2019 /07 巴爾幹+奧地利 D9 維也納第二天

2019/07/19/五 維也納

昨天溜達一天都挺高興的，結果等回了旅店開始鬧心了。旅店的空調有點差勁，雖然是帶遙控壁掛式可以調節溫度的那種，可溫度貌似定在26度，調節啥也不管用。前台的人假惺惺的過來看幾次說是可能出問題了。不過俺覺得那26度就是他們設定的溫度以節省電費，因為到了今晚回來還是「沒修好」，說是可以給俺們換個房間。俺們明天就走了所有就沒換。這邊貌似商店機場的空調都開得不足，所以大概本地人覺得這26度就是空調了。另一件讓人不爽的是附近的小超市晚8點半居然就關門走人了，網上查了一下還有一家開到十點，不過有一站路。算球！

昨晚呆在屋子裡沒事兒干就把今晚金色大廳的音樂會票買了。前面說了現在是歐洲休假的時間，劇院都沒啥節目，金色大廳搞的這個莫扎特音樂會應該是個旅遊項目，常年演出，節目都是莫扎特和施特勞斯的流行曲目。票子分四個檔次，每個檔次差著20美元左右，俺們買的是最便宜的，大人50美元小孩半價，不過不讓退票。去了之後感覺還不錯，因為音樂廳本身就沒多大，俺們拿到的座位在劇場中間過道邊上，感覺離舞台不遠，又賺了。。。

今天一早起來，計劃是先去所謂的美泉宮，然後再回老城中心把昨天沒逛到的地方兜個圈子，最後去金色大廳音樂會。完美的計劃。除了中間吃飯把裝著護照的小背包丟下了，走開了老遠又趕緊回去找，謝天謝地那背包還呆在原地等俺們。然後領導一門心思地要去個大牌店幫朋友買個包包，據說是退稅後價格很合算。看著俺慢悠悠地溜達急脾氣的領導就對俺惡言相向，俺們就分道揚膘了，說好了在劇院接頭。後來俺們都到早了，就又到卡爾教堂的前的水池子邊坐了一會兒。金色大廳的音樂會很精彩，都是些耳熟能詳的莫扎特和施特勞斯的音樂和歌劇曲目，像俺們這種吃瓜群眾也能欣賞！樂隊穿的都是古裝，很滑稽。最終是藍色多瑙河和拉德斯基進行曲結尾。拉德斯基進行曲沿用了卡拉揚的互動橋段，熱鬧的很！

哈布斯堡帝國介紹附在最後。

早晨俺們樓下的街景，這兒的人好像都不用上班的。沒見街上有人行色匆匆。

美泉宮離著老城區較遠，所以俺們就一個烏脖兒打過來了。十三歐元。這是一二把手在大門口合影留念。

天氣不錯，不過今天有些偏熱。

進門兒的院子里有倆對稱的噴泉，一堆老爺們兒老娘們兒帶孩紙光膀紙洗澡，多不雅觀！

前院，要從樓里的入口才能進去。

【維基百科】美泉宮（德語：Schloss Schönbrunn，又音譯作申布倫宮）是座落在奧地利首都維也納西南部的巴洛克藝術建築，曾是神聖羅馬帝國、奧地利帝國、奧匈帝國和哈布斯堡王朝家族的皇宮，如今是維也納最負盛名的旅遊景點。
美泉宮的名字來源於神聖羅馬帝國皇帝馬蒂亞斯（1612年至1619年在位），傳說1612年他狩獵至位於Meidling和Hietzing之間的凱特堡，飲用此處泉水，清爽甘冽，遂命名此泉為「美泉」，此後「美泉」成為這一地區的名稱。1743年，奧地利女皇瑪麗婭·特蕾西婭下令在此營建氣勢磅礴的美泉宮和巴洛克式花園，總面積2.6萬平方米，僅次於法國的凡爾賽宮。

美泉宮設計時的規模和豪華程度與凡爾賽宮相比有過之而無不及，但由於財力有限，原設計並未能如願。現在的美泉宮共有1441間房間，其中45間對外開放供參觀。整個宮殿是巴洛克風格的，但是其中有44個房間是洛可可風格的。美泉宮雖不能和凡爾賽宮相比，但依舊顯示出了哈布斯堡王朝家族的氣派。宮殿長廊牆壁上是哈布斯堡皇族歷代皇帝的肖像畫以及瑪麗婭·特蕾西婭女皇16個兒女的肖像。後來隨法國國王路易十六同上斷頭台的法國王后瑪麗·安托瓦奈特少女時代的畫像也在其中。 美泉宮背面的皇家花園是一座典型的法國式園林，碩大的花壇兩邊種植著修剪整齊的綠樹牆，綠樹牆內是44座希臘神話故事中的人物。園林的盡頭是一座「海神泉」（Neptunbrunnen），向東便是皇宮名稱由來但卻又不很起眼的「美泉」，美泉的正對面是一片人造的羅馬廢墟（Römische Ruine）和一塊方尖碑。美泉宮的最高點是凱旋門（Gloriette），海神泉的西側是動物園（Tierpark）和熱帶植物溫室（Palmenhaus）。 

美泉宮和皇家花園
美泉宮設計時的規模和豪華程度與凡爾賽宮相比有過之而無不及，但由於財力有限，原設計並未能如願。現在的美泉宮共有1441間房間，其中45間對外開放供參觀。整個宮殿是巴洛克風格的，但是其中有44個房間是洛可可風格的。美泉宮雖不能和凡爾賽宮相比，但依舊顯示出了哈布斯堡王朝家族的氣派。宮殿長廊牆壁上是哈布斯堡皇族歷代皇帝的肖像畫以及瑪麗婭·特蕾西婭女皇16個兒女的肖像。後來隨法國國王路易十六同上斷頭台的法國王后瑪麗·安托瓦奈特少女時代的畫像也在其中。
美泉宮背面的皇家花園是一座典型的法國式園林，碩大的花壇兩邊種植著修剪整齊的綠樹牆，綠樹牆內是44座希臘神話故事中的人物。園林的盡頭是一座「海神泉」（Neptunbrunnen），向東便是皇宮名稱由來但卻又不很起眼的「美泉」，美泉的正對面是一片人造的羅馬廢墟（Römische Ruine）和一塊方尖碑。美泉宮的最高點是凱旋門（Gloriette），海神泉的西側是動物園（Tierpark）和熱帶植物溫室（Palmenhaus）。

門口很多馬車等著拉客，帶著轉一圈好像是75歐元/人

俺慌急慌忙地在手機上買了門票，結果入口處的阿姨說票不對。再仔細一看，可不是么，俺買的的是皇家馬車博物館的門票。趕緊打電話聯繫，人家說改不了，可以聯繫退票。所以俺就讓兩位領導買票進去了，俺就悠然自得地在小賣部坐著喝啤酒，拍一拍遊人的百態。

遊客還是挺多的

喝了幾個啤酒，坐著也沒意思了， 人家還是沒給俺回電話說馬車博物館的票是能不能退。那啥，俺就去看看馬車啥樣兒吧！結果還挺有意思的。趕緊給領導發微信讓她出來後到馬車博物館來匯合。

【摘譯自https://www.introducingvienna.com/imperial-carriage-museum】

維也納的皇家馬車博物館（Imperial Carriage MuseumImperial Carriage Museum，Wagenburg）擁有世界上最多歷史車輛收集的博物館之一。 該博物館位於美泉宮（Schonbrunn Palace）大門的右邊，擁有170多種不同的車輛，包括馬車，雙人車，雪橇甚至是多年來屬於不同歷史人物的汽車。 通過這些馬車，該博物館講述了奧地利迷人的老故事 - 包括瑪麗亞-特麗莎Maria TheresaMaria Theresa，弗朗茨-約瑟夫一世Franz Joseph I 和西西皇后（西西公主）Empress Sisi。 該博物館的永久性展覽還包括一個致力於20世紀「紅桃皇后」的展覽，其中展現了西絲皇后和黛安娜王妃之間的相似之處。

最重要的馬車： 

最重要的展品是維也納宮廷的葬禮馬車，用於西西皇后的葬禮；拿破崙兒子用過的小型兒童車；還有唯一倖存的1914年的宮廷汽車。 

不容錯過的展品：

除了豐富的車輛系列外，博物館還展示了奧地利貴族的真正闊氣的生活方式，也展示了奢華的服裝和配飾。展示了奧地利歷史有趣的內幕！

西西公主的超拽長裙。看看資料這個西西公主也是個悲劇人物，的確和黛安娜王妃有的一拼。完全不像電影里編的那個故事。

拿破崙一世米蘭加冕用車，後來是西西公主作為皇家新娘進入維也納用車。

展品中最老的轎子，有兩匹驢子托著，大概是一前一後。紅色皮革內外飾，用了一萬一千個鍍金釘子。皇家旅行車，居然還帶廁所。後來火車出現了，這東西就絕跡了。

西西公主，冠以十九世紀的黛安娜王妃the lady diana of the 19th century。都是悲劇人物。西西公主是俗稱，人家的大號是伊麗莎白皇后empress Elisabeth。

這個大概是便服，應該不是禮服，

皇家馬車，每個都有故事

四座豪華城市版，berlin coach 柏林型號

西西公主和皇帝的豪華禮服

拿破崙兒子用過的兒童馬車，豪氣！

宮廷的其他兒童車

 王子/淑女用車，柏林型號的衍生版， 精雕細刻裝飾豪華，象徵身份的，用的是貴族紅和真金葉裝飾

維也納宮廷最豪華的馬車！皇帝皇后巡街專用車，象徵輪*上的皇冠，僅用於加冕婚禮等皇家大事兒或國事訪問。西西公主的匈牙利加冕儀式用的就是這個。

皇家雪橇

這個原來是宮廷的國事用車，1800年間被漆成黑色在皇家弔唁期間使用。邊上的畫出自米開朗基羅之手。牛！

斯瓦岑貝格王子schwarzenberg的國事用車，新哥特式裝飾，該王子斡旋了拿破崙和維也納貴族聯姻，拿破崙的特使在維也納用過此車。

施瓦岑貝格是法國戰爭the French wars期間最重要的將軍之一。這是他的肖像和軍服。

 皇家靈車，西西公主和她夫君都先後坐這個車去的墓地。

帝國速度，哈布斯堡時期的雷諾方程式宮廷賽車

宮廷汽車

看完了馬車博物館，俺就在門口靜候二位領導，期間和一個法國老頭就國際大事交換了意見。二位領導參觀完了馬車博物館時俺也收到了訂票網站的郵件說是給俺們退了票錢，俺回郵件說票已經用過了，不用退了。

美泉宮模型

歐洲宮殿看多了和看廟的感覺差不多了，沒感覺！

從美泉宮一個烏脖兒打到議會大廈，就在市政廳旁邊，也是維修，門口的噴泉也看不見。

議會門口的雕塑依稀可見

啥也別看了

市政廳公園裡面的小氣象站

在公園裡吃的午飯，一把手買的古拉什湯，二把手在個敘利亞人攤點賣了克巴布，俺本來想在這家吃烤香腸的，後來發現是素香腸，起鬨！改吃烤肘子了，味道很不錯。

就在這家店外面坐的。吃飽喝足拔腿就走，把裝著護照的背包留在了椅子上。走出了700多米才忽然想起來，趕緊回來找，雖然俺們的桌子坐了別人可是背包還在默默地等俺們回來。。。

【維基百科】人民公園 （德語：Volksgarten）是奧地利首都維也納的一座公園，位於內城區（第一區），是霍夫堡皇宮的一部分。 人民公園興建在被拿破崙摧毀的城防工事遺迹之上。1820年對公眾開放。 人民公園以其玫瑰園著稱，還有彼得·馮·諾比萊的忒修斯廟（1819-1823）和弗里德里希·奧曼的茜茜公主雕像（1907年）。這裡還有詩人弗蘭茲·格里爾帕策和卡爾·馮·哈斯瑙爾，以及雕塑家漢斯·比特利希的雕像。 花園中間設置了文藝復興式的噴泉，來自薩爾茨堡的石匠 Joseph Haslauer 用紅色大理石修建了外框，完成於1865年7月15日。下部結構是安東·瓦塞爾布格的作品。

這是環路邊上的人民花園volksgarten

二把手看見水就高興

這個新古典主義的建築是建於1819-1823年間的忒修斯廟，由宮廷建築師彼得-馮-諾比兒設計。整個建築只為展示安東尼奧-卡諾瓦Antonio canova的畫：忒修斯殺半人馬Theseus slaying the centaur。希臘神話故事裡國王邀請忒休斯Theseus和半人馬centaur參加他的婚禮，結果半人馬喝多了要搶走新娘子，忒休斯就把半人馬給滅了。就這麼個事兒。俺們不知為啥沒進去看，貌似是今天不開門兒？

新堡宮前的雕塑噴泉

【摘譯自維基百科】霍夫堡宮The Hofburg是哈布斯堡王朝統治者的主要皇宮，如今已成為奧地利總統的官邸和工作場所。它位於維也納市中心，建於13世紀，之後擴建了數次。它也是皇家冬季住所，因為美泉宮是夏季住所。 

自1279年以來，霍夫堡堡地區一直是政府所在地。幾個世紀以來，霍夫堡宮已經擴展到包括：各種住宅（阿馬林堡the Amalienburg和阿爾貝蒂娜the Albertina），皇家禮拜堂（Hofkapelle或Burgkapelle），皇家圖書館（Hofbibliothek），財政部（Schatzkammer），城堡劇院，西班牙騎術學校（Hofreitschule），帝國馬廄（Stallburg和Hofstallungen）。 宮殿面對皇帝弗朗西斯約瑟夫一世統治下的英雄廣場（Heroes Square），- 計劃成為Kaiserforum的一部分，但從未完成。許多著名建築師在霍夫堡宮擴建中工作過，新堡宮neue burg建於1881年至1913年之間。

面對的是新堡宮neue burg， 霍夫堡的一部分。

這是霍夫堡。

皇傢伙食好，吃飽了跟牛摔跤跟獅子比武。

【摘譯自http://faculty.washington.edu/dwaugh/viennaand1914/hofburg/hofchap.html】霍夫堡（Hofburg）眾多的庭院里有一尊皇帝弗蘭茲一世（Emperor Franz I）的雕像，由Pompeo Marchesi於1846年設計。弗蘭茲一世是該名稱的第一位奧地利皇帝。 他作為神聖羅馬帝國皇帝弗朗茨二世開始了他的職業生涯，后被迫讓位於拿破崙，因為1804年拿破崙擊敗哈布斯堡王朝奪取了神聖羅馬帝國皇帝的頭銜。 在雕像底座上刻著拉丁文的題詞引用了皇帝的遺囑宣稱他對他的臣民的愛 - 帝國宣傳的一個很好的例子。 當拿破崙最終被包括俄羅斯，奧地利，普魯士和英格蘭在內的聯盟擊敗時，和平會議於1814年在維也納舉行。在會議期間，俄羅斯皇帝亞歷山大一世住的霍夫堡宮的房間後來成為弗蘭茲一世皇帝的私人公寓。 

庭院中間的雕像是凱撒弗蘭茲一世 Kaiser Franz I

跟牛和獅子打完了就搶人打人

牆上的皇家標誌

看了新堡宮后想起了背包丟了，趕緊顛顛兒地回去找，虛驚一場! 回頭接著溜達。

【摘譯自http://faculty.washington.edu/dwaugh/viennaand1914/hofburg/hofchap.html】

霍夫堡宮的另一個庭院里有一尊皇帝約瑟夫二世的雕像，他是瑪麗亞特麗莎的兒子和繼承人，被認為是「啟蒙運動」君主最傑出的例子之一。

雕像由Franz Anton Zauner於1806年設計; 其基地周圍的小浮雕描繪了皇帝的各種重點項目。 這座雕像模仿了羅馬時代的一個著名的雕像，描繪了羅馬皇帝馬庫斯·奧勒留（Marcus Aurelius）（他被稱為一位開明的哲學家）。 雕像的背景是由著名建築師Fischer von Erlach在十八世紀設計的重要維也納建築之一; 廣場是霍夫堡宮最美麗的建築群之一。 

霍夫堡里的東西很集中，地方不大，不仔細就走過了。這是立著弗蘭茲一世雕像不遠的另一個庭院， 院子的四周是奧地利國家圖書館Österreichische Nationalbibliothek ，院子中間有弗蘭茲二世的騎馬雕像。

奧地利國家圖書館Österreichische Nationalbibliothek，據說值得一看，可是等俺們買票時賣票的小夥子說還有半小時就閉館了，不建議買票。好心人哪！ 

圖書館上面的雕塑

圖書館出來就和兩位領導分道揚膘了。這幾位婦女成年累月地在此曬太陽。雕像對面的建築。

想拍一副藝術構圖，沒想好名字。

這個帕爾菲宮Palais Pálffy，現在是個音樂廳

霍夫堡內部俺們沒去參觀。 從宮裡出來后就往金色大廳那個方向走。路過奧地利電影博物館。

【摘譯自https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Erzherzog-Albrecht-Denkmal】

Archduke Albrecht紀念碑（Augustinerbastei） 阿爾布雷希特大公（Archduke Albrecht，1817-1895）是1809年阿斯彭aspern的勝利者卡爾carl大公的長子，卡爾大公的紀念碑矗立在英雄廣場上。阿爾布雷希特於1843年成為戰地指揮官，1845年成為上下奧地利州和薩爾斯堡的指揮將軍。作為維也納的城市指揮官，他直接參与了1848年3月13日的事件。由於他被指責說服費迪南德一世無視革命，他要求被釋放，隨後指揮波希米亞，匈牙利和義大利。在普魯士 - 奧地利1866年的戰爭期間，阿爾布雷希特率領南方軍隊並在Custozza戰役中獲勝。在召回了北部對陣普魯士失利的Benedeks后，他接管了北方軍隊的領導。阿爾布雷希特為軍隊的重組贏得了成就，他主張維持德國的指揮語言並引入一般徵兵制度。從1869年到1895年2月18日去世，阿爾布雷希特是陸軍監察長。

由青銅製成的馬術雕像由Caspar Ritter von Zumbusch製作，建於1898/1899年。莊嚴的揭幕原定於1898年12月2日弗朗茨約瑟夫一世統治50周年之際舉行的。由於伊麗莎白皇後於1898年9月10日被暗殺，最終於1899年5月21日Aspern戰役90周年時揭幕。是役布阿爾布雷希特之父讓拿破崙嘗到了第一次失敗。這座紀念碑的資金來自奧匈帝國軍隊的捐款，專款用於「感恩記憶中勝利的將軍和慈父般的領袖」。基座的建築（橢圓形基座，其台階飾有天使和橡樹葉子）來自CarlKönig。基座上的銘文描繪了阿爾布雷希特大公的成就。

阿爾布萊希特大公騎馬像

雕像在個二樓的台階上，對面的街景

下面的攤點上有個綠兔子

騎馬雕像

雕像後面的阿爾伯緹娜宮Albertina，也是霍夫堡的一部分

接著來到新堡宮另一邊的城堡花園burggarten，趕上馬術學校在園子里遛馬。

弗蘭茲-斯蒂芬-馮-洛林根Franz Stephan von Lothringen，哈布斯堡帝國的親王

【譯自https://www.viennaitineraries.com/Mozart_monument.html】

花園裡的主要物件兒是莫扎特雕像。主要人物是用義大利大理石雕刻的，以突出音樂家的音樂成就。下面的基座兩旁是花環和面具，以及受莫扎特音樂感染的小天使。同樣有趣的是他的歌劇唐喬萬尼Don Giovanni的場景浮雕。

雕塑的背面是六歲的莫扎特和他的父親和姐姐。雕像在第二次世界大戰中遭到嚴重破壞，經過1953年的大規模修復后，它被重新安置到現在的位置。

莫扎特雕像，很多人前來膜拜。

【維基百科】約翰·沃爾夫岡·馮·歌德（ Johann Wolfgang von Goethe），1749年8月28日－1832年3月22日），出生於神聖羅馬帝國法蘭克福，戲劇家、詩人、自然科學家、文藝理論家和政治人物，為魏瑪的古典主義最著名的代表；而作為戲劇、詩歌和散文作品的創作者，他是一名偉大的德國作家，也是世界文學領域最出類拔萃的光輝人物之一。在2005年德國電視二台票選最偉大的德國人活動中，他排名第七，次於第六偉大的音樂家巴哈。 

位於環城路邊上的歌德坐像

【維基百科】約翰·克里斯托弗·弗里德里希·馮·席勒（德語：Johann Christoph Friedrich von Schiller，1759年11月10日－1805年5月9日），通常被稱為弗里德里希·席勒，神聖羅馬帝國18世紀著名詩人、哲學家、歷史學家和劇作家，德國啟蒙文學的代表人物之一。席勒是德國文學史上著名的「狂飆突進運動」的代表人物，也被公認為德意志文學史上地位僅次於歌德的偉大作家。 

席勒站像，和歌德隔街相望，喜來登酒店邊上。這神聖羅馬帝國真是人才輩出啊！

這個小廣場對面就是城堡花園burggarten

這郵箱給塗花臉了 

【維基百科】維也納國立歌劇院 維也納國立歌劇院（德語：Wiener Staatsoper）位於奧地利的維也納，是歐洲最重要的歌劇院之一。 

歌劇院現在的音樂總監是弗朗茲·威爾瑟-莫斯特。其他的指揮還包括漢斯·里赫特（Hans Richter），魏因加特納（Felix Weingartner），理查·施特勞斯（Richard Strauss），克萊門斯·克勞斯（Clemens Krauss），富特文格勒（Wilhelm Furtwängler），布魯諾·瓦爾特（Bruno Walter），卡爾·伯姆（Karl Böhm），卡拉揚（Herbert von Karajan），洛林·馬澤爾（Lorin Maazel），克勞迪奧·阿巴多（Claudio Abbado），里卡爾多·穆蒂（Riccardo Muti）以及小澤征爾（Seiji Ozawa）。 歌劇院與維也納愛樂樂團有著很緊密的聯繫，因為維也納愛樂的樂手都是從歌劇院樂團里選拔的。 

原有的建築是一座新文藝復興風格的建築，剛建成時受到了嚴厲的批評。1869年5月25日，這裡首場表演為莫扎特的唐·喬望尼（Don Giovanni）。 在第二次世界大戰中，舞台被盟軍炸毀，整棟建築也在1945年3月12日被火燒毀。 重建的歌劇院有超過2200個座位，於1955年11月5日第一次演出，劇目是貝多芬的費德里奧（Fidelio），由卡爾·伯姆指揮。 這裡也一直是維也納歌劇院舞會的舉辦場地。

維也納國家歌劇院，大牌歌劇院

又路過昨天的維也納交響樂團的門口，地上是卡拉揚的小星星

【維基百科】維也納音樂協會大樓（德語：Haus des Wiener Musikvereins，簡稱：Musikverein）是位於奧地利維也納內城的一座音樂廳建築。 該樓內有多個表演空間，其中面積最大的金色大廳（Großer Musikvereinssaal，或稱：Goldener Saal）裝修精美，音響效果出色，是世界上最著名的音樂廳之一。 

維也納音樂之友協會成立於1812年，1831年起在維也納組織音樂會，但初期使用的音樂廳只能容納700餘名觀眾。1863年，由弗朗茨·約瑟夫一世批准，使用建設環城路的資金，在維也納河附近為該協會建造一個音樂廳，建築設計由新古典主義建築師特奧費爾·翰森完成。音樂廳設計為一個大廳和一個小廳，分別供交響樂和室內樂使用。 1870年1月6日，音樂廳正式起用，評論界對大廳（金色大廳）出色的音響效果讚嘆不已，很快聲名遠播。專門用來舉辦室內樂的小廳也多有好評，1937年命名為「勃拉姆斯廳」。2004年，音樂廳在地下擴建了四個使用現代技術的小廳，可以用來樂團排練、小型演出、舉辦會議等等。

金色大廳長期被譽為世界上最佳的音樂廳之一，是維也納愛樂樂團的常駐音樂廳。每年的1月1日，維也納新年音樂會按照傳統都會在金色大廳舉行，電視轉播將大廳金碧輝煌的裝飾、無與倫比的音響效果展現在全世界的觀眾面前。 金色大廳建造的年代尚未有成熟的建築聲學研究，建築師特奧費爾·翰森的設計直到多年後才系統地得以科學解釋。今天看來，「鞋盒」形狀的音樂廳具有理想的比例，在此基礎上，天花板上的花格鑲板以及數量眾多的女神像柱等建築元素進一步延長了混響時間，長達兩秒。舞台木製地板下挖空的空間增強了聲音的共振效果，懸於屋架的天花板也起到了類似的作用。廳內的聽眾不論坐於遠近高低，都能享受到一樣水準的音樂演奏。奧古斯特·艾森門爾繪製了大廳天花板上的畫作——阿波羅和九位繆斯女神，蔚藍的背景色與金碧輝煌的大廳形成鮮明的對比，而音樂廳內的雕塑由弗蘭茨·梅爾尼茨基創作。 

金色大廳，維也納愛樂樂團的大本營，外面看一點都不起眼。經過早上網上購票的烏龍俺趕緊跟門口確認了一下俺們的票沒問題。

勃拉姆斯的小星星

亞歷山大·馮·策姆林斯基小星星

薩克管熊貓

卡爾教堂附近公園的勃拉姆斯雕像

到卡爾教堂和二位領導接頭

滑板青年，干點兒啥不好

小夥伴兒們圍坐在卡爾教堂前的水池邊，喝酒抽煙聊天

真是文化不一樣，如果在天朝同樣的景象小夥伴兒們是否會覺得奇怪？好多人脫鞋把腳放到水裡。為啥天朝大媽把腳放到噴泉里就引人非議呢？俺猜大概區別在於有木有洗腳的動作。。。呵呵。。。

鴨子夫婦

接著喝，接著抽，接著聊

教堂倒影

夕陽中的卡爾教堂

邊廂和屋頂

舞台。音樂會結束了俺們就一個烏脖兒回旅店了。可方便了。

【維基百科】哈布斯堡君主國（德語：Habsburgermonarchie，英語：Habsburg Monarchy），或哈布斯堡帝國（Habsburg Empire），是由歷史學家採用的，用來形容一系列曾經由哈布斯堡家族（House of Habsburg）的系統在1287年至1918年間統治奧地利的、以及在1506年至1700年間統治西班牙的所有哈布斯堡王朝的君主制國家。而後，因為在西班牙的哈布斯堡家族被法國波旁王朝取代，以及在奧地利的哈布斯堡王朝正系絕嗣、旁系哈布斯堡-洛林皇朝上位，所以在1700年（16世紀以後）這個名詞變為專指「發源於奧地利的、哈布斯堡-洛林家族統治的、集合奧地利、匈牙利、波西米亞（即現在的捷克）這三部分核心領土」的綜合體。另外，由於領土廣大、統治的民族眾多，奧地利帝國、奧匈帝國和西班牙帝國這三者單獨羅列、或者合併起來也可以被總稱為哈布斯堡帝國。 

歷史由來

哈布斯堡家族原本來源於瑞士，但是奧地利是他們政治的中心，在很長一段時間內西班牙、比利時、南義大利都曾經被這個家族統治過。與其說它是一個國家，不如說它是一個「超越國家的家族聯合體」。這一超國家的存在是由神聖羅馬帝國體系內外的不同地域組成的，在同一位君主統治下的複合君主國。國家首都除1583年至1611年間位於布拉格外均位於維也納。從公元1804年至1867年，哈布斯堡君主國正式統合成奧地利帝國，自公元1867年至1918年則為奧匈帝國。 哈布斯堡家族的首領通常被選為神聖羅馬帝國的皇帝，同時兼任奧地利大公、匈牙利國王、西班牙國王，直到1806年帝國解體。但這兩個稱號並非一體的。因為哈布斯堡君主國同時還領有神聖羅馬帝國邊界之外的許多領地，並且多數時候神聖羅馬帝國並不由哈布斯堡家族統治。哈布斯堡君主國通常並不包括所有哈布斯堡家族統轄下的領地。哈布斯堡家族的西班牙分支統治西班牙直到1700年，但西班牙在卡洛斯一世（即查理五世）於1556年退位前將哈布斯堡家族分為奧地利分支和西班牙分支兩個部分后，通常不被包括在「哈布斯堡君主國」的定義內。 

哈布斯堡帝國的地盤現在分佈於這些國家：奧地利  比利時  克羅埃西亞  捷克  法國  德國  匈牙利  義大利  列支敦斯登  盧森堡  荷蘭  波蘭  羅馬尼亞  塞爾維亞  斯洛伐克  斯洛維尼亞  烏克蘭  瑞士

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