是地中海  最大的島。這裡遼闊而富饒,氣候溫暖風景秀麗,盛產柑橘、檸檬和油橄欖。由於其發展農林業的良好自然環境,歷史  上被稱為「金盆地」。
  巴勒莫  還有木偶劇,這裡的木偶比中國  的木偶尺寸要大些,服飾華麗,舞台的裝飾也相當考究,儘管沒有樂隊,音樂和伴奏是從錄音機里傳送出來的,但是效果卻相當不錯,好像真人在現場表演一樣。   
  作為西西里  自治區的首府,也是這個傳奇性的島嶼菁華所在,這座擁有開埠2800年的古城,有的不只是遊客幾乎不可能碰上的黑手黨。歷經腓尼基人、古羅馬  人、拜占庭帝國、阿拉伯帝國、諾曼人、神聖羅馬  帝國、西班牙  王國、那不勒斯  王國、西西里  王國和義大利  王國的統治,巴勒莫  所承載的文化記憶,教人悠然神往。   
  在巴勒莫  舊城區中心西南隅矗立了1200年的諾曼皇宮,將諾曼、拜占庭和阿拉伯的建築風格共冶一爐。當然,西西里  王國早已灰飛煙滅,皇宮也在二戰之後改成西西里  自治區議院。不過,遊人可以在後門買票參觀部分建築。順著拱門進入後院,爬上二樓,鑽進一道不起眼的小門,昏黃的燈光下,映入眼帘的竟似滿室生輝——那是巴拉  蒂娜小教堂。這個皇家小教堂雖小,視覺震撼力卻猶勝的西斯汀小教堂,小教堂的四壁下半部鑲著大理  石;上半部鑲了金的精緻壁畫和裝飾性圖案(多為十字軍東征圖,可當年負責裝飾的竟是回教徒工匠),及無比細膩的用色,則無愧於「金碧輝煌」四個字。兩邊分隔主殿和邊廊的六個阿拉伯式尖拱形結構,為這個原是為聖彼得  而建的小教堂,製造了視覺和文化底蘊兩方面的立體感。   
  走出諾曼皇宮,經過一座公園,不遠處的大教堂(Duomo)更是毫不客氣地搶盡遊人的目光。站在這座同是砸錢不手軟的西西里  國王的遺產,宛如一座刻上精緻幾何圖案的巨型浮雕的巍峨建築面前,咱們只疑身在阿拉伯。不過一踏進教堂,裡頭還是百分百的天主教味兒。
  巴勒莫  現存最阿拉伯的建築,要數當年回教徒統治西西里  時興建的吉沙皇宮(Castella dei Zisa)。皇宮的二三樓改成博物館,展出阿拉伯文物。巴勒莫  確實是義大利  境內最有東方味的城市,滿街隨處可見融入阿拉伯風格的店屋。   普雷托利亞噴泉。整個噴泉四周,精心安置了二十多尊神話中的河神、仙女、精靈等的裸體石膏像。在炎陽底下仰視高低遠近不一卻異常協調的裸像,竟是如此的聖潔秀雅。如果這座噴泉原來所屬的豪宅花園還在,該是一番情景交融的醉人風光。可市容幾番變遷,噴泉一度被後來在旁興建的教堂的衛道教友斥為「羞恥之泉」。   

別看這城市到處破破爛爛的走著走著就能看見一些牛查查的建築和地標,祖上很闊!

 
街景

 

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  四首歌廣場(Quattro Canti)是義大利  西西里  首府巴勒莫  的一個巴洛克  廣場。
  四首歌廣場是根據總督馬奎達公爵的命令,由朱利奧·拉索興建於1608年-1620年,位於巴勒莫  兩條主要街道:馬奎達街(Via Maqueda)和埃馬努埃萊街(Corso Vittorio Emanuele)的交叉路口。
  四首歌廣場是八角形的,四面是街道,其餘四面是立面幾乎相同的巴洛克  建築,噴泉的雕塑描繪四季、西西里  的四位西班牙  國王,以及巴勒莫  的主保聖人:聖基斯定(Cristina)、寧法(Ninfa)、聖奧利維亞  (Olivia),和聖亞加大(Agata)。在當時,它是歐洲  最早的城市規劃的實例之一。

走著走著便到了QUATTRO CANTI(四首歌)廣場,四岔路口的四個角分別是四個牌坊一樣的建築。十分獨特。

 

 

接下來就是巴勒莫  大教堂
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  巴勒莫  主教座堂是義大利  西西里  首府巴勒莫  的一組宗教建築群。它的特點是不同歷史  時期的不同風格疊加在同一座建築上,其中最晚的是在18世紀改建的部分。 主教座堂位於埃馬努埃萊街(Corso Vittorio Emanuele)和博內洛街(Via Matteo Bonello)的街角。

到了教堂這兒俺忽然覺得巴勒莫  的天是真TNND藍!

 

 

 

 

過了教堂便是諾曼人的皇宮。諾曼人是從歐洲過來的基督教遠征軍。這個原先是摩爾人的宮殿,被諾曼人佔領后成了西西里王國的皇宮。

  這是宮殿前的花園

 路邊的門樓子,和歐式的傢伙不一樣的

 

 

 

這就是那個諾曼宮殿了。外面看著不太起眼裡面卻是氣象萬千而且都是摩爾人風格的十分精美。可是,可是。。。俺趕著去看ZISA等轉到這個宮殿後面時居然忘了進去看看設怎回事兒。猴年馬月再去巴勒莫  啊?!

 

 

 
俺從諾曼人的宮殿就直奔LA ZISA去了。LA ZISA也是個摩爾人的東西,是個城堡家花園。可惜的是噴泉也關掉了。也許是因為旅遊淡季。這裡的氣溫比羅馬  要高不少,對俺來說可以算是夏天。LA ZISA對面的居民樓

 
神使鬼差這ZISA俺也沒進裡面看。看樣子出門旅遊不宜干仗!

 正臉兒

 

從LA ZISA出來已經是下午一點了,想想該回酒店和俺婆姨會合了就磨磨蹭蹭的回去了。街上到處都是這種新舊結合的建築。感情銀家的發展路線是修修補補,不像中國  這邊大拆大建。究竟哪種風格比較好捏百思不得其解。

 

俺們的旅店很普通的兩星級,房間很乾凈安靜,除了早飯上網基本沒有什麼其他設施,有個酒吧好像沒見開過。俺要買個酒喝前台的哥們兒就給了俺一瓶連錢都懶得收。義大利的啤酒不咋樣,不過比中國的還是好很多(中國的啤酒基本上都是淡如水型的浪費錢,現在有些所謂的精釀好些了)。貌似賣得多的就兩個牌子佩洛尼PERONI和莫萊蒂MORETTI。俺各銀腳著MORETTI口味好一些,兩個都是LAGER口味的。

俺婆姨自己個兒出去溜達了一圈回來灰常得意地跟俺說她寄己一個銀在街上溜達有很多帥鍋試圖跟她搭話。想嚇唬俺?沒門兒!下面貼點兒她照的片片。這要是趕上義大利  她都能被當作中國  的安東  尼奧尼驅逐出境 - 盡照銀家的陰暗面!

  POLITIEAMA GARIBALDI劇院前威爾第的雕像

不知這個照了是嘛意思,沒見過特破的停車場嗎?

 

這有點近似於瘋狂的詆毀俺們資本主義的成就吧?

威爾第廣場路標

 
下午路過的牌樓San Domenico, Palermo(Chiesa di San Domenico)這個牌樓在郵局斜對面,是個教堂。

 

 
這又是個鮮明的對比,不知在哪兒照的。

 
回到了酒店沒幾分鐘俺婆姨也回來了真是心有靈犀俺倆頓時冰釋前嫌手挽手肩並肩又出去遊玩也。這個郵局大樓夠規模。

 菜市場,看樣子很方便

 這個菜市場賣啥的都有

 
街景

 俺婆姨說他沒看見諾曼人的宮殿所以俺們又順著那個方向去了。LA ZISA里的有些遠。就沒去了。俺俺倆「階級鬥爭」的另一成果就是那放滿「乾屍」的教堂是徹底沒法去了,那也是巴勒莫的奇觀之一。那地方在城外,要坐一段挺長的公交車,而且那娘們兒本來就害怕,不敢去。

百度百科:

  巴勒莫  嘉布遣會修士的地下墓穴(義大利  西西里  島,1599年) 。 在一個神秘天主教地下墓穴,人們步行走在碎石地下室中,可與幾百年前保存完好的8千具木乃伊屍體面對面近距離接觸。這聽起來有點兒像恐怖  電影中的驚悚情節,但實際上這是真實存在的,義大利  西西里  島巴勒莫  的天主教地下陵墓每年吸引了數以千計遊客慕名前來一睹神秘的木乃伊屍體。西西里  島人以這處地下墓穴為驕傲,到訪者經常慕名而來,並向死者進行祈禱。最後一個保存在這兒的屍體是一個小女孩,年齡僅有2歲,名叫羅莎利婭.洛姆芭爾多,當時屍體保存的時間是1920年。她是死於肺炎,由一位名叫阿爾佛雷德.撒拉菲亞的醫生進行屍體保存,這位醫生是當時唯一一位能夠進行屍體防腐的天主教徒。她的屍體保存幾乎完整無缺,從她的黑髮碧眼到細緻的眼睫毛都清晰可見。
  木乃伊起源
  1599年,西西里  島巴勒莫  嘉布遣會的修士在一座修道院下發現了一些地下墓穴,在墓穴中有一些製作木乃伊的完整工具。於是,他們決定在剛剛去世的一名修士身上試試這種技術。 從那時起直到1880年這種行為被禁,製作木乃伊的風氣一直在西西里  島上盛行。時至今日,人們還可以在當地看到身著各時期服飾的,腐爛程度不一的,高高懸掛著的屍體。一具被稱作「睡美人」的木乃伊是一具保存完好的兩歲女童的屍體。
  墓穴陳列
  據統計,在這處天主教地下墓穴的牆壁上共懸掛陳列著8000具木 地下墓穴
  乃伊屍體,這些屍體的脖頸和腳被吊鉤懸掛,穿著價值昂貴的衣服,屍體的頭部下垂著看上去就像在默默地祈禱。這些木乃伊屍體擺放姿態各不相同,比如  :兩個兒童並排地坐在一張搖椅上,男人、女人、少女、兒童、僧侶和天主教徒都分別被陳列。 陳列的木乃伊屍體是一種社會地位象徵這些木乃伊究竟是些什麼人?他們是如何在這兒的呢?原來這處天主教地下墓穴的歷史  可追溯至16世紀,當時天主教徒挖掘了這個地下墓穴。第一位天主教徒木乃伊是西爾維斯  特羅,他的屍體吸引了到訪的參觀者,來自各地區的人們看著他的屍體默默祈禱,對他表達了一種由衷的崇敬。
  身份象徵
  雖然最初這個地下墓穴原計劃僅用於陳列已故的天主教修道士,但很快義大利  當地的富人和知名人士都對這個神聖的地下陵墓產生了興趣,紛紛計劃死後將屍體陳列於此,作為一種社會地位的象徵。事實上,許多當地名人都改變了傳統的死亡埋葬方式,希望這處天主教地下墓穴成為自己的最終歸宿。他們死後穿著特製的衣服,這些衣服每隔一段時間由死者家屬捐款出資進行更換。 這種木乃伊屍體處理使死者即使死亡之後仍保留其身份和尊嚴地位,屍體的外衣被更換為最時尚和最昂貴的布料。據稱,這處天主教地下墓穴還保存著西班牙  著名畫家委拉斯凱茲的屍體,但是其屍體具體位置尚無人知曉。   天主教堂向木乃伊屍體提供布料衣物,並經常對屍體進行「美容」,同時,死者家屬必須向天主教堂捐款,幫助教堂維護這個地下墓穴,並保證其家屬對屍體陳列位置滿意。但如果死者家屬停止支付捐款,這些木乃伊屍體將從陳列位置移除,並放置在架子上直到其家屬的捐款到位。

扯啥也晚了,沒去成。呵呵。。。 這就又走到了四首歌附近了。普雷托利亞廣場。

維基百科
  普雷托利亞廣場(Piazza Pretoria),又名羞恥廣場(Piazza della Vergogna),距離巴勒莫  市中心四首歌廣場只有咫尺之遙。
  歷史
  1573年,原本為佛羅倫薩  聖克萊門特  宮修建的噴泉,決定放置在巴勒莫  的這個地點。為了為巨大的噴泉讓出地方,設計了一個開放廣場,拆除了一些房屋。1581年,完成了噴泉廣場的改造。
  從18世紀至1860年,這個噴泉被認為代表了墮落,法官廣場也因為裸體雕像獲得羞恥廣場的綽號。

  描述
  在廣場中心,是普雷托利亞噴泉(Fontana Pretoria),建於1554年,設計師是Francesco Camilliani。

  廣場的三面被建築物包圍:普雷托利奧宮(Palazzo Pretorio),建於14世紀,19世紀改建;聖加大肋納教堂(Chiesa di Santa Caterina),建於16世紀末;和兩座男爵宮殿:博諾科雷宮(Palazzo Bonocore)和博爾  多納羅宮(Palazzo Bordonaro)。廣場的四面需要下台階到馬奎達街(Via Maqueda)。
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  看了介紹很奇怪,義大利  乃至歐洲  裸體雕像到處都是怎麼這個就「羞恥」了聶?

 

 

 

 看完了羞恥廣場接著溜達

 
一扭臉兒又看見了四首歌

 

這又看見諾曼宮殿旁邊的牌樓了。這巴勒莫  街上的摩托也很多,如果摩托多上十倍配上這街景就跟西貢差不多了。西貢的街還寬大很多。

 咦,上次路過怎麼沒看見這麼個小廣場?

又路過大教堂和亂糟糟的小巷子

 

 

又到了諾曼宮殿,閉門謝客了

 

 

 

從諾曼宮殿出來俺們就去了獨修者若望教堂
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  獨修者若望教堂
  鐘樓細部
  獨修者若望教堂(義大利  語:Chiesa di San Giovanni degli Eremiti)是義大利  西西里  首府巴勒莫  的一座教堂,靠近諾曼王宮(Palazzo dei Normanni)。
  歷史

  這座教堂始建於6世紀。伊斯蘭教征服西西里  之後,被改為清真寺。諾曼人確立在義大利  南部的統治后,在1136年左右,羅傑二世將其歸還給基督徒,委託本篤會修士們管理。

  在接下來的幾個世紀,這座教堂經歷了大幅度改建。1880年前後,又試圖恢復其中世紀原貌。

  建築

  該教堂以其輝煌的紅色圓頂著稱,這清楚地表明在其12世紀進行重建時,阿拉伯在西西里  的顯著影響:阿拉伯-諾曼文化。埃利奧特在《一個空閑女人在西西里  的日記  》中形容它為「總體而言是東方的...放在巴格達  或大馬士革  也完全合適」。鐘樓有四個拱形涼廊的柱子,並不是典型的哥特式建築。

  這座教堂位於廣場的一側,拉丁十字平面,有一個中央走道,兩個過道,三個半圓壁龕。
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這幾個紅色的圓丘丘很給人以遐想的空間

 

 

 

 眺望諾曼宮

東跑西顛了半天總算想起來到廟裡面看看。裡面的建築風格更是跟歐式不一樣。類似這種北非  阿拉伯人的東西西班牙  也很多,你打過來我殺回去的。。。歷史  變遷躍然眼前。。。

 

 神秘的紅球球

 

 這院子里的樹咋長成這樣了聶?

 紅球球裡面是這樣式兒的

 

 

 

 這仙人掌咋也長成了樹聶?

 

 室內牆上的壁畫,不知是老化剝落了還是人為破壞的

 看完走人,下一站聖加大教堂(Chiesa di San Cataldo)。

 神秘的紅球球,像章魚頭。

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  聖加大教堂
  內部
  聖加大教堂(義大利  語:Chiesa di San Cataldo)是西西里  首府巴勒莫  的一座教堂,位於貝里尼廣場(Piazza Bellini),是典型的諾曼建築。這座教堂毗鄰海軍元帥聖母教堂Santa Maria dell'Ammiraglio)。

  聖加大教堂由巴里  將軍創建於1160年前後,在18世紀這座教堂曾用作郵局。在19世紀重新成為教堂,並改回原來的中世紀建築風格。

  聖加大教堂為長方形平面,設有假拱,假拱的局部開窗。頂部設有三個獨特的的紅色圓頂,以及阿拉伯風格的城垛。
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等俺們逛游到聖加教堂時人家已經關門了。這個教堂看著更老更破舊,12世紀的建築。沒撈著看看裡面很可惜。這已經是今天的第三個可惜了。這個聖加教堂頂上的紅球球看著像動畫片里的章魚頭。。。再給它掛上八個爪兒。。。

 

 
巴勒莫  就到此結束。事先準備的還可以執行過程中出了點兒差錯再加上內訌諾曼宮殿裡面沒看上有些遺憾。只能是等下回的吧!回酒店休整了一下又到港口附近溜達了一會兒喝了會兒小酒俺們就到昨晚吃飯的那家夫妻店結果發現人家大門緊閉二門不開 - 他家開門的時間挺獨特。無奈就找了一家人稍微多點的餐廳。也許今天不是很餓沒留下什麼深刻印象。明兒一早俺們就飛比薩  了。就能看見小學課本里見過的比薩  斜塔了
想著想著這巴勒莫  留下的遺憾太多,還漏掉一個聖派里戈里諾山,同名兒的礦泉水就是那兒的。據說此山也挺美,離巴勒莫  也不太遠。。。


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發表評論 評論 (4 個評論)

回復 newman123 2021-3-4 22:56
用什麼婆姨, 俺....這種言辭你不覺得低俗嗎?
回復 BANGZI 2021-3-5 01:01
newman123: 用什麼婆姨, 俺....這種言辭你不覺得低俗嗎?
冤枉啊!這個這個婆姨不是啥低俗的詞兒啊!方言而已,就像湖北把老婆叫堂客,北京喜歡喊媳婦兒,沒有貶義在裡面。俺也是方言,為啥是低俗呢?這還不是俺的方言,俺們大合肥的方言寫出來怕是大家看不明白。
百度百科:婆姨的讀音是pó yí,泛指婦女妻子。「婆姨」為陝北、山西一帶方言,陝北地區主要指婦女,山西一帶主要指妻子。
回復 newman123 2021-4-16 00:27
BANGZI: 冤枉啊!這個這個婆姨不是啥低俗的詞兒啊!方言而已,就像湖北把老婆叫堂客,北京喜歡喊媳婦兒,沒有貶義在裡面。俺也是方言,為啥是低俗呢?這還不是俺的方言,
還是不用狡辯吧,不管您願意不願意承認,多多少少有嘩眾取寵的意思在裡面。
回復 BANGZI 2021-4-16 00:36
newman123: 還是不用狡辯吧,不管您願意不願意承認,多多少少有嘩眾取寵的意思在裡面。
這麼寫當然是個噱頭。不知道跟嘩眾取寵有啥關聯。看得出來你對這麼些有些反感。

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