2012/10 土耳其 2。 伊斯坦布爾：藍色清真寺 耶萊巴坦地下水宮 格拉塔大橋

2. 伊斯坦布爾: 藍色清真寺 耶萊巴坦地下水宮 格拉塔大橋

10月14號 
　　俺們住的酒店算下來72歐一天包早餐，在伊斯坦布爾不算便宜。但是服務很好，郵件是有問必答。房間偏小，早餐很豐盛，還有直接從蜂房里拉出來帶格子的蜂蜜 - 甜得齁人！回頭想想有些不「蜂」道。

　　今天又是陽光普照。俺們早飯後就奔著藍清真寺去了。

這是廣場一角立著的，昨天沒看見，貌似是從伊斯坦布爾通往羅馬大道的起點。 

大羅馬路的起點標誌，由此通往歐洲各城市，里程也you此為起點

一翩腿兒就來到了藍清真寺。門口又有個哥們攔住問俺們是打哪兒來到哪兒去家裡有幾口人幾頭牛幾畝地。。。伊斯坦布爾這樣的人還不少，挺煩的！末了又是要領著俺們去他的店裡看地毯。雖然心裡竊喜老有人當俺是趁錢的主兒可俺是真的不趁哪！

如上圖所示排隊的人不算多，主要是大游輪上的大部隊都還沒趕到。很快就到門口了。俺還擔心穿短褲不讓進結果沒銀找俺的麻煩。但是必須得脫鞋裝載塑料袋裡自己拎著。雖然俺明白脫鞋是為了對真主表示敬重但是不是所有的人都那末注意腳部的衛生導致美輪美奐的清真寺里一股一股的「足」香四溢。。。記得那年去喀什清真寺也是這麼個味兒。有大煞風景之嫌！對女性要求略高，不允許短裙短褲，著短袖的會給你發個披肩。

撇去氣味不說內部還是很值得一看的。

百度百科：藍色清真寺是回教世界最優秀的建築師錫南(Sinan)的得意弟子Mehmet Aga的作品，也是伊斯坦布爾最重要的建築之一。建於1609年。清真寺內牆壁全部用藍、白兩色的依茲尼克磁磚裝飾。巨大的原頂周圍有六根尖塔，藍色清真寺是世界十大奇景之一。建造藍色清真寺沒有使用一根釘子，而且歷經數次地震卻未倒坍。260個小窗、2萬多塊藍色磁磚、地毯和阿拉伯書法藝術是該寺的重要看點。
藍色清真寺(Blue Mosque)其實是通稱，得名於伊茲尼藍磁磚的光彩，它真正的名稱應該是素檀何密清真寺(Sultanahmet Camii)，可以說是伊斯坦布爾舊市街的中心。藍色清真寺建於17世紀，大圓頂直徑達27.5公尺，另外還有4個較小的圓頂，大圓小圓煞是好看；而清真寺不可或缺的尖塔，藍色清真寺當然也有，高43公尺，而且硬是比一般的清真寺多了一根；據說只有回教聖城麥加的清真寺才能蓋六根尖塔，藍色清真寺在興建時，建築師聽到素檀何密一世「黃金的」的命令，沒想到「黃金的」和「六根的」音很近，結果藍色清真寺就逾矩有了六根尖塔。

美的觀察點藍色清真寺的美有四個觀察點，第一是光線。穿過260個小窗的光線，溶入昏黃、呈圓形排列的玻璃燈光中，幻光明舞，像是個虛擬的空間。
　　第二是伊茲尼藍磁磚。整座藍色清真寺裝飾著的2萬片上的伊茲尼藍磁磚。
　　第三是地毯。寺內鋪滿了的伊索匹亞的朝貢的地毯。
　　第四是阿拉伯書寫藝術。支撐大圓頂的4根大柱直徑5公尺，槽紋明顯，柱頭的藍底金字阿拉伯文，和掛在柱身的黑底金字阿拉伯文，真得都像藝術花紋。

　　建築特點從空中往下看，清真寺被包圍在一片蔥蘢的樹木中，6個高高聳立的尖塔分三排對稱地立於長方形寺院的四角和中腰，主殿上是層次分明、大小不一的大圓頂，後院則是大小和形狀都一樣的小圓頂。白色的建築與綠色的樹林構成了一幅十分美麗的圖案。 
　　寺院共有8個入口，分佈於寬闊的院子的三個方位，使人們從其中的任一個方位都可以進入。走過門框均由大理石鋪成的三道門，便進到內庭，裡面粉紅礫石、大理石或斑岩的大石柱之間以拱門相連接，拱頂著30個圓頂。用於洗禮的噴水池佔據了內庭的中心，四周是6根大理石石柱。中央圓頂通過角穹靠在4個突出的拱上，角穹則依次倚托在4個直徑1.6米的、巨大的、圓型的、有凹槽的角柱上，4個半圓頂各佔中央圓頂的一方，各個角邊的小圓頂則構成了清真寺的底座。蘇丹的畫廊在左邊角處，旁有阿赫邁特一世的懺悔室。 
　　蘇丹阿赫邁特清真寺又叫藍色清真寺，這是因為該寺的牆壁自其高度的1/3以上都使用了一種土耳其瓷器名鎮伊茲尼克（Izhik）燒制的、刻著豐富的花紋和圖案、以白色為底的藍彩釉貼瓷，共有21,043片。這些瓷片的藍色使得整個清真寺內似乎都充滿了藍色，所以人們親切地謂之為藍色清真寺。 
　　藍色清真寺最原始的特徵在於它那透光性能極強的260扇窗戶。隨著時間的推移，後人對原來色彩豐富的窗戶進行了修繕，這麼一來，室內的透光性得到了增強，但有人認為卻失去了原來的神秘感。

在伊斯坦堡這個回教城市，一定會被其間四百五十座回教寺院的圓頂和尖塔所迷亂，但其中最負盛名的非藍色清真寺莫屬。這座建於一六零九年的清真寺，整座建築由大石頭疊建，沒有使用一根釘子，矗立在馬爾馬拉海和博斯普魯斯海峽的海口處，寺的頂端有一個大圓頂，周圍環繞著四個較小的圓頂，它的下方還有叄十個更小的圓頂，此外，寺院的四周有六根傳音塔，是回教世界國家中獨一無二的設計。 
　　蘇丹阿梅特一世（1603~1617年在位）一心想和查士丁尼大帝別苗頭，作為自己的競爭目標，遂於1606~1616年完成了舉世無雙的六支傳音筒（回教的傳音尖塔），其造型典雅在白雲藍天的襯托下，益發顯得莊嚴巍峨。在這面積廣達四千六百平方公尺的殿堂里，可同時容納五千名回教徒做祈禱，整個殿堂四壁則有兩百六十個大小不同的窗子，窗子上有五顏六色的玻璃鑲嵌圖案。殿堂全部用大理石建造，內壁鑲有藍色磁磚，使整個內殿藍光熠熠。地上鋪滿大大小小的地毯，其餘空無所有，只有回教徒們在這裡伏地禱告，氣份莊嚴肅穆，加上四處都泛著一層隱隱的藍光，使人彷佛置身於真主阿拉的溫暖懷抱里。寺外的圍牆內有中庭大院，兩廊設有幾個水龍頭，供朝奉者凈手之用。人們要脫鞋進入殿堂，回教徒們可以從正門進入，非回教徒的觀光客則只能由側門進入。

到歐洲看宮殿教堂一般介紹上都會提到建築師是誰。那位大蝦知道這故宮天壇是誰設計的？俺是真的不知道。 

如圖所示，清真寺裡面隔成兩個區域，一個是給遊人的另一個是給朝拜的，分別從不同的門進。空蕩蕩的這邊是給信徒朝拜的。打醬油的都在俺所在的這邊摩肩擦踵。

清真寺看完了。值得一看。不過看一個就足夠了。跟教堂似的看多了都一個樣。清真寺的庭院。

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這是伊斯蘭遜尼派的標準裝飾，什葉派的裝飾更唯美一些。啥時候去伊朗看看什葉派的風采。伊斯蘭教和基督教差不多，也分兩大派什葉派和遜尼派，兩派內部又有好些分支。兩家的的根本分歧是從先知墨海默德去時時開始的，什葉派講究血緣，推舉墨海默德的女婿阿里（也是表兄，墨海默德有13個媳婦兒，四個兒子三個女兒，但是只存活了一個女兒）當哈里發的繼承人，而遜尼派則認定墨海默德的岳父巴克爾是哈里發繼承人，兩家就這麼結下樑子了，為這事兒掐到現在。

看著滿眼都是歷史啊！

從藍清真寺出來俺們就奔著地下水宮去了

路過昨晚走過的小廣場，俺家寶寶看見鴿子又撒了歡兒了

遠眺索非亞博物館

地下水宮離藍清真寺沒幾步路，排隊的人不是很多，十米長的樣子。。。

百度百科：耶萊巴坦地下水宮　　
作為北京奧運火炬傳遞第二站，伊斯坦布爾的魅力不僅僅限於地平面上。在藍色清真寺和聖索非亞大教堂附近的耶萊巴坦地下水宮給這座都市增添了一絲神秘的色彩。 
在伊斯坦布爾城中，地下宮殿為數眾多，但耶萊巴坦地下水宮是其中規模最大的。整座水宮長140米、寬70米，336根高9米的粗大科林斯式石柱支撐著巨大的磚制拱頂，而這些石柱據說均是從安塔托利亞地區的神殿中搬運過來的。 
據說舊時，伊斯坦布爾老城的居民總能在夜間聽到地下有潺潺的流水聲，卻沒人知道其中緣由。直到上個世紀60年代，考古學家在藍色清真寺附近發現了一個龐大的地下水宮，也就是著名的耶萊巴坦地下水宮，才最終揭開了這一神秘現象的面紗。 
這裡原是6世紀拜占庭時期因戰爭原因而建的貯水池。據史料記載，地下水宮是公元542年，朱斯提尼安大帝動用七千名奴隸在教堂廢墟上建成的，一方面為的是保證宮廷用水供給，一方面是防止敵人圍困，有備無患。水宮儲水量達10萬噸之多，如果蓄滿了水，據說可供當時全城人喝一個月。到了奧斯曼帝國時期，水宮被廢置，直至十六世紀中期，荷蘭人無意發現了它，才使其重見天日。好萊塢的《007在伊斯坦布爾》和成龍的《特務迷城》都曾在這裡取景。 
從水宮入口拾級而下，好似進入了另一個世界。呈現在面前的景色亦幻亦真，令人著迷，耳畔迴響的全是水珠掉落水面的叮咚作響，腳下的石板路有些濕滑，路旁佇立著一排昏暗的路燈，不禁令人產生暗夜街角的錯覺。憑欄望去，一根根漢白色的石柱表面，留下了時光和流水雕琢的痕迹，氤氳的水汽和石柱底部散發出來的暖紅色幽暗燈光，營造出了一種寧靜而幽遠，神秘而朦朧的氛圍。往腳下望去，只見淺淺一汪水，卻極清澈透明，魚群穿梭往來，好似閑庭散步般悠閑自得，似乎它們才是這裡真正的主人。 
水宮之所以充滿神秘色彩，還因為這裡囚禁著的邪惡的神靈——蛇髮女妖美杜莎，在希臘神話中，凡人只要與她對視，便會化作石像。在水宮的一側，兩個巨大的石柱下面壓著女妖的頭像。一個朝下，另一個則側臉向下。究竟為何如此放置，就不得而知了。 

 

這就進來了。儘管很有名氣可俺看著這東西沒啥感覺。

水裡還有魚這麼漆黑的環境里生活的魚看著是不是有些怪異？

橫的和豎的美杜沙被壓在石柱底下

這魚看著還是怪怪的

從地下水宮出來已經是中午了，俺們便折回酒店去給寶寶喂飯。安頓好寶寶大銀才能安心的溜達。

赤侯完小主忠吃飯（她這幾天吃飯不給力）俺們又出來遛達了。博斯普魯斯海峽離的也很近走路用不了十分鐘。有了昨天的教訓俺們今兒個再也不費勁去找神馬土耳其美食了。直接漢堡王（burger king）招呼了，除了沒喝上可口可樂（漢堡王只賣百事）質和量都不輸麥當勞。tnd總算讓爺吃上頓飽飯！後幾天俺們基本上就流連在漢堡王和麥當勞之間。不過伊斯坦布爾的麥當勞差點兒行市，基本沒有免費上網。還有一家居然可樂里兌水-不知是否屬實-反正是淡如水！一提起土耳其的吃俺奏是一肚子苦水兒！

百度百科：伊斯坦布爾（土耳其語：İstanbul）是土耳其政治、經濟、文化、金融、新聞、貿易、交通中心，世界著名的旅遊勝地，繁華的國際大都市之一。
位於巴爾幹半島東端，博斯普魯斯海峽南口西岸。扼黑海入口，當歐、亞交通要衝，戰略地位極為重要。面積5343平方公里,人口1385萬(1985)。
公元前658年始建在金角灣與馬爾馬拉海之間的地岬上，稱拜占庭。公元330年改建為東羅馬帝國首都，改名為君士坦丁堡（Constantinople，又譯康斯坦丁堡）。別稱新羅馬。1453年成為奧斯曼帝國首都。伊斯坦布爾之名在奧斯曼帝國征服之前至少存在百餘年歷史了，如1403年西班牙國王遣使覲見帖木兒大帝，使臣途徑君士坦丁堡，在回憶錄中提到，希臘人也稱此地為伊斯坦布爾（見《克拉維約東使記》商務印書館漢譯本）。但西方國家認為奧斯曼帝國是此地的侵略者，所以依然堅持稱此地為君士坦丁堡。1923年土耳其共和國初建時為首都（獨立戰爭期間遷都安卡拉），伊斯坦布爾才成為國際上的正式名稱。現在市區已擴大到金角灣以北，博斯普魯斯海峽東岸的於斯屈達爾也划入市區，成為地跨歐、亞兩洲的現代化城市。
伊斯坦布爾當選為2010年歐洲文化之都和2012年歐洲體育之都。該市的歷史城區在1985年被聯合國教科文組織列為世界遺產。

遠眺格拉塔橋和山上的格拉塔塔

這就是著名的格拉塔大橋了

遊船碼頭

遠處的歐亞大橋

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百度百科：加拉塔大橋 Galata 被視作是伊斯坦布爾(土耳其的城市)的代表建築。在160年前這座橋是城市的生命線，它起初是由木頭建造，後來由石頭再轉變為混凝土，它是連接東西方的紐帶。「每當你站在這裡遠眺伊斯坦布爾，一輛輛的汽車駛過你的身邊，你會感覺自己就像是一個國王一般。」這座城市的建造者，同時也是現代土耳其最著名的代表人物穆斯塔法·凱末爾曾經如此形容這座橋的意義。加拉塔大橋連接黃金灣，484米，是座可摺疊的橋。

每天都有很多人在橋上釣魚。周末時，蔚為壯觀。

今天好像是個星期天清真寺里人來人往很熱鬧。這好像就是那個新清真寺，從裡面往外看風景一定不錯。

新清真寺t'jie'shan

這個橋有兩層上層走人和車，下層是酒吧和餐廳。一股子烤魚味兒。看著好像也沒什麼食慾。

這個海峽是個三岔口，博斯普魯斯海峽，金色海灣和馬拉海。風景可算是一級棒。

 
對岸也不知是個啥地方飄著一面巨大的土耳其國旗

本想去上這個格拉塔塔觀風景看日落結果是陰差陽錯沒實現。從卡巴多起亞回來后才得以如願。

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對岸山頂上便是昨天去的托普卡匹皇宮

過了橋，對岸也是些餐廳酒吧之類的。還有艘老帆船沒什麼興趣。順著電車的軌道走貌似景點都在岸邊，新皇宮+無數個清真寺。。。

看著就有歷史感的破牆

地圖上標的這是個噴泉池，挨著上面這個清真寺。街上經常能看見這種方形的噴泉池，好像是供認們進清真寺前洗手腳臉用的。這個是個豪華型的。

又一個造型不同的清真寺

俺們一路溜達著走到了有軌電車的終點，離新皇宮不遠了。但是又想上加拉塔塔去看日落。所以一轉向往山上的塔克西姆廣場去了，準備從那裡做小電車去格拉塔塔。

這小坡還挺陡

塔克西姆（taksim）廣場 

百度百科： 塔克西姆廣場(Taksim Square)，相當於伊斯坦布爾的天安門廣場。是伊斯坦布爾最重要的市中心，制高點之一。這裡有伊斯坦布爾最熱鬧的商業街，也有世界上最短的地鐵。
塔克西姆廣場是伊斯坦布爾最大的廣場。這裡是土耳其球迷心中的聖地，他們在這裡哭過，也在這裡笑過。塔克西姆廣場是土耳其人與體育，與奧運互通的載體，每每當土耳其國家隊參賽，這裡便有上萬名球迷在塔克西姆廣場慶祝國足隊員英勇拼搏的精神。
塔克希姆廣場位於伊斯坦布爾市中心的貝伊奧盧路。這個飽經滄桑的城市廣場見證了無數重大事件和激動人心的時刻，毋庸置疑地成為了這座城市的文化中心。廣場南面矗立著環形獨立紀念碑，用來紀念共和國的創建者——萬千土耳其民眾無比敬仰的國父凱莫爾。栩栩如生的青銅浮雕將這位國父當年的風采展示在世人面前。每到重大節慶日，總會有許多土耳其人自發送來花圈。塔克西姆廣場北面寬廣的開闊地帶曾經是一個大型蓄水池。緊鄰廣場矗立的高大深棕色建築是阿塔圖爾克文化中心。廣場西面是塔克希姆公園，這裡曾經是奧斯曼帝國時期的一個大型炮兵營。穿過共和國大道便到了炮兵營的閱兵場。在第二次世界大戰之後，這片寬闊的空地被保留了下來。近年來，星級酒店和高樓大廈在這裡拔地而起。 

網上說這邊的餐廳要比中心旅遊區好些。俺們兜了一圈兒，非也！最後決定上麥當勞。讓人給騙怕了。旅遊區基本上都是靠騙的。

小攤子，小夥子邊做邊吆喝很帶勁的樣子。

等俺們吃飽喝足要做電車去加拉塔塔的時候天已經黑了更別提看日落了。其實俺們到廣場時就已經日落了，見上圖。

找到了小電車自動售票機卻沒票了。旁邊有個小老頭抓著一把票在賣不知是什麼貓膩。本不想從他那裡買，可車來了就管不了那麼多了。結果還是真票，價格也一樣。不知他圖個啥？

小有軌電車（類似舊金山的那種）帶俺們穿過了所謂的繁華商業區來到了加拉塔塔下。可是銀家已經關門謝客了。

得！改天再來吧。

為了不用抱著寶寶扛著小推車走台階，俺們便順著車道往山下走。結果貌似歷險了一回。俺們迷路走進了見不著人的陰暗小衚衕。

這看這的確有點兒滲人

結果自然是由驚無險要不然俺也不在這兒得瑟了。繞了點兒路而已。回到了主路上坐上有回電車回酒店嗷嗷去了。

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