倍可親

2018/12 秘魯 D8 諸王之城 - 利馬一日 (完)

作者:BANGZI  於 2019-1-29 00:32 發表於 最熱鬧的華人社交網路--貝殼村

通用分類:旅遊歸來

2018/12/31

俺家元首的生日是每年的最後一天,普天同慶!不過俺們已經連著兩年都是12/31半夜過後在飛機上了, 也就是說新年一開年就飛。今天的航班是半夜后,也就是元旦的凌晨1:30。所以俺們一早從庫斯科飛過來利馬,早九點就到了,然後還有一整天的時間在利馬轉悠。俺的研究成果是利馬是個治安不太好的城市,但是,城中心的旅遊區,也就是圍繞著閱兵廣場那一塊的所謂歷史中心沒問題,除此之外米拉弗勞萊絲miraflores富人區和巴蘭寇barranco小資學生區治安也不錯。看照片俺很想去卡要callao區,不過得到的情報是千萬別去,會被搶的連褲衩都不剩的。

俺本來的計劃是在閱兵廣場plaza de armas轉一會兒,然後去米拉弗勞萊絲那邊的一個海鮮市場大吃大喝,之後再去巴蘭寇區溜達一下結束。到了利馬機場后俺們把包包存在了來時住過的機場酒店,人家很友好,不但讓俺們存包還給俺們用無線網。他們說可以提供旅遊服務,包車是55美元一個人,帶著到市內去玩一圈。俺們感覺太貴了,那啥,還是打烏脖兒uber吧!後來體會到這個烏脖兒比計程車既便宜又安全,也很方便。

這邊貌似英語不流行,司機說不了幾個英文字。第一個會用股溝翻譯,還勉強交流了幾句。但是這司機說那個海鮮市場不建議去,也是治安不好。所以俺們最後就去了閱兵廣場和巴蘭寇區。放過海鮮無數,善哉善哉(雙手合十ing)!

閱兵廣場附近有總統府,利馬市政府,利馬主教座教堂和主教座宮 - 大鬼兒小鬼兒都在這兒了。附近是歷史街區。俺們帶著很高的警惕性轉了一會兒碰見有人在召集免費步行游(這世道還有免費這回事兒?),就跟著溜達了一圈,附近的教堂、街區什麼的。完事兒就在廣場附近找了個館子吃飯,感覺利馬比庫斯科貴很多。飯後打了個烏脖兒去了巴蘭寇區。轉悠了一會兒覺得這個區也沒啥看頭,米拉佛萊絲那邊俺們更不感興趣,所以就又一個烏脖兒去了下邊的海灘,溜達一會兒找了個臨海的酒吧喝了幾杯,趕上了美膩的落日,為俺們的2018畫上了完美的句號!

欣賞完了落日天色也不早了,一個烏脖兒回到機場,在機場酒店裡吃吃喝喝了一陣子,然後去候機樓,迷迷糊糊之中聽見有人歡呼才明白是跨年了,大家歡呼擁抱,俺們老夫老妻的就深沉的交換了一下眼神兒,木有動換的意思,呵呵。。。大半夜的機場里還是很多人,都是像俺們一樣為了走便宜票。。。?之後就是順風順水一路到家,結束了又一次美好的旅行!


從機場一車發到閱兵廣場。市政廳。巨大豪華的雕花廂窗(有這麼個叫法嗎?)看著很氣派。利馬這邊的建築一看就比庫斯科豪很多。首都嘛,大地界兒!

 


百度百科:利馬市分為舊城、新城兩部分。舊城區位於城市北部,臨近里馬克河,街道自西北向東南伸展,同里馬克河成平 行狀。 街道多以秘魯的省和城市命名,街區狹窄 ,房屋低矮,大多為殖民統治時期所建造。舊城區有眾多的廣場,以城區中心的「武器廣場」最著名。以這個廣場為中心,條條街道成輻射狀向四周延伸,通向城區各個角落,街面以大塊石板鋪砌,顯得古香古色。廣場中央有噴水池,水花飛濺,霧氣蒙蒙,在陽光下晶瑩閃爍,使城市顯得格外有生氣。廣場東端是始建於17世紀的天主教堂,保持著濃厚的西班牙建築風格,教堂內有銀飾祭壇、建築精巧的小教堂和停放著廣場設計者、當年西班牙殖民軍首領皮薩羅的玻璃棺材。廣場四周其他著名建築有建於1938年的政府大廈、建於1945年的市政大廈以及眾多的商業大樓、超級市場等。舊城區還有風光優美的阿拉梅達公園、最繁華的商業中心烏尼昂大街、寬闊的繁華大街尼科拉斯德皮埃羅拉大街、聖馬丁廣場、博洛洛內西廣場以及建於1551年的南美洲最古老的大學——聖馬科斯大學

利馬是1535年1月18日,西班牙殖民者,法蘭西斯克·皮澤洛所建的,是秘魯西班牙文化的重地,著名的天主教建築包括了16世紀的大教堂,和聖・馬可仕全國大學。在1500年代和1600年代,是南美洲僅次於波哥大和墨西哥的經濟、文化重心。


廣場對面的主教座教堂 Parroquia del Sagrario

 

廣場上這幫子警察就一直在哪兒呆著,大概是威懾搗亂分子用的,旁邊還有隻黑狗躺在那兒呼呼大睡

 


百度百科:1746年,利馬遭遇大地震,有相當多建築毀壞。

利馬這座不雨城又是一座歷史名城,它記載了秘魯乃至南美辛酸悲壯的歷史。自1535年建城到1821年聖馬丁將軍(1778—1850)解放該城,它一直是西班牙在南美洲的總督駐地,成為殖民地的行政、宗教和文化中心。在著名的阿馬斯廣場的大教堂里,還停放著第一個踏上秘魯土地的西班牙殖民者皮薩羅的乾屍。在這個虛偽、貪婪、殘忍的殖民者身上,記載著秘魯的一段悲壯的史實:

皮薩羅原是西班牙的一個流氓,一字不識,但他貪婪成性,富有冒險精神,1532年,他率軍侵入秘魯,遭到當地的印第安人——印加人的頑強抵抗。狡猾的皮薩羅看到光用武力一時不能取勝,於是採用欺騙手段,以會晤為名,把沒有武裝、毫無警惕的印加王阿塔瓦爾帕及其部下誘入一個重兵包圍的廣場,企圖迫使印加王投降並效忠於西班牙,阿塔瓦爾帕大義凜然,義正詞嚴地拒絕了侵略者的無理要求,這時,伏兵四起,全副武裝的西班牙殖民軍氣勢洶洶地衝殺向毫無準備的印加人。印加人拚死抵抗,奮勇向前,最後上萬名印加戰士慘遭屠殺, 印加王也被逮捕。皮薩羅把他關進牢房,向印加人勒索巨額贖金,提出只要印加人用金子填滿一間長22英尺、寬17英尺、一人多高的房間,用銀子填滿另外兩間較小的房子,印加王就可重獲自由。當印加人以空前巨大的數目——金子13265鎊,銀子26000鎊滿足了他的條件后,金銀到手的皮薩羅卻背信棄義,以莫須有的罪名,絞死了阿塔瓦爾帕。1535年,幾乎征服了秘魯全境的皮薩羅,在利馬河畔的一個綠洲建立了一座新的城市,一切按西班牙的傳統形式建築,結構雍容恢宏,造型精雕細刻,街道據說以「金銀鋪砌」,取名利馬,稱為「諸王之城」。

從此,這個西班牙流氓搖身一變,成為印加帝國土地的實際統治者。這個無恥的殖民者,在征服、統治秘魯期間,不僅掠奪了印第安人所有的財富,而且肆意毀壞一切有價值的文件、檔案,摧毀印加人雄偉壯麗的廟宇、陵墓、古迹、造成了人類歷史上最大的浩劫之一。使印加這個古老富裕的帝國,變得一片荒涼。今天,當秘魯人踏入這座保留著皮薩羅乾屍的陰森可怖的大教堂,都會情不自禁地以沉痛的心情,聯想起這一段悲壯而辛酸的歷史。1971年11月2日,秘魯與中國建交。


市政廳二樓的陽台,裡面是聖誕節的裝飾,沒看明白是聖經里的哪個場景。市政廳原是西班牙總督的官邸,市政廳始建於1549年,毀於1746年利馬大地震,現在這個大概是重建的。

 


維基百科:政府宮又名皮薩羅府,為秘魯政府總部所在地,位於武器廣場北側,原址為印第安人的大型墓地。政府宮最初由新卡斯蒂利亞總督弗朗西斯科·皮薩羅興建於1535年,作為總督府,並因此成為秘魯政府總部。目前的建築改建於1937年,法國新巴洛克建築風格。1821年7月28日,何塞·德·聖馬丁在此宣布秘魯獨立。此地也是秘魯總統的官邸。


 

百度百科:利馬是世界各國各都中降雨量最少的一個,每年降雨量僅10到15毫米,故有「無雨之都」的稱號。在這座「無雨之都」里,你會發現許多「奇怪」的現象。比如,街道上居然沒有一處下水道,城裡的大量居民住宅都是土坯房,有的住房乾脆就是用紙板拼成的,更有甚者,有的住房居然沒有蓋房頂。再有,利馬市民從來不購置雨傘、雨衣等雨具。這些「奇怪」的現象其實對利馬人來說一點也不奇怪。相反,如果突然有一場大雨傾盆而至,那對利馬人來說才是最大的怪事呢。


廣場中央的銅噴泉建於1650年。廣場四周有總統府、利馬市政大廈、大教堂等。利馬老城的建築 仍保持西班牙的建築藝術風格特色。它是秘魯政治生活歷程中許多重要事件的見證物。其中,1541年利馬市創建人皮薩羅在其新卡斯蒂利亞總督官邸內被暗殺。 十六、十七世紀,廣場周圍有許多小商店,各種商販雲集。廣場也曾被當作鬥牛場和宗教裁判所執行死刑的地方。廣場中央設一個焚屍爐,焚燒被判了死刑的人。后被廢除,在原地建了一個青銅水池,保存至今。 中心廣場是慶祝重要節日的活動場所。1821年,聖馬丁將軍在這裡宣布秘魯獨立。



這廣場的過去原來辣么血腥啊。後來找的導遊說新年前夜,也就是今晚,這個噴泉的池子里會被灌滿匹斯可酒(秘魯出產的蒸餾葡萄烈酒)供人們暢飲狂歡。俺好想改機票留在這兒喝酒啊!不過匹斯克的通常喝法是加檸檬汁兒的雞尾酒,不咋樣。不知純的匹斯克是啥味道。

 

維基百科:皮斯可酒(Pisco)是秘魯智利傳統的一種由葡萄發酵蒸餾而成的烈酒,在世界上知名度很高,堪稱秘魯和智利的國酒。多年來,秘魯智利兩國就皮斯科酒的國籍問題一直爭論不休,2013年,歐盟作出裁決,肯定皮斯可酒的發源國是秘魯。

歷史

16世紀西班牙人殖民南美洲時發現南美洲並沒有葡萄,對於天主教國家來說,沒有葡萄代表沒有葡萄酒,沒有葡萄酒每週教堂禮拜就不能順利舉行。於是於1553年時西班牙下令由西班牙船運葡萄至秘魯伊卡地區種植。意想不到的是秘魯氣候及土壤非常適合摘種葡萄導致葡萄過剩。過剩的葡萄就留給當地居民自行運用,當地的居民就把葡萄拿去蒸餾。這就是第一批皮斯可酒。

但當時這種烈酒並沒有名字,但是因為在南美洲各殖民地聲名大噪,大家都開始詢問這種酒烈酒的名字。於是就將這種烈酒取名自當地出口的港口,那個港口就叫做皮斯可港。

之後由於秘魯葡萄酒產量過大,已經影響到西班牙本土的葡萄酒商,於是西班牙國王下令限制秘魯葡萄酒的產量。秘魯葡萄酒也就逐漸改產皮斯可酒來逃避限制。直到1700年,秘魯皮斯可酒產量正式超越葡萄酒產量。

1830年秘魯正式出口第一批皮斯可酒,目的地是美國舊金山。

在美國掏金時期,舊金山最火紅的酒就是利用皮斯可酒製作的皮斯可水果酒(Pusco Punch)。據說連知名作家馬克吐溫都無法抗拒皮斯可酒的魅力。

之後由於美國下令禁酒令,皮斯可酒就此在美國沒落,秘魯因為當時失去美國市場,當地葡萄農民紛紛改種玉米、棉花等當時更值錢的農作物。直到2003年秘魯政府才全面推行皮斯可酒的復甦,但皮斯可酒已經在美國失去當時的地位了。


利馬主教座教堂是位於秘魯利馬市中心閱兵廣場的羅馬天主教大教堂。建築始於1535年,此後該建築經歷了許多重建和改造。它保留了殖民地風格的結構和門面。該教堂供奉聖約翰,耶穌的使徒和福音傳教士。教堂門臉兒,貌似不開放,沒撈到機會進裡面看看。

 

教堂邊上就是主教座宮,窗廂很大很豪,貌似教堂的勢力不小

 



百度百科:秘魯共和國(西班牙語:La República del Perú),簡稱秘魯(Peru),是南美洲西部的一個國家,北鄰厄瓜多哥倫比亞,東與巴西玻利維亞接壤,南接智利,西瀕太平洋

10世紀前後,秘魯為古代印第安人建立的印加帝國所在地。1533年,淪為西班牙的殖民地,被統治了近300年。1821年7月28日獨立。

現在的秘魯是一個總統制議會民主共和國,全國劃分為25個地區。安第斯山脈縱貫國土南北,西部沿海地區則為乾旱的平原,東部又有亞馬孫盆地的熱帶雨林。秘魯經濟主要依賴農業、漁業、礦業以及製造業(如紡織品)。

秘魯人口3149萬,居南美洲第五位。其中印第安人佔45%,印歐混血種人佔37%,白人佔15%,其他人種佔3%。官方語言為西班牙語,一些地區通用克丘亞語、阿伊馬拉語和其他30多種印第安語。96%的居民信奉天主教。各民族文化傳統的融合在藝術、飲食、文學和音樂等領域創造了多元的表達方式。

2018年1月1日,秘魯正式成為聯合國安理會非常任理事國。


廣場,面對總統府/政府宮

 


這個穿紅馬甲的小伙兒名叫阿列翰德羅,是免費步行游free walk tour的導遊。就在廣場集合出發。俺問他『天下沒有免費的午餐,你們大概期望別人給多少?』他說20秘魯幣,也就是差不多5美元。到結束的時候他忘記了又跟別人說15。小夥子說是來掙外快補助他當演員的努力,英語挺溜。跟著他在廣場附近繞了一圈。挺值的。俺們這一組裡除了俺家三個還有幾個中國小年輕兒,巴西一家三口,幾個義大利人。巴西人家的孩紙英語說的不錯,俺們說巴西不敢去,他說不像別人說的那麼恐怖,最多被搶(納尼,你們對人身安全要求有些低吧!勞資是去玩兒的,不是找被搶的!)!

 

跟著導遊走起!廣場上剩蛋老人的花車裝飾。

 

市政廳

 

郵電局,這是個1987年建的法式建築,廣場的西北邊,該建築裡面還有個郵政博物館

 

這塊安第斯花崗岩是紀念當地土著的最後一任首領Taulichusco el Viejo,得知印加帝國的覆滅西班牙人要來佔領他的地盤,他決定留下了和西班牙人周旋合作,用他的名言「我們不會消失的」讓他的臣民們逃到深山老林里去。留下的人並沒受到西班牙人的善待,他本人也被西班牙人謀殺。但是他的名言應驗了。秘魯最後獨立了。

 

這大廂窗看著好氣派啊!

 

從花崗岩這邊看廣場上的噴泉和那邊的主教座教堂/利馬大教堂

 

這個貌似就是擺譜兒用的

 


百度百科:利馬的神跡節

十月的時候,秘魯的首都利馬大約有兩百萬人民以紫色為主色調裝扮起來,歡慶"上帝的奇迹"--這個國家流傳最為 廣泛的聖像。聖像被保存在拿薩里那斯教堂,受到很多人的尊崇,寄託了人們的普遍心愿,保佑他們不受疾病、事故的困擾;在生活中賦予人們以力量。

故事大概是這樣的:1651年,一個安哥拉奴隸畫了一幅耶穌基督被釘在十字架上的彩色油畫。4年後,也就是1655年11月13日,利馬發生了一場大地震,整個城市幾乎被夷為平地,只有那幅耶穌基督像完整無損。人們認為這幅畫能夠完整保留下來是一個奇迹,並且認為當人們接觸這幅畫的時候,他們會從神那裡得到庇佑。 18世紀以來,利馬一年一度在十月舉行遊行,以紀念上帝的神跡。在此期間,男性自願者組織成一個班,抬著聖像穿過利馬市中心的街道。現在,利馬大約有20個這樣的班,每個班大概佔據遊行隊伍的三百碼的範圍。此外,護送者還有:sahumadoras(在遊行隊伍前捧熏香的女子)、音樂家和歌手,cerero看護平台上的蠟燭,照料平台上花的人,當然還有兜售各種點心和宗教物品的小販。


這是街邊的巨幅照片記錄耶穌奇迹santo christo de los milagros節日的盛況

 

看得出往日的輝煌

 


聖多明哥教堂修道院Basilica and convent of Santo Domingo,供奉聖女羅薩里our lady of rosary,十六世紀末建成,1687和1746年遭地震損毀,后修復

 

街景

 

教堂邊門

 

聖馬廷st Martín 1579-1639,全名 San Martín de Porras Velázquez OP,美洲第一個封聖的黑白混血修道士(他母親是個自由黑人),以掃把聖人saint with a broom著稱,相當於活雷鋒那麼個意思

 

聖多明哥教堂修道院內景

 

地下這個標識還帶皇冠

 

主台

 

穹頂

 

兩邊是這樣的

 

該教堂的三個聖人(左起),聖馬廷,利馬的聖羅莎santa rosa de lima,和聖胡安馬西埃斯 san Juan Macías,三位聖人都葬在此教堂

 

利馬的聖羅莎,腳底下檯子中間的頭骨就是她本人的,另外兩位聖人的頭骨也在他們的雕像下

 

掃帚聖人聖馬廷,注意底下的頭骨。這個紀念方式有些新穎。

 

參觀完了聖多明哥教堂又回到了電信局,這個規模看著不小,很長。

 

業務櫃檯

 

出租的郵箱

 

內景,兩邊還有小攤販

 

從這邊又繞回了廣場

 

主教座教堂

 


帶兩個大窗廂的是主教座宮,和主教座教堂連著

 

再從總統府這邊去看一眼秘魯文學博物館Casa de la Literatura Peruana, 建成於1912年,原為利馬中央火車站ferrocarril central

 


秘魯文學博物館Casa de la Literatura Peruana/原為利馬中央火車站ferrocarril central

 

街景

 


維基百科:聖方濟各聖殿與修院(Basílica y Convento de San Francisco de Lima)位於秘魯利馬,武器廣場東北方一個街塊,巴洛克風格。它是利馬歷史中心的一部分,1991年被列為世界遺產。它的圖書館和地下墓穴非常著名。在聖猶達瞻禮日,40人抬著一噸半重的銀台遊行。

聖殿與修院在1673年祝聖,1774年完成。雖然在1687年和1746年地震中倖存,但是在1970年地震中遭到嚴重的破壞。

利馬的聖方濟各聖殿與修院是個極為龐大綜合建築,又名偉大的聖方濟各或者耶穌的聖方濟各,位於秘魯利馬歷史中心。這間教堂、索萊達德聖母教堂和奇迹教堂都是利馬最歡迎和最具藝術性的角落。拉蒙·梅嫩德斯·皮達爾,西班牙的語言學家和博學家,如此描述這間教堂:「在西班牙征服的土地上,這是最偉大和最高尚的建築物」。

圖書館

在這個非常有價值的地方裡面大約有2萬5千冊書卷,有既名貴又古老的版本和十五至十八世紀的方濟各會年代記,還有秘魯印刷所初年編輯的一些書卷和有六千多份的羊皮紙稿、耶穌會士、奧古斯丁、本篤等大量作品。在圖書館裡面人們可以找到各種書籍例如:神學、哲學、歷史、文學、音樂、教會法和傳教法的書,還可以找到拉丁語、西班牙語、法語、葡萄牙語、義大利語的聖經和一些非常很少說的語言版的書籍。

地下墓穴

這個建築物最令人 吃驚的是地下墓穴。這個地方給大部分的人留下非常深刻的印象,因為地下墓穴是殖民地時代的舊墓地,這樣直到1810年。據估計,當時至少容納2萬5千人。目前在不同的房間人們可以看到很多分類過的骨頭,有時它們的排列方式非常有「藝術感」,好像萬人坑。傳說教堂地下室的一些門後有能通往其他的教堂的暗道,甚至能接通政府宮。


這就是利馬弗朗西索科教堂修道院(維基里的聖方濟各聖殿與修院)了。導遊帶著就沒時間去看地下墓穴和圖書館了。等俺們吃完了飯也沒心思回來再看看了,況且帶著孩子看地下墓穴也不方便。

 

門口

 

大門上的,門鈴?

 

主廳

 

 

裝飾的很華麗

 


地下墓穴窺視框,參觀入口在別處

 

導遊把俺們帶回閱兵廣場時正好是總統府里換崗的時間,有軍樂隊全程演奏,挺好玩。不過只能在離著柵欄五米多的地方看,柵欄密密麻麻的的看不太清楚。所以連照片都沒有。

 

主教座教堂

 

總統府/政府宮。導遊把俺們帶回閱兵廣場時正好是總統府里換崗的時間,有軍樂隊全程演奏,挺好玩。不過只能在離著柵欄五米多的地方看,柵欄密密麻麻的的看不太清楚。所以連照片都沒有。

 

這幫子警察叔叔還在這兒站著,連睡地上的狗狗都換成黃狗了

 

吃完了午飯打車去巴蘭寇區,路過聖心教堂the church of la recoleta,這個教堂色彩很顯眼。建於1606年。

 

這邊就是巴蘭寇區了,所謂的波希米亞風格就是比較潦倒又有些生活情趣的地方而已,俺是這麼理解的。

 

巴蘭寇區的閱兵廣場,很接近生活,廣場邊上搞了很多小攤子,貌似是為今晚的跨年狂歡在做準備

 

廣場上的個石雕,查了半天也沒有搞明白這個是啥,貌似也跟宗教有關

 

 

這是廣場邊上的聖十字教堂Iglesia De La Santísima Cruz。18世紀這裡是個小漁村,人們從這裡下海捕魚,有漁民在這兒看見有十字架閃光,慢慢就形成了個祈禱的地方,後來又有了個小教堂。後來的智力軍隊入侵燒毀了教堂。現在的教堂是19世紀末期建立的。

 

廣場邊上的聖母瑪利亞雕像。這邊也是滿街警察。

 

巴蘭寇區政府辦公室

 

巴蘭寇區圖書館,1922年建立時是全國第一個。1966年遷到此處。

 

街景

 

離著不遠是個小公園

 

附近的街上有老火車車廂改成的餐廳

 

街邊的牆上有各式各樣的壁畫,稀奇古怪的創意

 


這是公園裡的「著名」景點,嘆息橋the puente de los suspiros,這邊沒啥可看的,說句實在話

 

又是個詭異的壁畫

 

上了台階就是閱兵廣場

 


站在橋上看海,所謂的嘆息橋就是能從這兒看見一點點海,浮想聯翩?

 

還是小公園

 

街上有不少老舊的房子,看著很氣派。不過隨著這地方的敗落兒荒廢了。

 

廣場附近的街道基本都長得這樣

 

老式甲殼蟲,車蓋子上貼了個德州車牌

 

老房子

 

從巴蘭寇閱兵廣場往北五個街區有些學校啊畫廊什麼的,布局不錯,不過也沒啥可看的。跑到街邊小店吃了個冰激凌。

 

古斯塔夫 穆左gustavo pons muzzo博士(1916-2008)的半身像,秘魯教授和歷史學家,《秘魯的邊疆》frontiers of peru作者。

 

秘魯之翼大學universidad alas peruanas。上面的那位教授就是這所大學的。

 

奇怪這邊的建築很明顯是北歐德式的風格

 

這個是何塞 弗朗西斯科 徳 聖 馬丁José Francisco de San Martín的雕像。何塞是個阿根廷將軍,領導了阿根廷的獨立戰爭,他同時也是智力和秘魯的解放者。

 

街景

 

前蘇聯的涅瓦車

 

巴蘭寇沒啥可看的,看見有個酒吧外面排長隊,不知是個啥網紅店,俺們沒興趣排隊。看見坡下有海灘,隨提議到海邊看看,得到領導們的批准。

 

站在坡上眺望一下

 

 


打車來到海邊。海灘一般,本地人休閑的地方。

 

這個是移動酒吧,當場調製!

 

黃衣壯漢是警察救生員

 

溜達一會看見遠處有個海邊酒吧餐廳,覺得那兒是個好去處

 

海灘

 


這家餐廳正在忙著準備新年前夜的晚餐,看樣子預定爆滿。不過陽台上的酒吧還對外營業。俺們就坐下來。

 


喝著喝著就趕上了落日秀,美的很!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再見2018,你好2019!帶著對明年的美好願景俺們高高興興地踏上了回家的航班!(完)

 

 


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