倍可親

2019 /07 巴爾幹+奧地利 D5 薩格勒布

作者:BANGZI  於 2019-8-10 01:00 發表於 最熱鬧的華人社交網路--貝殼村

通用分類:旅遊歸來|已有4評論

2019/07/15/一 薩格勒布

昨天到的晚,這倆人今早又有了賴著不起的理由了,等收拾好了出門兒已經十點多了。俺們的旅店就在市中心廣場邊上的一條街上,出門拐彎就是廣場,位置相當好!走了沒幾步看見有餐廳就先吃飯吧,就當是早午餐了。克羅埃西亞貨幣是庫納kuna,一美元大約6.6庫納。一頓飯吃下來感覺這地方明顯比波黑塞爾維亞貴多了。

飯後就按俺們計劃好的線路把老城裡的景點串一遍。薩格勒布這邊也同樣沒有什麼著名景點,它的特點和俺們去過的很多歐洲城市一樣,老建築保護的很好,所以老城區還是很中世紀歐洲的風貌,很適合溜達。聖馬可教堂的彩頂在陽光下熠熠生輝,多姿多彩。晚飯找了半天也沒看見什麼中意的餐廳,最後到俺們的定點餐廳 - 麥當勞 - 解決的。對薩格勒布的印象也很不錯。查了一下明天去盧布爾雅那的大巴和火車時刻最後決定還是決定坐早班大巴。從廣場坐有6路軌電車去汽車站很方便。至此行程過半,一切順利,希望繼續保持!

薩格勒布克羅埃西亞簡介還是放在本篇最後,愛學習的小夥伴兒們別忘了!

百度百科:
耶拉契奇總督廣場始建於17世紀。隨著歷史的發展,上城已難以滿足日益活躍的商業活動的需要。1641年,薩市政府決定將商業中心移至下城,在下城廣場泉邊開闢新的集市場所,后逐步發展成為新的市中心。1850年,廣場始稱現名。1866年廣場中央矗立起耶拉契奇總督騎馬塑像。二戰後,廣場更名為共和國廣場,耶拉契奇總督塑像也由游擊隊員塑像取而代之。1991年克獨立后,耶拉契奇總督塑像被從博物館中搬了回來,廣場又恢復了舊貌。
(耶拉契奇(1801-1859),曾在奧匈帝國的軍隊中服過役,1841年晉陞為中校,任第一總督軍團指揮官。1848-1959年克羅埃西亞首任總督,在歐洲大革命期間,成為克羅埃西亞人民反對奧匈帝國,爭取克羅埃西亞獨立的象徵)。

出了旅店門幾步就到了耶拉契奇總督廣場 Ban Josip Jelačić Square。晴朗朗的天!

 
百度百科:
多拉克市場 Tržnica Dolac
號稱薩格勒布「菜籃子」的多拉克菜市場。每天清晨,菜農們就從四面八方趕到這裡,把最新鮮的水果、蔬菜擺上來,這裡既有鮮亮的蔬菜水果,也有麵包、乳酪等食品。在菜市場的一角,你也可以看到由當地農民用鮮花提煉出來的名叫「拉萬達」的香水,它是姑娘最喜歡的土特產。

多拉克市場,分室內室外兩部分

 

室內部分從這裡進去,從裡面也可以上樓梯到高一層的室外攤點

 
上了台階就是市場的室外部分

 
市場的室內部分買些鮮肉,火腿,香腸,熏肉,乳酪,麵包,瓜果蔬菜。

 

 

室外部分就是五花八門啥都有。到下午就收攤兒了。這個雕像是2006年樹立的,名為Kumica Barica - 教母巴麗卡 - 一個頭頂菜籃子的婦女身著附近農婦的傳統服裝,紀念百多年來此售賣瓜果蔬菜的農婦們。人物的原型是個在此買了50多年蔬菜的婦女。

 

也就是俺們熟悉的農貿市場

 

台階邊上有家餐館,看圖片他家的菜還挺誘人的。點了比薩餅(10美元,不咋樣,乳酪和肉少得可憐),魷魚沙拉(10美元,相當不錯),澆汁大蝦(20美元,一塌糊塗,貌似在冰箱里放了上百年,肉都渣渣的),麵包灰常好吃,有點印度囊的意思,啤酒是本地的,一般般。和服務生說大蝦有問題,人家很有禮貌的笑笑。

 

百度百科:薩格勒布大教堂
薩格勒布大教堂始建於11世紀。1094年,匈牙利國王拉第斯拉夫一世宣布成立薩格勒布天主教區並興建教堂。13世紀時,教堂曾被韃靼人毀壞。後幾經修復,並於20世紀初新建兩座哥特式塔柱(高度為104米和105米),教堂才得以重現昔日輝煌。目前,薩格勒布大教堂已成為薩市的典型象徵之一。

從農貿市場往東走幾步就是薩格勒布大教堂,雙塔樓。右邊的在維修。教皇本篤十六世2011年到訪過此地。

 

 
就在大主教宮外和大教堂前面是由HermannBollé設計的新哥特式噴泉。 鍍金雕像由Anton von Fernkorn設計,柱子頂端十聖母,下面的四位天使代表信仰,希望,純真和謙卑。[來源https://www.croatiatraveller.com/Zagreb_region/Cathedral.html]

柱子頂上的金聖母雕像

 

噴泉。柱子下方有四個金天使。

 

教堂的大門

 

教堂不遠處牆上看見的不知道是個啥寶物

 

教堂門口兩邊的雕像,都是聖經里的人物

 

 

大門上面的裝飾

 
 
摘譯自維基百科:
斯帶皮納茲主教
Aloysius Viktor Stepinac(克羅埃西亞語:Alojzije Viktor Stepinac,1898年5月8日 -  1960年2月10日)是克羅埃西亞天主教會的主教。作為樞機主教,Stepinac從1937年起擔任薩格勒布大主教直至去世,其中包括1941至1945年烏斯塔沙Ustaše法西斯統治的軸心國傀儡國家和克羅埃西亞獨立國時期。他在戰爭結束后受到共產黨南斯拉夫政府的審判,並被判犯與烏斯塔沙政權合作的叛國罪。在西方,審判被描述為典型的共產主義「表演審判」,對大主教有偏見; 在南斯拉夫及其他地區的公眾輿論對判決的看法兩極分化,南斯拉夫當局認定他犯有叛國罪(與法西斯主義的烏斯賽派政權合作)以及將東正教塞族人強迫皈依天主教的罪行。他被判處16年徒刑,但只服刑五年,然後被轉移到家中軟禁。


教堂大廳,克羅埃西亞的前大主教斯帶皮納茨Alojzije Viktor Stepinac葬在這裡

 

華麗麗的講台

 

 

教堂門口的聖母噴泉

 

教堂周圍著一塊都是老城區

 

 
[摘譯自維基百科]Krvavi most(意為「血腥橋」)是克羅埃西亞首都薩格勒布市中心的一條街道。 它以從前這裡的小河上的橋命名。在小河被填后無橋可循。 雖然這座橋成了街道,但由於歷史原因,這個名字仍然存在 - 作為薩格勒布過去的見證。這座橋因其在薩格勒布兩個地區(Gradec和Kapto)的百姓之間不斷發生的流血衝突而得名。


這條巷子就是所謂的血腥橋Krvavi Most Street /blood bridge。啥也沒得看,光聽他講故事了。



 

這邊已經在坡上了,接著往前走去找聖馬可教堂。薩格勒布的旅遊地圖編的很好,景點標註的很清楚,幾乎可以不用做什麼功課就可以來了之後按圖索驥。

 

這個是原來老城的四個城門之一,石門The Stone Gate (Kamenita vrata),其他門都是木質的,毀於火災。原來的城市建材都是以木頭為主,所以這個城市被火災毀了好幾次。最後一次火災石門里留下了一幅聖母抱著耶穌的畫。之後這幅畫被當做聖物供在門裡。為此人們還在門裡建了個小教堂(聖畫的供台+幾排椅子)。之後香火不絕,據說還十分靈驗。裡面的牆上貼滿了市民們敬獻的匾牌印證聖物的靈驗。市民們走過路過都不會錯過許願的機會。(摘譯自https://www.absolute-croatia.com/zagreb-and-central-croatia/zagreb/sacred-sites/item/stone-gate)

 

 
香火很旺

 

來拜的人絡繹不絕

 

離石門不遠處就是薩格勒布還在營業的最早的藥店(1355年)。今天不營業。

 

按圖索驥找到屋頂色彩斑斕聖的馬可教堂

 

教堂正對著下山去纜車站的路。薩格勒布的纜車只有30米長,不值得坐。纜車連接上下城。

 
【編譯自維基百科】聖馬克教堂(克羅埃西亞語:Crkva sv.Marka)是克羅埃西亞薩格勒布古老的教區教堂,位於聖馬克廣場。教堂南面的羅馬式窗戶是它建於13世紀早期的最好證據。 在14世紀下半葉,教堂被徹底重建。 然後它變成了一個三個中殿式的哥特式教堂。巨大的圓柱支撐著用石頭切割成的厚重的羅紋拱頂,教堂內部的簡約風格映襯出祥和崇高的氣氛,哥特式的大門構成包括十五個肖像,放置在十一個淺的壁龕中。 最上面是約瑟夫和瑪麗與嬰兒耶穌的雕像,在他們下面可以看到聖馬克獅子; 十二使徒寢門位於門戶的兩側(四個木製雕像取代了原來已被損毀的雕像)。 此門的藝術構成和雕像數量使它成為中歐南部最豐富最有價值的哥特式大門。屋頂上的兩個彩色瓷磚圖案代表薩格勒布(紅色背景上的白色城堡)徽章和克羅埃西亞斯洛維尼亞和達爾馬提亞三位一體王國的徽章。在聖馬克廣場的角落,現在的Ćiril和Metod街,是市政廳 - 中世紀時期的城市管理所在地。 該建築經歷了多次改建和重建階段,今天這個古老的市政廳仍然為薩格勒布市議會的會議敞開大門。

 

 

教堂大門。哥特式的大門構成包括十五個肖像,放置在十一個淺的壁龕中。 最上面是約瑟夫和瑪麗與嬰兒耶穌的雕像,在他們下面可以看到聖馬克獅子; 十二使徒寢門位於門戶的兩側。

 

教堂邊上的克羅埃西亞政府,議會,和法庭。這是政府大樓。

 

(譯自維基百科)街邊牆上嵌有馬提亞-顧拜科(Matija Gubec1548 – 1573)的紀念雕像。1573年農民起義的領袖之一。貌似是被鎮壓的,起義那年去世的。

 


薩格勒布市議會grad Zagreb gradska skupstina。俺們開始沿街往下城那邊走了。

 

破舊的牆和鮮花

 

konoba didov san克羅埃西亞風味餐廳,這個車是放這兒做廣告的

 

【維基百科】東儀天主教聖西里爾與美多德主教座堂(克羅埃西亞語:Grkokatolička konkatedrala Sv. Ćirila i Metoda)是克羅埃西亞首都薩格勒布的一座東儀天主教的主教座堂,靠近聖馬可廣場。這座教堂始建於17世紀。

 

俯瞰下城。上城gornji grad在坡上,老城中心,原來都是有身份的人住的,下城donji grad從中心廣場處連接上城。所謂連接上下城的纜車就是個電梯的作用。

 
俯瞰下城

 

纜車站

 

史特羅斯馬特strossmartre街,纜車站邊上,是本地人休閑的去處,有酒吧,食品攤販,藝人獻藝的個地方。

 

勞特士查克塔Lotrščak Tower。保護老城南門建的瞭望塔。站在塔頂可以俯視全城。每天中午塔上的加農炮鳴響。據說是為了紀念15世紀從此向薩瓦河對岸的土耳其人射擊,阻止了土耳其人的進攻。此後幾百年每天中午都放一炮!

 
凱瑟琳教堂。教堂邊上有個平台可以俯瞰城市的東邊。

 

俯瞰城市的東邊,薩格勒布大教堂在圖右邊

 

街邊還有個到薩格勒布此一游的畫框供人拍照。這是俺家兩位領導。

 

順著台階走到了下城這邊,下城的主街道,繁忙無比

 

 

薩格勒布植物園

 
下城街景

 
 
百度百科:
薩格勒布植物園坐落於克羅埃西亞首都薩格勒布的市中心,由薩格勒布大學的教授安通·海因茨(Antun Heinz)建立於1889年,佔地4.7公頃,高於海平面120米,為薩格勒布大學的一部分。
薩格勒布植物園為克羅埃西亞最古老的植物園之一,種植有10000多株植物,其中1800株從國外遠道而來。樹木園為整個植物園最具吸引力的部分,為自然風景式風格,種植有世界各地的樹木和灌木,粗壯高大的樹木給人營造了一種走進綠色叢林的感覺。植物園因種植有多種多樣的克羅埃西亞植物而聞名,是欣賞這個國家特有植物的理想之地。正是由於植物園優雅的環境,才吸引了眾多動物的到來,成為這裡的常客,來此的遊客可在池塘和湖泊中觀賞到烏龜、青蛙和魚類,在岩石園中發現蝙蝠、貂、刺蝟、睡鼠等。
除了植物外,在薩格勒布植物園最具看頭的當屬鳥類,據統計目前生活於園中的鳥類共45種,在不同的季節可以觀賞到不同種類的鳥兒,它們為植物園增添了無限的生機和活力。


植物園裡的擬似莫奈水塘,神似!在植物園瞎逛了一會兒。

 

植物園邊上的克羅埃西亞國家檔案館,然後天氣有些熱,俺們就在附近酒吧坐了下來喝點冰可樂啤酒啥的休息一會兒。這邊抽煙的人可謂無處不在。克羅埃西亞人均壽命是78.02,塞爾維亞75.24,波黑76.91,米國78.69,中國76.25,日本83.98,都是2016年數據。

 

這個樓自帶遮陽防護層。俺家年初換保險公司,人家來檢查看見屋子邊上爬了不少藤子,說是火災隱患,統統地要除掉,害的俺還得破費一筆。換保險公司省得錢全給剪樹的了。得不償失!

 

克羅埃西亞是准歐盟國家了,所以車牌子上可以帶歐盟的星星了。克羅埃西亞語的國名是Republika Hrvatska萊普布利卡  哈拉瓦茨卡。所以車牌上的國名縮寫是HR。

 

 
克羅埃西亞國家劇院(克羅埃西亞語:Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu)是位於克羅埃西亞首都扎格瑞布的一家劇院,又稱HNK扎格瑞布,集合了劇院、歌劇院和芭蕾舞的演出場地。1995年10月14日,劇院慶祝其開幕100周年。

 


更遠處的英國廣場二位領導不想走了,從歌劇院直接回中心廣場。路過特斯拉雕像。這又勾起了俺的好奇心。上網一查,原來尼古拉-特斯拉小同學出生在現今克羅埃西亞的一個地方。但是人家的爹娘是塞爾維亞人。就好比俺爹娘是望江人,俺出生在合肥,籍貫仍然是望江。但是如果俺出名兒了兩個地方都有份兒!呵呵。。。他的光輝事迹俺就不在此轉貼了,百度百科特斯拉詞條介紹的很詳細。
 
[百度百科]1856年7月10日,尼古拉·特斯拉出生在克羅埃西亞斯米灣村一個塞族家庭,父母都是塞爾維亞人,他是五個孩子中的老四。這個村莊位於奧匈帝國(今克羅埃西亞共和國)的利卡省戈斯皮奇附近。

 
[譯自維基百科]彼得-普萊拉多維奇PetarPreradović(1818年3月19日 - 1872年8月18日)是塞爾維亞血統的克羅埃西亞詩人,作家和軍事將領。 他是19世紀伊利里亞運動中最重要的克羅埃西亞詩人之一,也是克羅埃西亞浪漫主義的主要代表。

這是普萊拉多維奇廣場上的彼得雕像,俺家領導問俺這是在照雕像么?

 

這邊的商場裡面還有個連接室內通道的彩玻璃頂八角亭,還有一段建築工人和流浪狗的故事。不過俺們轉了兩圈兒才找到,看見的卻是腳手架圍滿了一圈在維修。

 
[摘譯自維基百科] 傑拉奇切總督廣場 Ban Jelačić Square(克羅埃西亞語:Trg banaJosipaJelačića或TrgbanaJelačića)是克羅埃西亞薩格勒布市的中心廣場,以總督約瑟夫-傑拉奇切JosipJelačić命名。
它位於薩格勒布舊城核心區Gradec和Kaptol的下方,位於多拉克市場以南,它是薩格勒布市中心步行區的中心。
廣場自17世紀以來就存在。它最早的名字是Harmica。1848年,廣場改名為現在的名稱。奧地利當局在1866年10月19日樹立了由奧地利雕塑家安東-芬考恩Anton Dominik Fernkorn創作的大型約瑟夫-傑拉奇切JosipJelačić的雕像,不顧有薩格勒布市議員的抗議。它也引起了匈牙利人的不安,他們認為傑拉奇切是一個叛徒。1891年,一條通過廣場南側的馬車路被引入。1910年至1111年,馬被有軌電車所取代。1946年,廣場改名為共和廣場。1947年,由於南斯拉夫新共產黨政府貶他為「外國利益的僕人」,所以傑拉契奇的雕像被移走了。第二次世界大戰後,通過廣場的車流越來越多。 1975年,廣場成為禁車區。

回到了主廣場。俺家二把手管這個雕像叫做騎馬打仗,她最熱心的事兒,看木蘭動畫片的後遺症!

 
[摘譯自維基百科]約瑟夫-傑拉奇切伯爵JosipJelačićvonBužim(1801年10月16日 - 1859年5月20日)是1848年3月23日至1859年5月19日期間奧匈帝國時期的克羅埃西亞總督,他是傑拉奇切家族院成員和著名的將軍,他因在1848年革命期間的軍事行動以及他在克羅埃西亞廢除農奴制而受到銘記。

 

廣場是步行區,只有有軌電車能通過

 

廣場南邊的Zrinjevac公園,有綠地,噴泉,音樂舞台,是個本地人的悠閑去處。今天還有宜家公司在這裡裝飾的大型水母。

 

這邊的城市都有這種柱台,上面有時鐘,地理坐標,星象,什麼的。好有文化的樣子。在薩爾斯堡,盧布爾雅那也看見了。


 
hrvatska posta克羅埃西亞郵政

 

找地方吃飯去

 

又路過主廣場

 

廣場上的有軌電車,自行車,行人

 

 

薩格勒布銀行

 

廣場一角的薩格勒布地形沙盤,不對,銅盤

 

又溜達到薩格勒布大教堂

 

轉了半天沒看見啥餐廳對俺們的意思,網教堂後面去看看

 

俺們早上取了幾次錢都不成功,俺以為卡又被封了已經放棄希望了。可走到這邊一把手說你試試這個,我感覺行。俺過去一試還特么真的吐錢了!不服不行!

 

教堂後面這棟樓好迷幻啊!

 

教堂後面的街,這邊人不多

 

這倆騎自行車的好像是送餐的

 

這邊的餐廳看看菜譜也不咋樣,白溜達了。
 

 

餐廳門前的雕塑是:August Šenoa(1838年11月14日 - 1881年12月13日)是克羅埃西亞小說家。 他是一位過渡時期的人物,他幫助克羅埃西亞文學從浪漫主義到現實主義,並將歷史小說介紹給了克羅埃西亞。[摘譯自維基百科]

 

甜品冰激凌點,這位修女駐足觀望

 

大教堂門口壯漢溜狗,都是大塊頭

 

多拉克市場收攤兒了

 

 

久違的公用電話

 

主廣場的巷子,這邊也沒發現神馬中意的餐廳

 

這就是俺們旅店的入口,出門拐個彎兒就是廣場

 

附近巷子里多是酒吧商店

 

 

 

這邊熱鬧一些,還是沒有看見想進去的餐館

 

華麗麗的井蓋兒

 

這邊上去又是大教堂了,薩格勒布真的適合閑逛,地方不大

 

回屋子歇了會兒,然後去麥當勞吃飯,就在廣場的另一邊

 

青年,修士,婦女

 

[摘譯自維基百科] 斯特捷潘-拉迪奇 StjepanRadić(1871年6月11日 - 1928年8月8日)是克羅埃西亞政治家,也是克羅埃西亞人民農民黨(HPSS)的創始人。 拉迪奇成功地激勵了克羅埃西亞農民成為一支真正的政治力量。 在他的整個職業生涯中,他反對工會,後來又反對塞族在南斯拉夫的霸權,並成為該國的重要政治人物。 他被塞爾維亞激進政治家PunišaRačić在議會中槍殺。 幾周后因嚴重的胃傷而去世,享年57歲。這次暗殺進一步疏遠了克羅埃西亞人和塞爾維亞人。

看樣子塞族人真是很猛,一言不合就暗殺。這個是拉迪奇的雕像。

 

酒足飯飽,這邊麥當勞里賣啤酒,甚好!溜達著回屋睏覺去!

 

 

熱鬧的廣場,有賣唱獻藝的,玩球的,騎自行車竄來竄去的,坐著望呆的,聊大天兒的,生活氣息十足

 
薩格勒布圓滿結束!

 
 
 
百度百科:
薩格勒布克羅埃西亞首都,是克羅埃西亞的政治、經濟、文化中心,又是也是全國最大城市、直轄市。薩格勒布位於亞得里亞海海岸和中歐的交通匯合處,屬一座古老的中歐城市。幾個世紀以來,一直是科學文化的中心,如今還成為了商業及工業的中心。薩格勒布位於海平面122m(400英尺),在克羅埃西亞西北部的梅德韋德尼察山南坡,境內有薩瓦河流過。在2011年的正式人口普查中,薩格勒布市人口是792,875人。連同薩格勒布縣總人口達到了1,110,517,是克羅埃西亞唯一一個超過百萬人口的大都市區。
薩格勒布有著悠久的歷史(從古羅馬時代到現在),1094年在東部的卡普托爾主教教區內「薩格勒布」這個名稱已始見於史籍。在1845年,揚科·卡毛夫成為薩格勒布的第一位市長。在1945年,隨著人口快速膨脹和城市擴張,薩格勒布成為了克羅埃西亞首都,從此開始聞名於世界。
薩格勒布在全國行政區劃中有著十分特殊的地位(直轄市)。被管理細分為17個區域,大多是都位於低於海平面的薩瓦河山谷。薩格勒布是全國、西歐地中海和東南部歐洲的的重要交通樞紐,薩格勒布還有通往其他國家的國際列車。市內有有軌電車,交通方便。


 
薩格勒布位於克羅埃西亞西北部,坐落在薩瓦河西岸,梅德韋德尼察山腳下。薩格勒布屬溫帶大陸性氣候,年均氣溫9.3℃,年均降水量871毫米。該市與上海市結為友好城市。薩格勒布主要工業部門有石化、電力、醫藥、機械、電器和食品加工等。著名的大企業有伊納石油公司、克電力公司、普利瓦製藥公司和康查爾機電公司等。薩格勒布也是克最重要的文體、教育和科研中心之一。其中成立於1669年的薩格勒布大學是歐洲最古老的高等學府之一。
第二屆世界軍人運動會於1999年8月8日至17日在克羅埃西亞首都薩格勒布舉行。


 
美麗風景
 
薩格勒布位於克羅埃西亞西北部,具體說來,地處薩瓦河西岸、梅德韋德尼察山腳下。薩格勒布中歐歷史名城,整個城市由三部分組成:由教堂、市政廳等古建築組成的老城;由廣場、商業區、歌劇院組成的新區;二戰後發展起來的現代化市區。市中心為耶拉西奇廣場,這裡設有許多政府機構、銀行及商業辦公中心,在廣場的中央矗立著克羅埃西亞民族英雄班·約瑟夫·耶拉西奇的巨型雕塑。在廣場周圍還集中了許多18、19世紀的巴洛克建築。橫穿耶拉西奇廣場的是薩格勒布著名的伊利卡大街,這裡集中了許多商店和大型超市,是薩格勒布主要的商業街。

城內最著名的教堂是建於中世紀的聖·馬克教堂,其彩色圖案由兩個臂章和襯底組成,均代表中世紀克羅埃西亞的古王國,其設計思想帶有典型的斯拉夫風格。最高的古典建築是聖·史蒂芬大教堂,其雄偉與高度足以讓人體會到中世紀克羅埃西亞建築的高超技藝。在聖·馬克教堂的另一端就是保存完好的薩格勒布古城門,它是老城僅存的一座城門,建於羅馬時代。古城門對面就是著名的洛特爾薩克塔,它曾經是老城城牆的一部分。至今,上面還保存有一門大炮,當然,不是用來守衛城門的,而是用來報時的。每到中午12點整時,大炮就會鳴響,這已成了薩勒格布的一個傳統。

薩格勒布還是座有著抵抗侵略者傳統的城市,該市西北66公里的庫姆羅韋茨村是前南聯盟締造者鐵托的故鄉。鐵托早期進行的革命活動主要是在薩格勒布
 薩格勒布,一個美麗的城市,一個充滿歷史與文化的古城。這裡曾經孕育了無數個歷史名人、文化創新和世界發明。薩格勒布是一個充滿生機和活力的城市, 樂觀的克羅埃西亞人在這座古老的土地上還繼續書寫著歷史的新篇章。

 
歷史沿革
薩格勒布中歐歷史名城,其名的原意是「戰壕」。600年斯拉夫民族在此定居,1093年該城始見於史籍,當時為天主教佈道點。后來興起兩座分開的城堡,13世紀形成了有一定規模的城市。16世紀初被稱為薩格勒布。1850年,兩座城堡正式合併成一座完整統一的城市。19世紀是奧匈帝國統治下的克羅埃西亞首都。當時曾是南斯拉夫民族主義運動中心,在南斯拉夫民族解放鬥爭中起過重要作用。1918年在薩格勒布召開的克羅埃西亞議會,宣布與奧匈帝國斷絕關係,建立塞爾維亞克羅埃西亞斯洛維尼亞王國。二次世界大戰期間該市是軸心國統治下的克羅埃西亞首都。1945年被南斯拉夫游擊隊解放,后成為前南斯拉夫社會主義聯邦加盟共和克羅埃西亞首府,曾是前南斯拉夫第二大城市,最大工業中心和文化中心。1991年成為獨立后的克羅埃西亞共和國首都。

 
[維基百科]克羅埃西亞共和國(克羅埃西亞語:Republika Hrvatska),通稱克羅埃西亞(克羅埃西亞語:Hrvatska),是一個位於中歐、地中海和巴爾幹半島交會處的單一議會共和制國家,首都與最大城市為薩格勒布。克國將行政區劃分為20個縣與一個直轄市兼首都的薩格勒布,其領土面積為56,538平方公里。克羅埃西亞氣候多樣,同時具備大陸性與地中海型氣候,並於亞得里亞海沿岸擁有超過1000座島嶼。2017年克羅埃西亞人口約為415萬人,多數為克羅埃西亞人,自從克羅埃西亞由南斯拉夫獨立後至今該國如同大部分巴爾幹半島國家一樣人口持續減少。
 
克羅埃西亞民族自西元7世紀遷移到現在的克國領土生活,他們於9世紀時建立了兩個公國,後於925年由托米斯拉夫將其統一為王國,並成了第一位國王。其歷史是一連串與保加利亞第一帝國、拜占庭帝國和匈牙利王國的衝突,並與威尼斯競爭亞德里亞海東岸。該王國從10世紀開始在統治區域推廣克羅埃西亞語並因此與教皇發生衝突。11世紀後期克羅埃西亞試圖保衛其被拜占庭帝國侵犯的達爾馬提亞,此時王國在佩塔爾·克雷希米爾四世(1058年-1074年)與狄米塔·茲沃尼米爾(1075年-1089年)統領時期發展到鼎盛。公元1091年斯特凡二世去世,特皮米洛維齊王朝絕嗣,克羅埃西亞發生繼承內戰,直到1102年王位由匈牙利國王卡爾曼繼位,克羅埃西亞與匈牙利組成共主聯邦。1463年,鄂圖曼帝國征服了波士尼亞,對克羅埃西亞構成相當的威脅,隨後前者又繼續擴張,克羅埃西亞於是與鄂圖曼帝國展開近百年的抵抗戰爭。面對帝國的威脅,1527年,克國議會推選哈布斯堡王朝的奧地利國王——斐迪南一世為克羅埃西亞國王,隨後約四百年裡,克羅埃西亞的統治權在匈牙利與奧地利之間多次易手。
 
1918年,第一次世界大戰結束,奧匈帝國解體,獨立出了包括克羅埃西亞領土在內的斯洛維尼亞人-克羅埃西亞人和塞爾維亞人國,這個短命的政權後來成為南斯拉夫王國。1941年4月,南斯拉夫王國被軸心國入侵,王國被支解,納粹德國於當地扶持了傀儡政權——克羅埃西亞獨立國。戰後,克羅埃西亞獨立國滅亡,克人成立共和國加盟「南斯拉夫聯邦人民共和國」,成為社會主義國家。1991年6月,克羅埃西亞宣佈自南斯拉夫聯邦獨立,其宣言於同年10月8日開始生效。隨後爆發與反對國家分裂的聯邦軍之間的戰爭,經過長達四年的戰事,克國取得了勝利,成為主權國家。
 
克羅埃西亞至今已是個高人類發展指數的國家,國民擁有全民健康保險和免費的中小學教育,國家也積極透過企業和公家機關推展文化、媒體與出版產業。克國經濟以服務業為主,其次為工業和農業,國家也掌控了部份的經濟結構,並給予大量的財政支持。國際貨幣基金組織將該國列為新興發展中的經濟體,而世界銀行也將其評作高收入國家。克國最重要的貿易夥伴為歐盟,也因此自2000年起,克國政府開始大量投資基礎設施,特別是泛歐走廊一帶的交通線。克國同時也為聯合國、歐洲委員會、北大西洋公約組織、世界貿易組織、中歐自由貿易協定和地中海聯盟的成員國,2013年7月1日還加入了歐盟,成為其第28個成員國。克羅埃西亞也積極參與聯合國維和部隊事務,同北約駐軍於阿富汗,亦於2008至2009年擔任聯合國安理會的非常任理事國。
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發表評論 評論 (4 個評論)

回復 TravelLover 2019-8-16 01:19
謝謝分享,我還沒去過義大利, 應該計劃旅遊此地
回復 BANGZI 2019-8-16 03:54
TravelLover: 謝謝分享,我還沒去過義大利, 應該計劃旅遊此地
義大利著名景點比這邊多多了。巴爾幹這邊很有歷史,不過沒啥世界著名的景點。
回復 TravelLover 2019-8-18 23:09
好的 謝謝  
回復 BANGZI 2019-8-19 23:34
TravelLover: 好的 謝謝   
  

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