2012/10 土耳其 1。 伊斯坦布爾：藍色清真寺 索非亞博物館 托普卡皮皇宮

1. 伊斯坦布爾: 托普卡皮皇宮 索非亞博物館 藍色清真寺



土耳其又亂了，估計好多同學想去又不敢去了。發個遊記讓同學們過過乾癮。因為俺們是在希臘玩了一周後去的土耳其所以日記從雅典開始。 

 2012/10月13號 一大早起來坐地鐵一路順地到了雅典機場，人不多，沒見識到傳說中的盜竊高手。登記手續也辦得很順。雅典到伊斯坦布爾不遠只有一個半小時的航程。俺們不到十點就到了伊斯坦。交了二十刀的簽證費順利過關，連嬰兒都不放過。 俺們酒店預訂包括機場接送所以到了伊斯坦就不用操心怎麼去酒店的事兒了。其實也就是五歐一個人。去遠一點的那個機場是每人十歐。很寬敞的麵包車，司機也很熱情以至於俺還給了他三刀的消費。在機場提款好像虧了，機場的提款機匯率是給你預先算好的，除了機場就沒遇到這種情況了。 因為俺們到得早房間還沒準備好，俺們就先出來找飯折了。在伊斯坦布爾的第一頓飯很不給力，概括起來就是價高量少質量一般般。樣俺們對伊斯坦的第一印象大打折扣。 古老的街道，現代的有軌電車，展示曾經輝煌的豪華路燈

 飯後回酒店要了房間稍事休整俺們就奔著topkapi皇宮去了。酒店的位置很好，離主要景點 - 皇宮，藍色清真寺，索非亞博物館，水宮，格拉塔橋 - 都只有幾分鐘的路。遠一點的基本上都能做有軌電車到達。 百度百科：托普卡帕故宮 托普卡帕宮（土耳其語：奧斯曼土耳其語：طوپقپو سرايى）是位處土耳其伊斯坦布爾的一座皇宮，自1465年至1853年一直都是奧斯曼帝國蘇丹在城內的官邸及主要居所。托普卡帕宮是昔日舉行國家儀式及皇室娛樂的場所，現今則是當地主要的觀光勝地。把托普卡帕宮翻譯過來就是「大炮之門」。昔日碉堡內曾放置大炮，故以此命名。 征服拜占庭帝國君士坦丁堡的蘇丹穆罕默德二世在1459年下令動工興建托普卡帕宮。皇宮由四個庭院及其他矮小的建築物組成，昔日有大約四千人居住，以往的皇宮覆蓋著一個廣大的海岸地區。在多個世紀以來，皇宮經過擴建和整修，例如1509年的地震及1665年的火災后，皇宮都進行過維修。 奧斯曼帝國滅亡后，托普卡帕宮於1924年4月3日在政府政令下變成帝國時代的博物館。托普卡帕宮博物館由文化旅遊部管理。皇宮裡有大量的屋宇和廳堂，但現今只有最重要的部分開放給公眾，皇宮由部門的職員以及土耳其軍方的武裝守衛把守。托普卡帕宮是奧斯曼建築的代表作，包含大量的盔甲、奧斯曼的縮畫、伊斯蘭的書法原稿、壁畫以及奧斯曼的珠寶寶物。 托比卡皇宮與鄰近的其他歷史遺產同屬「伊斯坦布爾歷史地區」，該區在1985年成為聯合國教育、科學及文化組織的世界遺產，托普卡帕宮被描述為「奧斯曼帝國時期皇宮的表率。」 皇宮建築群位於薩拉基里奧角，薩拉基里奧角是一個可以俯瞰金角灣及馬爾馬拉海的岬，皇宮內許多地方都可以清楚觀覽博斯普魯斯海峽，地處山崗，為近海的最高點。在希臘及拜占庭的盛世時代，古老的希臘城市拜占庭的衛城建於此處。皇宮內的第二庭院有一個拜占庭的地下水槽，在奧斯曼帝國時代亦有投入使用，該水槽與一個在衛城上稱為大教堂宮的小教堂遺跡在現代被發現，至於位處第一庭院的聖伊蓮娜教堂則不被視為古老拜占庭衛城的一部分。 穿過這地方就是皇宮的入口了

 百度百科：托普卡帕宮 第一庭院 第一庭院是皇宮的周邊地帶及花園，是眾多庭院當中最大的一個。第一庭院的陡坡向海伸廷。第一庭院只有實用及皇家的建築，有許多已經隨著時間流逝消失。現存的有帝國鑄幣局（建於1727年）、聖伊蓮娜教堂及一些噴泉。奧斯曼帝國攻陷君士坦丁堡時將聖伊蓮娜教堂用作倉庫及軍械庫，因而得存。 第一庭院又稱為禁衛軍之庭或閱兵院。賓客須沿路前往崇敬門及第二庭院，第一庭院的職員及禁衛軍盛裝列於路旁等候賓客。賓客必須在進入第二庭院之前下馬。 崇敬門 崇敬門，亦稱中門，是第二庭院的入口。該設有大炮的大門有兩座八角形的尖塔，建造時期不明，崇敬門的建築結構與拜占庭的建築相似，估計崇敬門是模仿聖芭芭拉門（大炮之門）而建造，大炮之門是從博斯普魯斯海峽的海路進入皇宮的皇室專用入口。根據門上的刻文顯示，崇敬門最遲在1542年穆罕默德二世統治時期所建。由1584年的縮圖繪畫所見，崇敬門拱門上及兩塔之間的三個窗戶清晰可見，守衛的住所很可能已經消失。大門的兩面都被充分裝潢，上半部刻有宗教碑文及蘇丹的字押。 不論是帝國官員及外國使節都經由崇敬門入內。賓客使節都須在崇敬門下馬，只有蘇丹才可騎馬通過崇敬門。這一傳統是跟隨君士坦丁堡大皇宮的謝爾克門而來。 崇敬門The Gate of Salutation

 百度百科： 第二庭院 崇敬門后便是第二庭院，又稱底萬廣場，這裡以往是遍布孔雀和瞪羚的公園，是聚集群臣的地方，只有蘇丹才可以在黑石上步往第三庭院。 第二庭院大約在1465年建成，在1525至1529年穆罕默德二世統治時期才具現貌。北面的帝國醫院、烘房、禁衛軍駐紮地、馬棚及南面的御膳房環繞著第二庭院，吉兆之門是進入第三庭院的入口。整個地區由連綿的大理石柱廊聯繫。 近期在第二庭院的挖掘發現了大量羅馬及拜占庭時期的人工製品，包括石棺、洗禮盤、牆板、柱子等。現在，這些人工製品在御膳房的前方展示。在第二庭院底下有一個拜占庭時代的水槽，一般不開放給公眾參觀。第二庭院是蘇丹進行審判及會見的地方，亦用作娛賓。第二庭院的運作受到嚴格的規則限制，以保證對宮廷的尊重及紀律。 正義之塔 正義之塔位於帝國議會與後宮之間，據傳是宮內最高的建築物，讓它成為從博斯普魯斯海峽都可以看到的一個地標。正義之塔可能是在穆罕默德二世統治時期所建，在1527至1529年蘇萊曼統治期間得到修復和擴建。1825年，馬哈茂德二世重建塔頂部分，以圓柱及文藝復興時期的山形牆構成窗戶，頗具帕拉第奧式建築風格。正義之塔象徵蘇丹反對不正義行為的決心，讓遠處每一個看到正義之塔的人都感受到蘇丹的存在。蘇丹曾經登塔觀賞風景，以往正義之塔的窗戶是有格子的，以免外面的人看到蘇丹。在正義之塔上可以看到帝國議會的金框窗戶，加強了正義象徵的重要性。 第二庭院里的正義塔the Tower of Justice，底下是那個建築是帝國議會the imperial council，現在也是個展館

 這兒的感覺跟希臘走勢不一樣啊。伊斯蘭風情很濃啊。這是個奧特曼時期老水宮遺址

 這是俺們第一次來伊斯蘭國家。伊斯蘭的東東還是很有特色的。土耳其好像是最開放的穆斯林國家，對女子路胳膊腿兒的喝酒啥的不太敢冒。記得俺們04年去喀什進清真寺時拉著小手看門的馬上用生硬的普通話說「這裡不許拉手」，說了兩遍俺們才鬧明白他在說啥。

 百度百科： 吉兆之門 吉兆之門是第三庭院（內宮）的入口，外宮的界限。第三庭院主要是皇宮的私人及住宅區。吉兆之門的圓頂由大理石柱子支撐著，標誌著蘇丹在宮內。任何人在沒有蘇丹的准許下不得擅進，即使是大維奇爾也只可在特別日子及特殊情況下才可得到授權進入。 吉兆之門可能是十五世紀穆罕默德二世統治時期建造，在1774年穆斯塔法三世及馬哈茂德二世統治時修建成洛可可風格，後來又在入口及蘇丹字押的上方寫上古蘭經經文。天花被部分上色，天花中央懸掛著金球。牆身則以巴洛克建築風格為主，並畫上風景縮畫。 吉兆之門及底萬廣場用作舉行特別慶典。在宗教、慶典節日及新官上任向蘇丹宣誓效忠時，蘇丹會坐在吉兆之門前方。蘇丹的葬禮也會在吉兆之門前舉行。吉兆之門由蘇丹的後宮宦官首領掌管。現時，吉兆之門前的一塊小石表示伊斯蘭先知穆罕默德曾在此展示旗幟。大維奇爾及軍官在出征時會舉行宗教儀式，然後帶上該旗幟。 吉兆之門The Gate of Felicity 

 想多了解自己個兒上網看吧。俺腳著這宮殿雖然裝飾點綴得很細緻但是整體美觀不夠花園不夠美感，比歐洲的宮殿稍遜一籌。建築的規模和宏偉程度比中國的故宮差著一個檔次。

 第三庭院 通過吉兆之門后便是第三庭院，又稱為內宮，是托普卡帕宮的心臟地帶。這裡是一個翠綠的庭園，散布著私人宮殿、寶庫（收藏著奧斯曼時代的貴重物品，包括宗教遺產）、後宮、亭樓等建築物，艾哈邁德三世的圖書館則位於第三庭院的正中央。第三庭院的進出受到嚴格限制，禁止外人擅進。 第三庭院里到處都是男侍的寢宮，他們專責服侍蘇丹。男侍都要學習藝術，如音樂、繪畫及書法，表現出眾者可成為「哈斯·奧達利·阿加」（先知聖跡的持有者、蘇丹的私仆），甚至是官員。 第三庭院由穆罕默德二世設計，其面積與第二庭院相當。第三庭院的設計嚴謹，不得作大規模的修改。穆罕默德二世不再在後宮就寢后，繼后的蘇丹更為隱蔽，遷至更深入的第四庭院及後宮。1584年所繪的縮畫顯示，蘇丹在第三庭院看似是亭台的地方接見朝臣。 地上的大理石拼圖

阿哈邁德三世圖書館門廳的頂

 恩德侖圖書館（穆罕默德三世圖書館） 具新古典主義風格的恩德侖圖書館，或稱穆罕默德三世圖書館，在覲見大殿的正後方、第三庭院的中間。皇室建築師密瑪爾·貝希爾·阿加在1719年奉蘇丹艾哈邁德三世之命，在當時池亭的基礎下興建恩德侖圖書館，而原本池亭的柱廊可能就是帝國寶庫前方那個。恩德侖圖書館是十八世紀奧斯曼建築的佳作，建築表面以大理石構成。圖書館有四條長度相當的通道，構成十字，中間是一個圓拱形的廳堂，有三個矩形的隔間。十字通道的其中一條路連接大門，可透過兩邊的樓梯到達大門。中間拱形廳堂之下有一個精巧的飲用噴泉，四邊都有壁龕。圖書館有地下室，以免珍貴書籍沾上濕氣。部分牆身用伊茲尼克的磚塊砌成，圓拱頂部上了色。書籍都放在柜子里。對著入口的壁龕是蘇丹的私人閱覽間。 館內主要收藏神學、伊斯蘭法令及其他奧斯曼土耳其語、阿拉伯語及波斯語的著作。當時收藏了超過3500份手稿，有些更鑲嵌了珠質及象牙質。現今，這些書籍收藏在圖書館以西的阿加斯清真寺。托卡比手稿是當中最重要的，那是伊斯蘭第三任哈里發奧斯曼·伊本·阿凡時期的古蘭經複本。

屋頂

 從圖書館的台階上看第三庭院中間的花園

 這個不知是洗手池還是飲水的

 私人宮殿 私人宮殿，即聖跡之殿，包括神聖斗篷之亭，是錫南建於穆拉德三世統治時期。私人宮殿是蘇丹處理政務的地方。私人宮殿在現今收藏了先知穆罕默德的斗篷及他的劍、一顆牙齒、一根鬍鬚、馬刀、一封親筆信及其他文物，是為宗教遺跡。其他的宗教相關物件也在這裡展示，如首四任哈里發的劍、摩西之杖、約瑟的頭巾及穆罕默德女兒的地毯。當時的蘇丹也只能夠每年進入這裡一次，在賴買丹月的第十五日。現在，任何遊客也能觀賞這些物品，許多穆斯林會來這裡朝聖。 這個展館里有個哥們兒在唱經，清唱，那聲音只能用不食人間煙火來形容。

寶寶在納悶兒上這兒來幹啥，呵呵。。。

 征服者之亭 征服者之亭及其拱廊日是穆罕默德二世在位時建造的其中一個亭樓，也是宮裡最古老的建築物之一，建於1460年左右，即動工興建托普卡帕宮的時候。征服者之亭用作儲存工藝作品，也收藏帝國寶物。 征服者之亭最初有三個房間：一個可俯瞰馬摩拉海的露台、一個地下室及相連的哈曼，即土耳其浴。征服者之亭共有兩層，建在懸崖頂部，可在征服者之亭的門前以極佳的角色觀賞馬摩拉海及博斯魯斯海峽。下層有多個服務間，上層有四間套房，一條大走廊，當中有兩道拱門，其中兩間套房是圓頂的，樓閣甚高。所有房間都可透過那歷史價值極高的拱門看到第三庭院。對著花園那邊的柱廊都以高大的門連接四個房間。塞利姆一世執政時，他將來自埃及的寶物儲存在這裡，在此前，即穆罕默德二世及巴耶塞特二世統治時，征服者之亭內的那些房間，曾經是宮內最舒適的房間。在開挖地下室的時候發現了拜占庭的一間洗禮所。 拱廊

 第四庭院 第四庭院是蘇丹及其家人在托普卡帕宮最深處的私人宮殿，包含一些亭樓、宮殿、花園等。第四庭院原本是第三庭院的一部分，近代的學者將它區分出來。 穆拉德四世的皇室建築師哈桑·阿加在1635年至1636年間建造埃里溫宮，在1638至1639年間建造巴格達宮，以慶祝奧斯曼帝國軍在埃里溫及巴格達取得的勝利。兩者都是突出的屋檐、圓屋頂，內部都有鑲嵌式的柜子及珠質木製品。 埃里溫宮 埃里溫宮用於宗教靜修，埃里溫宮較為細小，有一個圓屋頂及三個後殿。其中一道牆上置有一道門及一個壁爐，以大理石構成，對著柱廊，其他牆壁都以藍白色的伊茲尼磚塊砌成。

 這個殿要上很多台階，所以俺和俺婆姨分頭上去的。等俺從台上下來時俺婆姨和寶寶被上十個人圍在中間。據說是要看俺家寶寶，還有要合影的。在土耳其的這個星期俺家寶寶經常被要求合影。這在其他地方從來沒見過，到現在俺們也沒鬧明白是什麼原因。感興趣的人里有老人和小孩，這還可以理解。不太好理解的是還有十幾二十歲的年輕男女。。。

 裝飾風格很奢華

 巴格達宮 巴格達宮建於1638至1639年間，以慶祝奧斯曼帝國軍在埃里溫及巴格達取得的勝利。巴格達宮與埃里溫宮相當相似，玄關處有三道門，外表以大理石、斑岩、蛇紋石構成。鑲嵌大理石的柱廊具開羅馬穆魯克風格，其內部是奧斯曼廳堂的模範，具有鑲嵌式的架子及柜子，以十六世紀的綠、黃、紅磚塊修飾。牆身的藍白色磚塊複製自割禮殿的磚塊。柜子及窗格以珍珠母及龜殼裝飾。巴格達宮是傳統宮廷建築的一個例子。門戶的鑲嵌技術一流，右邊入口有一個壁爐。中間的房間有一個木炭爐，是法國路易十四的禮物。自十八世紀初起，巴格達宮作為私人宮殿的圖書館使用。 圖中的建築就是巴格達宮

 割禮殿 1640年，易卜拉欣一世建造割禮殿，那是一個夏宮，作為年輕王子進行割禮之用，割禮是伊斯蘭傳統的通過儀禮。割禮殿的內外都以稀有的再造磚塊堆砌，在外的主要是藍色及以花為圖案，當中的一些藍白磚塊受到遠東制陶術影響。這些磚塊供蘇萊曼一世對割禮殿進行過修繕，也用於帝國大殿、里寶庫，亦用於修飾埃里溫宮及巴格達宮。割禮殿是托普卡帕宮裡相對對稱及廣大的殿堂，每一個窗戶都會對應著一個小泉。窗戶之上是一些有色的玻璃平板。入口右廂有一個壁爐。

 雖說這個托普卡帕宮不是那麼的讓人驚艷震撼，但是它所處的位置是很牛差的，觀景超一流。面對著馬拉海和博斯普魯斯海峽

 開齋亭 開齋亭可以觀賞金角灣，現今是遊客拍照留念的好去處。這一個屋項上有脊狀線的亭台是首個結合中國及印度特色的奧斯曼建築。據聞，蘇丹會習慣性地在齋戒月賴買丹月的日落後在亭下開齋。一些文獻則指這個地方是「月光照耀之地」。一些特別的恩賜，如向群臣發散金幣也會在這裡進行。易卜拉欣一世時，開齋亭已具現貌。 



這個小金亭子（開齋亭）大家都爭相進去留影，俺家婆姨也不能免俗。後面是巴格達宮。

 


這是海峽對岸的格拉塔塔，也是一個觀景的好去處。 

巴格達宮內景 

 對面的現代城區，高樓林立

 老城區一眼望去不下六七個清真寺，也是在這兒才知道了傳說中的早上天不亮大喇叭里唱經是咋回事兒 - 真唱啊！高音喇叭！

 橫跨博斯普利斯海峽的格拉塔橋，上面過車，下面是餐廳商店 

 海峽對面的伊斯坦布爾藝術博物館istanbul modern

 山上鱗次櫛比的清真寺

庭院中的水池 

 馬拉海

 港口

 遠處的歐亞大橋，左邊是亞洲，右邊是歐洲

 


無敵海景

 這穆斯林文字一看奏是異國情調

 又回到了圖書館這邊

刻滿了稀奇古怪文字的柱子

 原路退出，回到了吉兆之門The Gate of Felicity 

 


 帝國議會 帝國議會是帝國大臣們舉行會議的地方，由大維奇爾、維奇爾及其他奧斯曼帝國領導組成。帝國議會又稱為庫巴爾提，意思是「圓穹下」，指議會大殿的圓頂。帝國議會位於第二庭院的西北角，鄰近吉兆之門。 皇宮內的首個議會議事廳在穆罕默德二世統治期間建造，現時的帝國議會則在蘇萊曼時期落成，由建築師阿勒烏丁所建。帝國議會經歷過多次轉變，1665年發生的後宮大火嚴重破壞了帝國議會，後來得到修復。據入口處的題字所述，在塞利姆三世及馬哈茂德二世在位時期都修建過帝國議會。 自十八世紀開始，帝國議會的重要性下降，帝國行政權逐漸轉移至大維奇爾主持的高門，1876年8月30日是宮內帝國議會最後一次舉行會議的日期，當日的會議討論穆拉德五世的近況，他在當時已有一段時間不能理事。 皇宮內及庭院都有進入帝國議會的入口。大門處布置了多個大理石及斑岩所制的柱子，點綴著華麗的植物，白木天花塗上金色，地面用大理石鋪成。連接帝國議會及室外的出入口具有洛可可式建築風格，以鍍金的框架配合天然光線。柱子是早期奧斯曼的建築風格，而牆壁的色彩及裝飾則受洛可可式建築風格影響。議會主要由三座建築物組成，其中兩個可連接大門和庭院。另一座稱為底萬哈內的建築物位於底萬廣場的角落，建於十五世紀，底萬哈內以木柱門廊為出入口，後來用作議會的清真寺，在1916年被拆除。帝國議會合共有三個圓頂議事廳：1. 庫巴爾提，帝國議會進行討論的房間， 2. 帝國底萬秘書辦公的房間，3. 代夫泰哈內，保存檔案的房間。 帝國議會的立面上刻有詩文，講述1792年及1819年議會的修復工程，1792年及1819年正是塞利姆三世及馬哈茂德二世在位時，在外牆及內部的洛可可裝潢是在這個時期加上的。主議事廳庫巴爾提砌上了屈塔希亞的瓷磚。廳內的三張長沙發是大臣們的坐位，中央有一個小爐灶，天花懸有一個小金球，象徵地球，小金球在蘇丹的窗前，象徵蘇丹為世界伸展正義，並表示維奇爾們的權力握在蘇丹手中 。帝國議會會討論政治、行政、宗教及國民事務，每個星期一般會舉行四次會議（星期五、星期六、星期一及星期二），會議在清晨早禱后召開。會議須跟隨嚴格的規則進行。議會成員包括大維奇爾、維奇爾、魯梅利亞及安那托利亞的軍事領袖、財政大臣、外交大臣、大穆夫提。其他的議會參與者有帝國議會的秘書、字押的管理員、文職官員及負責紀錄會議的職員。 蘇丹及太后可透過金框窗戶跟進會議，而不用受到注視。當蘇丹敲擊窗框，或拉起紅帷時，會議便暫停，蘇丹遂傳召維奇爾們逐一進入覲見大殿聽取意見。 除了大維奇爾以外，所有官員在聖索菲亞大教堂完成早禱后依品第進入帝王之門，通過崇敬門並進入議會，等待大維奇爾前來。大維奇爾在家進行早禱，然後在侍從的陪同下進入皇宮，接受歡迎儀式後到吉兆之門，並向它行禮，表示對蘇丹的尊敬。大維奇爾進入議會後在金框窗戶下就坐並開始會議。會議普遍會持續到中午，與會者在議會內用膳后便開始聽取請願。這時，奧斯曼帝國的平民都可來聽見。每逢有新上任的大維奇爾，也會舉行典禮。每三個月當分發薪金予禁衛軍時也會舉行重要儀式，通常也會在這一天接待外國高官，以炫耀帝國的財富及強大。大維奇爾會在議會廳接見使節，並舉行宴會。 帝國議會入口

 華麗麗的大門

 出了托普卡皮皇宮俺們就往索非亞博物館和藍色清真寺走了過去，都在一塊兒。回望崇敬門The Gate of Salutation。

 伊琳娜東正教堂Hagia Irene，亦稱神聖和平教堂，位於土耳其伊斯坦布爾托卡比皇宮的外院，是拜占廷時代，大皇宮外三座最重要教堂之一（另兩座為聖智大堂即聖索菲亞教堂，和已不存的聖力教堂），也是奧斯曼土耳其征服君士坦丁堡以後，城內沒有改作清真寺的最大東正教教堂。1978年移交土耳其文化部管理后，這座建築長期主要用作音樂廳，演奏古典音樂。自1980年以來，每年夏天的伊斯坦布爾國際音樂節有許多場音樂會在此舉行。2013年年底整修完畢，作為博物館類景點對外開放。 這是被稱作小索非亞的伊琳娜教堂hagia irene，沒進去，據稱是伊斯坦布爾的第一個教堂。和索非亞一樣這裡現在是個博物館。

 維基百科：帝王之門 梅塞大道可直達托普卡珀皇宮，即現今的迪旺街（議會街）。在奧斯曼帝國及拜占庭帝國統治時期，麥斯大道是帝王進出的通道，可直達聖索非亞大教堂，然後轉向西北抵達宮外的皇宮廣場，即穆罕默德三世噴泉的所在地。蘇丹會經由帝王之門進入皇宮，故帝王之門又稱作蘇丹之門，位於皇宮的南面[34]。帝王之門於1478年落成，在十九世紀又以大理石覆蓋其表面。這巨大的石門突出了它的防禦角色。中間的拱門是高大呈圓頂的通道，頂部刻有金箔的奧斯曼文字，包含蘇丹的圖拉及古蘭經的經文。經鑒定后發現圖拉是屬於穆罕默德二世及阿布杜勒阿齊茲，這兩位蘇丹曾對帝王之門進行修建。 帝王之門上的其中一個刻文寫有：「 拜上帝的恩賜及認可，這吉祥的城堡得以聳立，它的牢固能帶來和平安寧……願主保佑帝國永恆，讓祂的子民能成為天上最明亮的星光。 」 廊下的兩側是守衛的房間，帝王之門會在早禱時開啟，直到完成晚禱后關閉。據古文獻記載，帝王之門的上方有一個木製的樓閣，到十九世紀的後期仍存在。穆罕默德將它當作暸望亭使用，後來用作收藏宮內人的遺物，那些遺物沒有人繼承，故該地成為收藏寶物的地方。此外，這樓閣在特殊場合可供後宮女性使用。 通過帝王之門后便是第一庭院。

帝王之門內頂

帝王之門外面廣場上的蘇丹阿赫邁德三世噴泉

帝王之門出來迎面就是索非亞博物館

索非亞對面就是藍色清真寺了。今天時間不夠了外觀看一下就算了。

藍色清真寺the blue mosque，大名兒叫蘇丹阿赫邁德清真寺Sultan Ahmed Mosque。

 百度百科：聖索非亞大教堂 （土耳其伊斯坦布爾聖索菲亞大教堂 聖索菲亞大教堂（希臘語：Ἁγία Σοφία，(意思是:Holy Wisdom)；俄語：Собор Святой Софии；英語：Hagia Sophia；拉丁語：Sancta Sophia or Sancta Sapientia）位於現今土耳其伊斯坦布爾，有近一千五百年的歷史，因巨大的圓頂而聞名於世，是一幢拜占庭式建築。 聖索菲亞大教堂在希臘語里的意思是上帝智慧。其拉丁語名稱則為Sancta Sophia，希臘語全名是「Ναός τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας」，解作「上帝聖智教堂」，教堂供奉在正教基督教神學里的耶穌。大教堂稱為「聖索菲亞」（Ἁγία Σοφία），是特別獻給天主聖智的那一位，即聖三中的聖言。這種對耶穌的稱呼可能源自保祿從（保羅）對基督的描繪，格前1:24 「基督卻是天主的德能和天主的聖智(Σοφία)」。 在該教堂佇立的地點曾經存在過兩座被暴亂摧毀的教堂，公元532年拜占庭皇帝查士丁尼一世下令建造第三所教堂。在拜占庭雄厚的國力支持之下，由物理學家米利都的伊西多爾及數學家特拉勒斯的安提莫斯設計的這所教堂在公元537年便完成了其建造。剛竣工時的聖索菲亞大教堂是正教會牧首巴西利卡形制的大教堂，在1519年被塞維利亞主教座堂取代之前聖索菲亞大教堂一直是世界上最大的教堂。

索非亞教堂和藍清真寺在廣場的兩邊，中間是蘇丹艾哈邁德噴泉

俺們在索非亞和清真寺中間的小公園裡坐了一會兒休息休息。。。 俺家寶寶對這隻貓很感興趣，對著它咿咿呀呀的叫了半天 

噴泉，後面是索非亞教堂

藍色清真寺

 清真寺這邊好熱鬧

從清真寺這邊看索非亞

 隨後俺們就回酒店給寶寶喂飯，然後再出來吃飯。住得近就是方便

老城區街道

 有軌電車，很方便 

 托普卡帕宮的門票

 把寶寶伺候好了，俺們又出來覓食。結果又是大失所望，跟雅典那是木法比。羊肉卷或雞肉卷接近五美元一個，味道一般。一張大餅卷點生菜葉子和肉在裡面。餅如紙薄，肉需要用放大鏡才能找得著。俺們首先是需要吃飽，然後才需要吃的健康。不知其他帖子里的同學怎會覺得土國物美價廉的。跟中國比也算貴的了。俺們原本以為伊斯坦布爾是大地界兒，奏是貴。結果到了卡巴多起亞鄉下地兒照樣也不便宜。

豪華洗手池

到處都有賣烤栗子的俺家婆姨就好這口

 酒店裡索非亞很近不到五分鐘的路一片腿兒就到。藍色清真寺和索非亞的夜景

夜色下的清真寺和索非亞更有神秘的情調，但是站在地下很難照出意境。俺在四處踅摸有沒有制高點可以上去拍全景不果。這個問題等俺們從卡巴多起亞回來后得到了解決。

晚上噴泉有彩燈照著，顏色變換

這兒晚上還挺熱鬧人挺多，俺們順著藍色清真寺外圍兜了一圈便結束了俺們的夜遊。清真寺的一側是個巴扎（市場）有吃有喝有商店。另一側則是個廣場。在巴扎裡面被個賣地毯的盯上了非要俺們買。俺們只好跟他說俺們家雇不起人打掃衛生，地毯可能買得起但是絕對用不起，糟蹋了他家東西。事實也是如此。

看樣子土耳其也從埃及撈了不少東西，好歹人家奧特曼帝國也統治了埃及那麼長時間！後來看看貌似這些埃及的東西是羅馬人弄來的。

一圈兜下來俺們就回「府」睏覺去了。對伊斯坦布爾的第一印象是景觀還行，飲食讓俺們大失所望-價高量少質次。這是藍清真寺西面的一個小廣場

這是紀念1898年德國皇帝威廉二世訪問伊斯坦布爾而建的德國噴泉

往回走，路過索非亞

回頭看看夜色中的藍清真寺

 

伊斯坦布爾  大學政治系