倍可親

2018/8 印度六日:D2 瓦拉納西/恆河火葬頌神/鹿野苑 (后附印度史學習筆記)

作者:BANGZI  於 2018-9-14 00:30 發表於 最熱鬧的華人社交網路--貝殼村

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8/23/2018

今天一早就得起,8:15的飛機。好在俺們的酒店離機場不遠。下去辦離店時又看見昨天早上那個大美女,老遠地就沖俺打招呼。接完了帳到門口問有沒有計程車,門童說你等會兒俺進去問問前台,結果是人家用酒店的豪華suv免費送俺們去機場。天天有這樣的好事兒該多好!

一路順利地到了瓦拉納西,約好了的導遊和司機接上俺們就奔著鹿野苑去了,此地是佛祖他老人家辟穀了七七四十九天後悟出了佛道給弟子們第一次講學的地方 - 薩納特sarnath,是佛教的四大聖地之一。不過這地方除了有各國信徒捐建的幾個佛廟之外和一個佛塔紀念佛祖講學的地方之外真沒啥可看的,當然對信徒們的意義是不一樣的。從薩納特回來就去了酒店,就在恆河邊上,坐在陽台上吃了午飯,味道不錯,烤餅味道相當好,菜糊糊也很可口,價格不貴三美元左右一道菜,量不大,全素,完全木有肉菜,有雞蛋。啤酒不錯,8度的,不到三美元一罐兒,500毫升。

酒足飯飽俺倆就下去溜達了,導遊要到四點鐘才來接俺們去看晚上的節目。俺們的旅店離河邊的一個火葬場挺近(這一段河邊共有兩個),沒走一會兒就到了,有個自稱是畫家的老爺子說介紹個人帶俺們去看火葬,說他自己不要錢的。然後就把俺們交給了個「火葬廠的志願者」。這傢伙說他也不收費帶俺們參觀,不過一般遊客到最後都回捐些柴火錢作為慈善。他說火葬場維持一個收容所,孤寡病老人到這裡來等著西去。所以需要捐助。要捐多少呢?也就是10公斤木柴,3500盧比(約50美元)。俺一聽就笑了。他看俺們背著大相機還說可以聯繫管事兒的現場拍照,不過他的確說這個得給錢,俺們也沒上套。等到參觀完了,俺跟他說你們搞得這攤子東西跟俺們沒啥大關係,俺按導遊的價錢給你600盧比。沒成想就這樣還讓他耍了一道,往外走的時候他把錢給了邊上的一個人說是給廟裡了,然後說得給他點小費。鑒於沒多少錢的事兒俺們就又給了他200盧比,他裝出挺不高興的樣子,那,那,,,也只能這樣了。呵呵。不過如果俺們自己去的話不一定敢走到柴堆旁邊,所以也算互相利用吧!這個火葬場挺震撼的,印度人的生死觀感覺真的跟俺們不大一樣。詳情見后。

四點鐘導遊來旅店帶俺們開始晚上的節目,先是穿過一段千年老窄巷子,九曲十八彎,縱橫交錯,有住房,商鋪,神龕,廟宇,林林總總,其間人來人往,自行車,摩托車,小推車,當然還少不了悠然自得到處溜達的神牛,和牛屎。倒是沒感覺空氣里有臭烘烘的味道。然後俺們就到了個小碼頭,上了帶馬達木船開始了恆河遊盪。河邊還有人在沐浴,潔身凈靈,看著那黃湯子般的恆河水,只能說印度的小夥伴兒們心裡強大。瓦拉納西這一段恆河差不多12公里長,沿途有約90座王宮貴族來拜神洗滌罪孽時修建的行宮,這麼長一段都是連成一片的大台階,俺們去的時候是雨季的結尾,恆河的水位還是挺高的,所以看不見壯觀的長階梯。小船帶著俺們來來去去地看了這些行宮。到了最後今晚的重頭戲頌神儀式aarti卻給耽誤了不少,俺們到的時候表演已經開始多時了,只看到個結尾。所以有些掃興。導遊說是旅行社沒給安排單獨的船。俺事後想想應該是導遊不負責任偷懶了。結束后回旅店弄了點吃吃喝喝今天就結束了。總體感覺今天還是很嗨皮的!明天一早五點半起來看人們在恆河晨浴!


百度百科:鹿野苑(英文:Sarnath),按其所指意思,有不同稱謂,指鹿王時,印地語讀音為Sārnāth(梵語:सरङ्गनाद,saraṅga-nāthá),指鹿園時,梵語寫作मृगदाव,其拉丁文轉音為Mṛgá-dāva(巴利語轉音:Miga-dāya),漢語又稱為施鹿林、仙人鹿園等,今屬印度國北方邦瓦拉納西。佛陀在此初轉法輪和成立僧伽團體,是佛教四大聖地之一。

根據法顯在《佛國記》的記述,佛祖的前世迦葉佛(辟支佛)居住於此並有野鹿經常出沒,故而得名「鹿野苑」。公元前531年,釋迦牟尼在菩提伽耶覺悟成佛后,來到鹿野苑,找到了原來的五位侍者,為其講演四聖諦,他們因此有所證悟,隨即出家為五比丘僧,佛教的佛、法、僧三寶至此初創完成。現在鹿野精舍西南方向不遠處的喬堪祗塔(Chaukhandi Stupa)遺址,也稱為五比丘迎佛塔,是佛陀初轉法輪的紀念地。此塔最初建於笈多王朝時期,原為覆缽型,莫卧爾帝國(16世紀)時期在其頂端加建八角亭。初轉法輪后,在接下來的雨安居中,佛陀在鹿野苑的鹿野精舍(Mulagandha Kuti Vihara,又譯作牟拉甘陀庫底精舍、根本香室精舍等)傳道,僧團逐漸擴大到60餘人,後來佛陀派遣他們到各地弘法。現在存有鹿野精舍(Mulagandha Kuti)遺址,在其不遠處有1931年復建的鹿野寺(Mulagandha Kuti Vihara),內有介紹佛陀生平的精美壁畫。

古印度佛教遺址。傳為釋迦牟尼菩提伽耶得道成佛后第一次講法(初轉法輪)處。又名仙人論處、仙

人住處、仙人墮處、仙人鹿園等。在今印度北方邦貝拿勒斯西北約7公里處。傳釋迦牟尼得道成佛后,來此為第一批五位弟子宣講佛法。7世紀玄奘赴印時,這裡仍十分興盛:「區界八分,連垣周堵,層軒重閣,麗窮規矩」,後來逐漸荒蕪。近代曾進行多次考古發掘。現存主要遺址有:①喬堪祇塔。原系笈多王朝時所建,頂端有莫卧爾帝國時阿克巴修建的一座八角亭。②曇曼克塔。高約44米,是鹿野苑的象徵,首建於孔雀王朝,笈多王朝時曾予重修。③阿育王石柱殘柱。柱高15米,上有內容為禁止破僧的婆羅謎字體銘文,柱頭已斷。鹿野苑建有博物館,保存佛教文物和藝術珍品。館藏的阿育王石柱的獅子柱頭,在印度獨立后,作為印度共和國國徽的圖案。館藏另一珍品為釋迦牟尼初轉法輪像。



俺們從機場直奔鹿野苑。這是1931年復建的鹿野寺(Mulagandha Kuti Vihara),內有介紹佛陀生平的精美壁畫。

 

百度百科:達摩波羅Anagarika Dharmapala

近世錫蘭佛教復興運動的推動者。原名大衛·赫渥威達奈(David Hewawitarne),后改稱達摩波羅,為摩訶菩提協會(大菩提會)之創始人。1864年九月生於可倫坡。自幼雖就讀於基督教學校,但由於受父親影響,故仍誓願梵行(brahma-ca^ri^),又從母親處得知佛經章句,而大受啟發。其後,氏受布拉瓦斯基夫人(Mrs. Bla-vatsky)之鼓勵,決心獻身於救濟人類之工作,並學習巴利語。同時參與由布拉瓦斯基夫人及歐爾卡特(Col. Olcott)上校創辦的神智協會(The Theosophical Society)。除創辦神智協會會刊《Leadbeater》之外,又創辦《佛教徒》(The Buddhist)周刊。1889年,與歐爾卡特應邀訪問日本。1891年,與日僧興然同訪佛陀成道處──佛陀伽耶。氏目睹該地之大塔荒廢,且為印度教之濕婆派所佔用,乃發願收復該聖地,因此在當地組成『摩訶菩提協會』(Maha^ Bodhi Society),並招請四位錫蘭比丘駐錫大塔。同年十月,在該地舉行國際佛教會議。翌年五月,創辦摩訶菩提協會之會刊《摩訶菩提》(The Maha^ Bodhi),並擬逐步復興印度佛教,且擬設立佛陀伽耶之僧院及大學,同時計劃將巴利三藏譯成英語及印度語。

1893年,氏前往美國芝加哥參加世界宗教會議。返國后,在印度及錫蘭設立不少佛教學校及醫院,並一再呼籲各國佛教徒支持收回佛陀伽耶之運動。然大塔之收回,仍遙遙無期,且駐錫大塔之比丘屢遭迫害。最後,經由全印度會議委員會(All-India Congress Commit-tee)及比哈爾之印度教徒大會(Behar Provincial Hindu Mahasabha)居間調停,乃設立印度教及佛教之共同委員會,並於大塔旁建佛教徒宿舍。

1906年,氏在錫蘭興建佛教學舍,創辦《錫蘭佛教徒》(Sinhala Buddhaya)周刊。又計劃普及工業、農業之知識。並由其父出資設立紡織工業學校。又為籌措資金供學生留學之需而經營火柴工廠,同時又發起禁煙運動。同年,其父辭世。后,得佛斯特夫人(Mrs.Foster)贈金資助,於1908年,在加爾各答建摩訶菩提協會之會館。1913年,又得佛斯特夫人之資助,於可倫坡創辦醫院。

1914年,第一次世界大戰爆發。翌年,佛教徒與回教徒發生暴亂,錫蘭政府認為肇因於達摩波羅之教唆,因此達摩波羅被拘留於加爾各答五年,《錫蘭佛教徒》周刊也被禁止發行。1920年,氏於加爾各答建法王塔院寺(Dharmara^jika-caitya-viha^ra),其間之資金亦多來自佛斯特夫人之資助。1922年,氏重返錫蘭,《錫蘭佛教徒》雜誌亦告復刊。

1925年,氏前往瑞士休養,途經倫敦,於當地成立摩訶菩提協會之分會。其後,德國慕尼黑、柏林,美國紐約等地之分會亦紛紛成立。1928年,回到錫蘭,得其母及以佛斯特夫人為首之各界人士之贊助,於鹿野苑(Sar-nath)建立根本香積寺(Mu^lagandhaku^t!I-vihara),1931年落成。寺內附設圖書館、施藥處、佛教會館、學校、宿舍等機構。1933年,達摩波羅於根本香積寺剃度為僧。同年四月二十九日因病示寂,享年七十。


達摩波羅Anagarika Dharmapala雕像

 

鹿野寺內

 

寺內的大型壁畫介紹佛祖生平。由日本著名藝術家Kosetsu Nosu繪製。您別說這日本人還是挺膩害的,前兩天看了個紀錄片,高迪的聖家教堂門臉的聖誕群雕也是個日本人主持的。

 

佛祖第一次授課的內容,各種文字,周邊一圈,中文好像是台灣做的

 

佛祖開悟的那棵菩提樹在原地已被毀掉,從那棵樹上折的枝子被斯里蘭卡的信徒帶到了斯里蘭卡又長成了一棵樹,鹿野寺的這顆樹則是從斯里蘭卡的那棵聖樹上折來的枝子長起來的,血脈相承!


百度百科: 笈多王朝時期(公元4世紀到6世紀),在鹿野苑修建了很多大型佛教建築,其標誌性建築為達麥塔(梵Dhāmekh stūpa,英Dhamekh Stupa,又音譯作:答枚克搭),又稱慈氏菩薩授記塔。按佛典所說,佛陀的轉世為婆羅門子慈氏,世稱彌勒菩薩,佛陀在達麥塔所處的位置向彌勒菩薩授記,彼於人壽八萬歲時,成等正覺,龍華三會說法,教化眾生。公元12世紀,鹿野苑的所有建築被破壞殆盡,唯留下達麥塔殘部,高達39米,直徑達28米余,成為鹿野苑的標誌,默默地見證著1,600多年前的歷史。


達麥塔

 

塔身的雕刻

 

附近的這個佛像和佛廟是泰國信徒建的

 

維基百科:瓦拉納西(瓦臘納西;梵語:वाराणसी,Vārāṇasī;英語:Varanasi),古稱婆羅痆斯、波羅奈,一譯貝拿勒斯(印地語:बनारस,Banāras),是印度北方邦城市,位於恆河河畔。一般相信瓦拉納西在史前時代已有人居住,並是世界上少有的從史前時代現代持續有人居住的城市。是印度教的一座聖城。

瓦拉納西是古代迦屍國首都。迦屍意思是「光的城市」。相傳是在5000年前興建。在公元4-6世紀曾為學術中心;12世紀為古王朝都城。

大唐西域記:「復大林中行五百餘里,至婆羅痆斯國(舊曰波羅柰國,訛也。中印度境)。婆羅痆斯國,周四千餘里。國大都城西臨殑伽河,長十八九里,廣五六里。閭閻櫛比,居人殷盛,家積巨萬,室盈奇貨。人性溫恭,俗重強學,多信外道,少敬佛法。氣序和,谷稼盛,果木扶疏,茂草靃靡。伽藍三十餘所,僧徒三千餘人,並學小乘正量部法。……婆羅痆河東北行十餘里,至鹿野伽藍,區界八分,連垣周堵,層軒重閣,麗窮規矩。僧徒一千五百人,並學小乘正量部法。……」

印度教徒一般都認為能在瓦拉納西死去就能夠超脫生死輪迴的厄運,而他們相信在瓦拉納西的恆河畔沐浴后,即可洗滌污濁的靈魂;另外,在瓦拉納西的恆河畔火化並將骨灰灑入河中也能超脫生前的痛苦。由於瓦拉納西有絡繹不絕的印度教徒在此沐浴與火化,恆河發生了嚴重的污染與傳染病問題。


看完鹿野苑俺們回城裡,首次看到了這麼肆無忌憚的神牛,果然名不虛傳,真的是愛往哪兒走往哪兒走,愛站哪兒站哪兒,愛躺哪兒躺哪兒,完全不受限制。不過俺們也看到有拿棍子打牛趕牛的。

 

司機說這些包彩頭巾的不是穆斯林,只是為了遮陽擋塵。包著黑布的才是穆斯林。

 

三輪突突車很流行,大眾的士。這麼個三輪車有時裡面塞了六七個人。這東西在埃及也很流行。連外形都幾乎一樣。

 

街上的警察背著老式步槍還拿著棍子,很有些喜感!

 

瓦拉納西市中心街道

 

煤氣罐

 

聖湯姆斯教堂

 

這邊就不讓汽車走了,俺們要走過一段這樣的路和窄巷子才能到旅店

 

到了旅店把東西放下,吃完了飯到河邊溜達溜達

 

打水的金屬罐兒很有特色

 

河邊都是這樣的景色

 

台階下面就是火葬場了,下去就不許拍照了。後面還有從船上拍的照片。離遠點從船上拍照沒人管。俺們聽來的故事是:死在瓦拉納西就能擺脫生死循環,大概就是進入極樂世界的意思,恆河水能洗滌罪孽凈化靈魂,火葬也是超度,人死後由家人用竹竿扎一個擔架然後把屍體用彩色布料包裹好,家裡的男丁抬至火葬場,一路頌唱婆羅門古老的經文,包著屍體擔架先要放到恆河水裡最後沐浴一下,然後架到一垛擺放整齊的木頭堆上,之後上面再碼一層木頭,250公斤木材燒一個,有錢人還要添加貴重的香木。那個志願者說是10公斤木頭3500盧比,這麼算下來250公斤的木頭要近1300美元!

火種是由家裡人從二樓的據說是濕婆留下的燒了3500年的永恆之火取來,點燃柴堆。焚場全天開放隨到隨燒。一般要燒仨小時,然後男的剩胸部那一塊燒不掉,女的是臀部那一塊燒不掉,最後都是黑乎乎的差不多一尺長的條狀物,骨灰和遺骸全部倒入河中。河邊焚場價格較高,花不起錢的就到後面樓上的電爐去燒(這是俺自己琢磨出來的,呵呵)。

有五種人不能燒,孕婦,10歲以下的兒童,麻風病人,神職人員,毒蛇咬死的人。這五種人都是用織物包裹好裡面放上石頭,用船運到河中心倒入水中。傳說中的恆河漂屍大概就是包裹散了,或者是沒錢的人又想凈化超度就直接下去了。俺們沒看見漂著的。整個火葬場看不見肢體啥的,屍體全都是包的嚴嚴實實的,不過你知道那裡面是啥。沒有什麼感官上的不適,但是覺得挺慎人的!不過周邊的本地人完全一副熟視無睹見怪不怪的樣子。從擔架放到河水裡洗浴到點火也沒有啥儀式。可能在家裡都做完了。總之,令俺們大開眼界!


台階下面就是火葬場了,下去就不許拍照了。後面還有從船上拍的照片。離遠點從船上拍照沒人管。

 

火葬用的木頭,燒一次要用250公斤的木頭,有錢人還要加一些很貴的香木。

 

百度百科:濕婆(Shiva),印度教三大神之一,毀滅之神。前身是印度河文明時代的生殖之神「獸主」和吠陀風暴之神魯陀羅,兼具生殖與毀滅、創造與破壞雙重性格,呈現各種奇譎怪誕的不同相貌,主要有林伽相、恐怖相、溫柔相、超人相、三面相、舞王相、璃伽之主相、半女之主相等變相,林伽男根)是濕婆的最基本象徵。濕婆(Shiva)與梵天(Brahma)和毗濕奴(Vishnu)為印度教三大主神。濕婆的地位是毀滅者,兼具生殖與毀滅、創造與破壞雙重性格。

神的十個狀態

神作為生髮者,維持者與融化者。在此狀態,神發揮其生髮、維持和融化三個主要屬性(sifat)。這個「三合一」狀態相應於吠檀多的三位一體:梵天(Brahma,創造者),毗濕奴(Vishnu,維護者)和濕婆(瑪亥希Mahesh,毀滅者)。蘇非教的同義詞是阿法伽(Afridgar),帕瓦蒂伽(Parvardigar)和法那卡(Fanakar)。

濕婆為印度教毀滅之神,在《梵書》、《奧義書》兩大史詩及往世書中都載有他的神話。據說他有極大的降魔能力,額上的第三隻眼能噴出毀滅一切的神火,曾燒毀三座妖魔城市和引誘他的愛神,得三魔城毀滅者之稱。諸神和阿修羅攪乳海時,他吞下能毀滅世界的毒藥,頸部被燒成青黑色,得青頸之稱。印度教認為「毀滅」有「再生」的含義,故表示生殖能力的男性生殖器——林伽是他創造力的象徵,受到性力派和濕婆派教徒的崇拜。

濕婆是苦行之神,終年在喜馬拉雅山上的吉婆娑山修鍊苦行,通過最嚴格的苦行和最徹底的沉思,獲得最深奧的知識和神奇力量。他還是舞蹈之神,創造剛柔兩種舞蹈,被譽為舞王。他是妖魔鬼怪的統帥,妖魔鬼怪都受制於他。妻子是雪山神女,兩個兒子是塞犍陀伽內什。前者是天兵天將的統帥,後者是侍候濕婆的諸小神之首。

濕婆的形象被描繪成三眼四手,手中分執三股叉、神螺、水罐、鼓等;身著獸皮衣,渾身塗灰,頭上有一彎新月作為裝飾,頭髮盤成犄角形,上有恆河的象徵物。傳說恆河下凡時曾先落在他的頭上,分七路流向大地,頸上繞著一條蛇。坐騎是一頭大白牛。他的故事散見於各種文獻中。他的教派信徒奉其為最高的神,有地、水、火、風、空、日、月、祭祀八種化身,除毀滅外還可創造。佛教文獻稱他為大自在天,住色界之頂,為三千界之主。

濕婆居住在凱拉薩山(Mount Kalashi,即中國西藏阿里境內的岡仁波欽神山) ,他的乘騎是公牛南迪(Nandi),他的神妃是雪山神女帕爾瓦蒂(Parvatī),又叫烏瑪(Umā,光明、美麗)。濕婆的配偶起源於印度土著的母神,也像濕婆一樣兼具生殖與毀滅雙重性格,呈現溫柔相與恐怖相等不同的相貌。帕爾瓦蒂或烏瑪的形象是嬌媚嫻淑的妻子。

濕婆配偶的另一種形象杜爾伽(Durgā,難近母)則是美艷而嗜殺的復仇女神,曾代表諸神殺死水牛怪魔希沙。還有一種形象迦梨(Kalī,黑女神),面目猙獰、酷愛血祭,純屬恐怖的死神。

濕婆與帕爾瓦蒂的兒子伽內什(Ganesh)是可愛的象頭神,另一個兒子塞犍陀(Skanda)則是勇敢的正義的偉大的帥氣的戰神。塞犍陀就是佛教的護法天尊:韋馱菩薩。韋陀菩薩:梵名Skanda,巴利名KHANDA,又稱韋將軍、韋天將軍,原來是婆羅門教的戰神,有六頭十二臂,手拿弓箭, 騎孔雀。崇拜韋馱的信仰最初流行在南印度,五世紀後傳到北印度,被大乘佛教吸引為守護神,是南方增長天八大將軍之一,位居四天王下三十二將軍之首。 韋馱生而聰慧,早離塵欲,後來皈依佛門,成為護法天神。傳說唐朝道宣律師曾與天人會談,說到南方天王部下有一位韋將軍,從而感得他現身護法,身著甲胄,合掌而立,寶杵橫放臂上。從此以後,中國的道場中便開始立有天將軍身的韋馱菩薩像。

「濕婆」這個名字是在印度教時代出現的,他的原型一般被認為是吠陀時代的風暴之神魯陀羅。濕婆,又譯作「希瓦」,是仁慈的意思,象徵著「昌盛」和「吉祥」,同時又象徵著「毀滅」。佛教文獻稱他為大自在天,住色界之頂,為三千界之主。有地、水、火、風、空、日、月、祭祀八種化身,擁有毀滅和再生的力量。

濕婆的形象是一面三眼四臂,能夠很方便地觀照世界的每一部分。與衣著華貴的其他諸神相比,濕婆的打扮顯得格格不入。其面貌威嚴英俊,膚色極淺,留著苦行者紛亂的藍黑色長發,頭頂裝飾著恆河與彎月,脖頸上掛一串骷髏項鏈;上身半裸,下身圍一條虎皮,身纏眼鏡蛇,手持三叉戟和弓箭,遊盪在鬼靈墳墓之間。當他露出恐怖之相時,宇宙諸生無不為之戰慄。故被稱為「鬼靈之主」。

此外,濕婆還有一種比較常見的形象——林伽林伽是男性生殖器,象徵著再生。相傳濕婆當初沒有把與梵天一起創造世界的事放在心上,獨自去海底修鍊,結果出海時發現世上的一切都安排妥當。氣惱之下遂割掉生殖器扔向人間,從此就有了印度人對林伽的崇拜。

雖然毀滅神的名號聽起來比較恐怖,但濕婆卻是個多才多藝的神——他是印度舞蹈的始祖,因此又被尊稱為「舞神」。濕婆會跳一百零八種舞蹈,分為女性式的柔軟舞和男性式的剛健舞兩大類型。他在歡樂與悲哀時都喜歡跳舞,或獨自,或與他的妻子一起跳。通常濕婆都是在火圈中起舞,頭髮向上飛揚,一隻腳踩著代表無知的侏儒,另一條腿和手在空中扭擺,舞姿曼妙絢麗。其右手執鼓,象徵生命;左掌托著火焰,象徵毀滅。故此在濕婆手中掌握了創造與毀滅兩種元素。舞蹈既象徵著濕婆的榮耀也象徵著宇宙的永恆運動,運動是為了使宇宙不朽。在一箇舊時代結束時,他還會通過跳坦達瓦之舞來完成世界的毀滅,並使之回歸到宇宙精神中。

身為毀滅和破壞之神,濕婆在眾神中自然擁有最強的戰鬥力。他終年在喜馬拉雅山上的吉婆娑峰刻苦修鍊瑜伽,通過最嚴格的苦行和最徹底的沉思獲得最深奧的知識和神奇智慧。同時,他還擁有一支強悍的軍隊,所有士兵全部由形體駭人的魔鬼組成。而他長在前額上的第三隻眼更是一件比核彈還可怕的武器。這隻眼平時總是緊閉著,一旦睜開就會噴出毀天滅地的憤怒之火,摧毀所看到的一切,就連神也不能倖免。曾經引誘濕婆的愛神,就是被這隻眼燒成了灰燼。

濕婆還富於自我犧牲精神。當恆河女神從雪山天國降凡之際,濕婆為了避免水勢過猛淹沒眾生,他親自以頭接水,讓恆河在他的發綹間流轉千年,經緩衝后再流到人間。另外,濕婆胯下坐騎為白色公牛,手中常持的三叉戟,是閃電的象徵,可以驅策風暴;身背的黑色弓箭,能夠傳播瘟疫。身纏的眼鏡蛇,更能飛快地沖向敵人喂毒。憑藉這些神兵利器,濕婆征戰八方,誅殺了數不盡的魔鬼,並摧毀過阿修羅的三連城。

濕婆是最能體現印度教諸神複雜和雙面性的神祇。他有著善惡雙重性格,性情既暴躁易怒,又溫和慈祥;既作為兇殘可怕的「惡魔之主」接受「活人祭」,也作為慈愛熱情的「萬眾之主」接受膜拜;既是智慧的象徵也是愚昧者的偶像,既是復仇者也是庇護者,既是精力旺盛的理想男子,又是清心寡欲的苦行者。發起飈來逮誰滅誰,他的狂怒會讓整個宇宙顫抖;溫柔起來,又感情色彩濃厚,對人給予慷慨的恩惠。如果用一句話來形容他,就是:絕對的強和絕對的酷!

除了以上的身份,濕婆還具有許多功能與分身,他主宰風暴與閃電,賜予醫藥與健康;他是畜生與野獸之神,代表著生殖力;他還是明智與慷慨之神、歌詠與祭祀之主。作為印度教實際上最強的主神,濕婆擁有超越印度教三億三千三萬百萬神,俯瞰遍天諸生的無與倫比的高貴地位。濕婆那種奇異的矛盾魅力,沒有邪惡的邪惡、離經叛道的哲學、高傲孤僻的個性、背棄一切的瘋狂,使他成為眾多文藝作品中的重要角色。他象徵神秘和狂暴的自然之力,他單純任性同時深不可測的性格,令無數信徒迷醉。印度教的濕婆派信徒將他奉為宇宙最高神,是在印度底層民眾中得到最廣泛信仰崇拜的神。


下午四點,導遊來旅店接俺們去坐船,順便在河邊的九曲十八彎從橫交錯的千年窄巷子里兜一圈。這是濕婆神的象徵,男女交合!「印度教認為「毀滅」有「再生」的含義,故表示生殖能力的男性生殖器——林伽是他創造力的象徵,受到性力派和濕婆派教徒的崇拜。」

 

都是拜濕婆的

 

號稱千年老街巷

 

還真沒鬧明白從河裡取水是幹嘛用的

 

街角的大神龕。站著的是俺們的導遊,是個穆斯林。

 

滿街的牛,狗和貓。還有眾多的猴子,一般是飛檐走壁。大家都相安無事,沒見著動物間或人與動物的暴力事件。

 

 

神話宣傳壁畫

 


百度百科:象頭神犍尼薩為印度教及印度神話中的智慧之神、破除障礙之神。他是濕婆神和雪山神女帕爾瓦蒂(Parvati)的精神之子。象頭神信眾廣泛。在藏傳佛教中被稱作自在天,歡喜天,聖天,是守護神;在日本,被視為夫婦圓滿之神和財神;在泰國,他叫做「象頭神財天」;而在印度教中,他是排除障礙之神,是財神,是命運之神,是學識之神,代表著智慧,象徵著吉祥和成功,是印度最具人氣之神。其形象為象頭人身,大腹便便,獨牙,持斧頭、糖果、念珠、蓮花。坐騎為一老鼠。梵名Ganesa, Ganpati 。為印度教所信奉之智慧神,乃將人與象之智慧相結合,尤為印度教中的濕婆派與毗濕奴派所崇奉。因其統御一群善於作祟之小神,故又稱『群主』。其造型為人身、象頭,及一根象牙;性格和善仁慈,而於戰爭中則勇敢堅定,特有之標幟為象鉤與念珠。印度民族主義運動激進派領袖蒂拉克曾利用對象頭神之祭祀掀起反對英國殖民主義之運動,使象頭神成為民族神之象徵。


這是拜濕婆的兒子,象神

 

神龕滿街都是,祭拜各種神

 

又是濕婆神龕, 」林伽是男性生殖器,象徵著再生。「,旁邊是他的坐騎,公牛南迪(Nandi)

 

和諧社會


百度百科: 苦行僧(Sadhu)是印度盛行的修練方式,常有苦行僧蓬頭垢面衣衫襤褸,帶著象徵濕婆神的三叉杖,邊走邊吟誦古經文。苦行僧必須忍受常人認為是痛苦的事,如長期斷食甚至斷水、躺在布滿釘子的床上、行走在火熱的木炭上、忍酷熱嚴寒等事情,來鍛煉忍耐力和離欲。

苦行僧,是指早期印度一些宗教中以「苦行」為修行手段的僧人。「苦行」一詞,梵文原意為「熱」,因為印度氣候炎熱,宗教徒便把受熱作為苦行的主要手段。一般比喻為實踐某種信仰而實行自我節制、自我磨練、拒絕物質和肉體的引誘,忍受惡劣環境壓迫的人。印度教認為,人需要經過多次輪迴才能進入天堂,得到神的關照。而有些人希望能走捷徑,在此生就得到神諭和真經,苦行僧就被認為是這樣一條捷徑。

苦行僧也叫禁慾者或苦行修道者,在印度已有數千年的歷史。印度教把人的一生分成凈行期、居家期、修行期和苦行期四大階段。他們一般經歷了學業、工作以及成家立業等人生的幾個重要階段,並在子女長大成人後,就離家出走,去當神的使者或僕從。

苦行僧的主要任務就是冥想修行,通過把物質生活降到最為簡單的程度來追求心靈的解脫,擺脫無盡的輪迴之苦。正因如此,苦行僧經千年而不衰。他們被許多人看成是來凡塵普渡眾生的「神的使者」。

苦行僧(Sadhu)是古印度時期盛行的修練方式,苦行僧蓬頭垢面、衣衫襤褸,帶著象徵濕婆裨的三叉杖,邊走邊吟誦古經文。苦行僧必須忍受劇烈的痛苦,如絕食、躺在布滿釘子的床上、行走在火熱的木炭上等不合常理的事情。


街上河邊經常能看見這種裝束的,傳說中的苦行僧,也是為來世做準備的,目的是在下輩子跑贏你!這個算是賣相相當不錯的。還有那種髒兮兮瘦骨嶙峋賣相極其不咋樣的。

 

街心集市

 

孫大聖們在樓上悠然自得

 

出了小窄巷子就是這樣的街道

 

蔬菜攤

 

小吃攤

 

很多這樣的攤子賣檳榔,這個能維持生活嗎?

 

娘倆準備出門兒

 

這神牛其實待遇也不咋地。公牛就到處瞎溜達,母牛一般是有主兒的,因為產奶有用。牛牛們在外面就翻垃圾堆找吃的。

 

 

小巷子里的廟

 

門口的裝飾也很可愛

 

象神神龕

 

悠閑的狗狗。俺不喜歡狗,不過這邊的狗好像不找人的麻煩。沒碰見過。

 

過了這條通道就是河邊上船的地方了。不知睡過道里的都是什麼人。

 

每座大屋前都可以上下船,不過旅遊的貌似都是到這個地方來。整個一片十多公里長的沿河大台階連成一片,如果是旱季來一定非常壯觀。現在是雨季的結尾,水位還是挺高,大台階都還沒露出來。

 

百度百科:印度是四大文明古國之一,曾經創造了人類歷史上著名的「恆河文明」。恆河這條世界名川,被印度人民尊稱為「聖河」和「印度的母親」。眾多的神話故事和宗教傳說構成了恆河兩岸獨特的風土人情。恆河是印度的聖河,歷史悠久,有著濃厚的民俗和文化色彩,即使經過千年的文明洗禮,恆河兩岸的人們仍然保持著古老的習俗。許多自古流傳的神話,使印度人民對恆河母親生起無限的懷想,烙下一個不可磨滅的情結。這一生中至少要在恆河中沐浴一次,讓聖河洗凈生生世世所有的罪業。

在印度,大多數印度教信徒終生懷有 4 大樂趣:敬仰濕婆神、到恆河洗聖水澡並飲用恆河聖水、結交聖人朋友和居住在瓦拉納西(Varanasi)聖城。恆河用甘甜的乳汁哺育著兩岸人民,加上他們虔誠的宗教信仰,被視為「聖河」,將恆河看做是女神的化身,虔誠地敬仰恆河。據說是起源於一個傳說故事。古時候,恆河水流湍急、洶湧澎湃,經常泛濫成災,毀滅良田,殘害生靈,有個國王為了洗刷先輩的罪孽,請求天上的女神幫助馴服恆河,為人類造福。濕婆神來到喜馬拉雅山下,散開頭髮,讓洶湧的河水從自己頭上緩緩流過,灌溉兩岸的田野,兩岸的居民得以安居樂業。從此,印度教便將恆河奉若神明,敬奉濕婆神和洗聖水澡成為印度教徒的兩大宗教活動。


 


 

俺們上船的碼頭是Vijayanagaram Ghat

 

從河上看岸邊的景色不一樣

 

這孩子要俺們給她照相

 

塗鴉

 

 

信徒放許願燈到河上

 

一船一船的遊客,到旺季就人山人海了

 

不遠處就是火葬場,這邊照洗不誤,還用河水漱嘴,不知喝下去不。腸胃抵抗力剛剛地!

 

 

這個不知是幹啥,拿個器皿舀水然後倒入河中,許願?

 

俺們上船的碼頭附近就是另一個火葬場,Harishchandra Ghat。這個規模比俺們早些看的那個小一些。一堆堆的燃燒木頭正在送逝人去極樂世界!

 

柴堆中間的包裹裡面就是屍體

 

大家都很悠閑地在周圍坐著站著。很常態化。

 

孩子們在戲水游泳

 

1978年大水的水位線到了旁邊的樓上,當時的火葬都改到了房頂上進行。


瓦拉納西國王切特辛格在河邊建的城堡宮殿Chet Singh Ghat

 

 

打坐

 

人們都很友好,喜歡揮手致意,普通人都挺純樸的,做生意的刁蠻的不少,無商不奸嘛!

 

潘寇塔宮Panchkota Ghat

 

沙立尼沙德拉吉宮shri nishadraj ghat,查不到資料

 

耆那教宮jain ghat,第七代耆那教大牛據信出生在此地,因此得名,這個萬字元看樣子是佛教和耆那教都用,當然還有納粹後來借用了。

 

這個印地語就不知所云了

 

 

懶得查了,就那麼個意思吧。

 

 

這個是rewan宮,是旁遮普那邊的一個王子18世紀末建的

 

晚上的頌神表演aarti就在這裡,達沙士瓦買德宮Dashashwamedh Ghat,是個重要景點

 

 

天色漸黑

 

阿希亞百宮Ahilya Bai Ghat,晚上也有表演,就在達沙士瓦買德宮Dashashwamedh Ghat旁邊

 

達沙士瓦買德宮Dashashwamedh Ghat,燈火通明,人們開始聚集等著儀式開始

 

米爾宮,俺們住得象神旅店就在邊上

 

 

馬尼卡爾尼卡宮Manikarnika Ghat,俺們下午來看過的大火葬場

 

樓上的煙囪是電火化

 

晚上這邊比白天人多多了,不知是遊人還是親屬

 

 

熊熊烈火一堆堆,送人們去擺脫世間輪迴的極樂世界

 

 

等俺們再趕回達沙士瓦買德宮Dashashwamedh Ghat時這邊的儀式已經開始了,岸上,船上聚集了好多人。樂聲大作。感覺就像是音樂會一樣。有興趣的可以去找視頻看看。查varanasi aarti就行。挺震撼的。觀眾貌似也很投入。

 

場面很大

 

 

 

 

邊上的這一家也有儀式,但是排場人氣小多了。

 

 

這邊要結束了,歌聲委婉動人,觀眾還跟著喊,好不熱鬧。完了俺們就旅店吃飯睡覺,俺的小夥伴兒沒吃飯,不知是怕鬧肚子還是看火葬給噁心著了。俺吃了兩天了肚子沒事兒。充實的一天!明早5點半起,看恆河洗浴。


印度史學習筆記(二)

印度的種姓制度和印度教基本是由婆羅門brahman搗鼓出來的。種姓制度有四級,1. 婆羅門brahmins: 宗教神職人員; 2. 剎帝利kshatriyas:統治者,管理者和戰士; 3. 吠舍vaishyas:工匠,商人,農人、牧人; 4. 首陀螺shudras:奴僕,苦力;四個種姓之外還有賤民,不在體制之內。沒太搞明白國王在種姓制度裡面的位置,貌似是凌駕於所有種姓之上的。種姓制度的說法有兩種,太複雜加各種理論,略過。印度的人種則是有好幾個組成部分,印歐人種,即雅利安人,波斯中亞那邊過來后基本是在阿富汗旁遮普及印度中北部發展,這些人比較高大英俊,皮膚顏色較淺;蒙古方向過來的人則在喜馬拉雅山脈那邊有所體現;南部印度半島由於山河地形的自然屏障外來入侵人種很少滲透,這些人可以稱做土著,從長相上來看比較矮小黝黑。雖說考古發現印度公元前三千年就有城鎮結構但它沒有什麼史書的記載。由早期梵文寫成的吠陀veda(始於公元前1500-1000)是一部有四部分組成的囊括古印度知識文學的書籍。但是裡面提到的年代則很難跟公元年的記錄做比較。印度南部人則使用一種不同的語言,德拉威語dravdian,在斯里蘭卡也通行。

現在俺們接著來侃上次沒說完的開國神話。上次說到德侄當了大拉賈,請了落難的鄰國王子德羅那來教德侄和潘侄兩家的孩紙們習武學藝,兩家的孩紙們為了誰家繼位的事情關係不融洽。日紙就這麼一天天的過去了。 哈國為了展現武藝搞了場聲勢浩大的比武大賽,主人公當然就是德侄和潘侄家的孩紙們。逼死馬,大拉賈德侄,他媳婦甘達麗,潘侄的媳婦孔蒂,還有長老會的大牌們都來了。德羅那帶著他兒子阿斯瓦塔納作為評判員出席。開賽前全場高唱頌揚因陀羅indra(天上的戰神,雷神)的聖曲。潘侄和德侄家的王子們披掛整齊魚貫入場。先是規定動作,步行、騎馬、大象、駕戰車射箭,手持劍盾牌格鬥,然後是棍術格鬥,來展示王子們的力量和武藝。結果棍術比賽時德侄家的老大,德里歐,和潘侄家的老二,比瑪,因從前有過節真幹起來了。觀眾的加油聲喊成一片。要不是德羅那老師出面他倆還不會停手。最後德羅那讓潘侄家的老三阿俊拿身著盔甲高調出場表演了各種高難度的武藝, 比如在個高杆子上掛個牛角,他連射21支箭到中空的牛角裡面,「彈」無虛發!

比武大會圓滿成功之後,德羅那覺得王子們的功夫都已經學出來了,便提出要求讓他們幫他復仇並奪回一半屬於他的盼查拉國(盼國),大拉賈德侄和長老會也一致同意。德羅那帶著王子們一舉打敗了盼國的國王德魯帕達,要回了他那一半國土。德魯帕達發誓要報仇。回頭再說哈國的大拉賈徳侄年紀也不小了,到了提拔一個副手小拉賈輔佐朝政的時候了。徳侄一開始還深明大義要立潘侄家的大兒子宇地為小拉賈。可德侄家的孩紙們不幹了。德侄也很為難,結果就讓潘侄家的媳婦孔蒂帶著五個孩紙去鄰國避一避,等他們一走便立了自家的大公子德里歐為小拉賈。等潘侄的媳婦兒孔蒂帶著五個孩紙到了鄰國時,德侄家的德里歐安排接待他們的人實際上是領了旨意要把他們一家全滅掉。潘侄家的人警惕性也很高,他們發現他們的房子是易燃物建成的。而且所有的門都被封死了,結果就從一條地道逃走了。房子燒掉之後人們在裡面找到了六具燒焦了的屍體 - 傭人一家的母親帶著五個兒子,頭晚上喝多了,大火楞沒把他們燒醒。喝酒誤事啊,同學們!這樣一來坊間的傳說則是潘侄一家的血脈全被滅了!

day 2 Varanasi

took indigo 8:15am flight to Varanasi. arrived on time at 9:40am. our booked car and guide was already waiting for us. and off we went!

first stop is sarnath. other than a few temples in there and the stupa that marked where Buddha gave his first lecture I don't see anything special about this place other than a check off on the list. however, I do understand the importance of the location to the believers.

we then were taken to our hotel by the river, it took a little walk to get to through the zigzagging narrow alleys. the hotel was right by the river overlooking it underneath, nice view! totally worth the extra bucks! we had lunch at the hotel, the food was great, but no meat dishes at all. a 500ml can of beer (8%abv) costs 200 rupees, great deal!

after lunch, we took a little walk along the river on our own, near manikarnika ghat we were approached by a self claimed artist, he hooked us up with a volunteer at the ghat, said who could show us around. the volunteer guy indeed showed us around, explained how the crematory worked. he also made the indication that as a custom that visitors normally donate 10kg's of wood for charity, which would amount to 3500 rupees. we didn't fall for that trick. it was indeed an interesting sight to see up close to the burning wood piles. we probably didn't dare to get close on our own. in the end I told the volunteer guy that we appreciated his time, we would pay him like a guide for 600 rupees. on our way out he gave the money to some guy laying around and said we needed to give him some tips. i said it was really not nice for him to pull that trick on me, but gave him an extra 200 for it's not a lot of money to begin with. now the guy acted not very happy. i just told him if he's not happy i don't mind to take the extra 200 back and walked off. he's not a very good actor!

by 4pm, our guide came to pick us up for the boat ride at night. we did a walk through the maze like alleys with houses, shops, shrines, and temples, a great sense of history. we enjoyed the walk very much. then we got on a boat starting the tour up and down on the ganga river, taking in the views of the ghats and the two cremation sites. everything was great until we realized we were taken to the aarti show late, like half of it already passed. our guide insisted that it was the tour operator not arranging a private boat for us, which caused us missing half of the show. we were a bit disappointed. we complained to the tour operator and we were promised a private boat for the morning river tour. looking back I thought the tour guide was probably lazy on his part. not a bad day overall! 

p.s. the volunteer guy also proposed to us that he could take us upstairs to see the person in charge of the cremation ground if we were interested in taking photos on sight. he did make it clear to us that it would cost money to do so. we declined, of course!

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發表評論 評論 (26 個評論)

回復 fanlaifuqu 2018-9-14 03:47
火葬后骨灰丟進河裡?
回復 BANGZI 2018-9-14 04:14
fanlaifuqu: 火葬后骨灰丟進河裡?
一般要燒仨小時,然後男的剩胸部那一塊燒不掉,女的是臀部那一塊燒不掉,都是黑乎乎的差不多一尺長的條狀物,骨灰盒遺骸全部倒入河中。
回復 默默的小溪 2018-9-14 09:15
我去了尼泊爾跟印度一樣,太接受不了他們那裡的風俗,上游在燒屍體,不遠處媽媽帶著孩子洗澡,洗衣服
回復 BANGZI 2018-9-14 10:57
默默的小溪: 我去了尼泊爾跟印度一樣,太接受不了他們那裡的風俗,上游在燒屍體,不遠處媽媽帶著孩子洗澡,洗衣服
他們腦子裡都是輪迴,所以沒有生死兩界的感覺吧!
回復 BANGZI 2018-9-14 10:57
愚若智大: 跟讀
多謝參觀!
回復 bugfinder 2018-9-14 12:28
見過印度那邊的情景就會明白當年共產黨爲什麽一直宣傳佛教是統治階級麻醉人民的精神鴉片,欺騙人們逆來順受。當然咯,布爾什維克共產黨其實也是一種宗教或者脫胎於宗教。
回復 BANGZI 2018-9-14 22:33
bugfinder: 見過印度那邊的情景就會明白當年共產黨爲什麽一直宣傳佛教是統治階級麻醉人民的精神鴉片,欺騙人們逆來順受。當然咯,布爾什維克共產黨其實也是一種宗教或者脫胎
說的沒錯。不過各種統治階級用的套路不一樣,都是有套路的!要不然玩兒不轉!
回復 BANGZI 2018-9-14 22:34
瀟雨劍清鳴: 幹了這碗恆河水
看他們干就好!
回復 qxw66 2018-9-15 00:48
偶抗不住了,要丟原子彈了。。。
回復 BANGZI 2018-9-15 01:16
qxw66: 偶抗不住了,要丟原子彈了。。。
那一塊扛不住了?
回復 qxw66 2018-9-15 01:31
BANGZI: 那一塊扛不住了?
你扛住的,偶都扛不住
回復 BANGZI 2018-9-15 02:11
qxw66: 你扛住的,偶都扛不住
其實沒那麼嚇人。以前天朝的農村也比這好不了多少。即使現在去些偏遠的地方也還是這德性。俺是準備好拉肚子的,可是一次也沒有。不過俺們基本上都是在酒店裡吃飯的。沒敢上街吃。
回復 qxw66 2018-9-15 03:34
BANGZI: 其實沒那麼嚇人。以前天朝的農村也比這好不了多少。即使現在去些偏遠的地方也還是這德性。俺是準備好拉肚子的,可是一次也沒有。不過俺們基本上都是在酒店裡吃飯
你說的很對。。。而且如果就經歷過的,偶應該算比較能扛的。。。不過,還是嚇著了。。。
回復 BANGZI 2018-9-15 04:44
qxw66: 你說的很對。。。而且如果就經歷過的,偶應該算比較能扛的。。。不過,還是嚇著了。。。
火葬場那塊有些意外,不過因為沒有啥感官上的不適, 所以也不算啥考驗!
回復 qxw66 2018-9-15 05:32
BANGZI: 火葬場那塊有些意外,不過因為沒有啥感官上的不適, 所以也不算啥考驗!
可能上了年紀,人更脆弱
回復 BANGZI 2018-9-15 05:37
qxw66: 可能上了年紀,人更脆弱
是這麼回事兒!年輕時能撈到坐飛機出差高興壞了,現在飛機坐多了開始擔心不安全了。
回復 qxw66 2018-9-15 05:47
BANGZI: 是這麼回事兒!年輕時能撈到坐飛機出差高興壞了,現在飛機坐多了開始擔心不安全了。
年紀輕身體好,生理心理耐受力都比較強
回復 BANGZI 2018-9-15 05:54
qxw66: 年紀輕身體好,生理心理耐受力都比較強
年輕啥都缺,嗷嗷地有機會就上。年紀大了家裡有點瓶瓶罐罐兒了,心思重了。
回復 qxw66 2018-9-15 06:06
BANGZI: 年輕啥都缺,嗷嗷地有機會就上。年紀大了家裡有點瓶瓶罐罐兒了,心思重了。
這個。。。也是。不過身體因素更主要。
回復 BANGZI 2018-9-15 06:13
qxw66: 這個。。。也是。不過身體因素更主要。
如果身體沒啥疾病的話適當的鍛煉能提高身體機能。俺一直堅持跑步練瑜伽,自我感覺挺好。比俺的同齡小夥伴兒們更活蹦亂跳!
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