2014/10 D11 布達佩斯 漁人堡，國會大廈 / 捷波斯匈四國 （完）

2014/10/13

今早輕車熟路做車來到漁人堡和馬卡什教堂。感覺布達佩斯的公交系統還是挺好用的。缺點是有時比較擁擠，不過大城市都這樣。今天是俺們此行的最後一天，明天一早就打道回府了。今天的計劃是漁人堡和馬卡什教堂，伊斯特凡教堂，國會大廈，然後再去坐一次船。昨天坐了船寶寶很受用，今天表現不錯，生怕俺們今天不讓她坐了。誰說小孩子沒計謀？

花頂的教堂還真是不多見。據說這個教堂裡面也很好看，不過這次俺們已經看過一個了，沒興趣再看一個了。而且今天旅遊團不少，還得排隊。看看待會兒到了伊斯特凡教堂能否打起精神進去一下。

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馬加什教堂
13世紀迄今多次修整，經歷改朝換代的時代變遷，使馬加什教堂從最早的天主教堂，在土耳其佔領時改為回教寺院，之後又加入了巴洛克和新哥德風味，因而成就現代深具特色的教堂，教堂內不定時會舉行音樂會或教會活動。教堂外三位一體廣場上的紀念柱，是18世紀這裡的舊城居民，為了紀念18世紀黑死病的消除而設立的，也是遊客聚集歇息之地。
馬加什教堂在布達城區，是一座造型別緻的建築。正如同雨果所形容的，馬加什教堂是一座「石頭的交響曲」。它拋棄了傳統哥特式建築的對稱結構，獨具匠心地將高高的鐘樓修建在教堂的一角，這使得整座建築一下子變得輕盈，少了其他教堂的沉重與拘謹。歷代匈牙利國王的加冕儀式皆在此舉行，故又有「加冕教堂」之稱。[1] 
教堂的拱頂尤為壯觀，皆由彩色玻璃鑲嵌而成，拼成美麗的圖案，在陽光下熠熠生輝。教堂兩側高聳若干尖塔樓，其中最高的一個呈圓柱形。它下半部分的四周布有5 層尖拱頂的長窗，往上猶如一段經過雕鏤的象牙塔，再往上陡然變細，好像插在那裡的一把利劍直指青天。

漁夫堡和馬加什教堂緊挨著，離布達城堡也不遠。

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漁人堡（Halászbástya）是一個新哥特式和新羅曼風格的觀景台，位於匈牙利首都布達佩斯布達一側多瑙河河畔的城堡山，鄰近馬加什教堂。它修建於1895年到1902年之間，設計師是弗里傑·舒勒克（Frigyes Schulek）。第二次世界大戰期間，漁人堡近乎毀滅。1947年至1948年之間，弗里傑·舒勒克的兒子亞諾什·舒勒克負責了修復工程。

漁人堡建於1905年，最早這裡曾是個魚市，後來漁民們為了保護自己的利益而修建了此堡，作為防禦之用。
漁人堡四周環境優美，景色十分秀麗，站在這裡可以鳥瞰布達佩斯全城美麗的風光。如今，漁人堡是布達佩斯市民晚飯後悠閑散步的重要場所，尤其是一對對情侶最喜歡到這裡談情說愛。有人曾做過這樣一項調查，結論是年輕人在這裡進行初吻的比例最高。
如今，城堡的一部分作為餐廳使用。而瑪加什教堂與漁人城堡間的銅像，則是第一位匈牙利國聖·伊斯特萬一世，聖·史迪分國王雕像(King St. Stephen』s statue)聖·史迪分國王是匈牙利第一個天主教國王(公元1000年加冕)，同時也可以說是匈牙利國的建立者。
 
漁人堡旁的希爾頓旅館，外層是茶色的帷幕玻璃映照著漁人堡和一旁的教堂倒影，美麗而迷人。
迴廊里有絕佳的觀景角度。城堡的一部分當前已經是餐廳。瑪加什教堂與漁人城堡間的銅像，是第一位匈牙利國聖·伊斯特萬一世。漁人堡旁的希爾頓賓館，外層茶色的帷幕玻璃映照著漁人堡和一旁的教堂倒影，美麗而迷人。 

這地兒真是個吃飯喝酒的好地方！可惜俺們來的點兒不對。

大概是旅遊淡季，抓緊時間搞維修。

馬加什教堂後面就是希爾頓酒店，好位置。等俺攢夠了積分一定想法來免費住幾天。

馬加什教堂後面還有個匈牙利國家檔案館。正好得到哪兒去等16路公交車。從這兒去河對岸佩斯區的聖伊斯特萬教堂那邊。

上了16路連忙去給票打戳兒，結果車上的兩個打戳機都壞了。有別的遊客笑著跟俺說別忙活了，壞了。省了兩張票！在布達佩斯還真沒見著查票的。

伊斯特萬教堂

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聖·伊斯特萬大教堂
聖·伊斯特萬大教堂位於布達佩斯的日林斯大街，建於1851年，到1905年才完成。由建築師希爾德·約瑟夫、伊布爾米·克洛什、考烏謝爾·約瑟夫共同設計，建在國王伊斯特萬的王宮地基之上。整座建築工程浩大，面積4147平方米。教堂內輝煌富麗，大廳同時可容納8500多人。教堂有一圓形頂大廳和兩座尖塔，圓頂毀於戰時，1949年重建，高96米，是全市最高的圓頂建築。 

聖·伊斯特萬大教堂是為慶祝1896年匈牙利建國1000周年而建造的教堂，於1905年建成。尖塔高96公尺，是布達佩斯規模較大的教堂。教堂內保存著聖·伊斯特萬國王的右手，他是匈牙利第一任國王。由於8月20日是聖·伊斯特萬國王的加冕紀念日，因此，匈牙利人將這一天稱為聖·伊斯特萬日，如今是匈牙利的國慶日。

也是宏偉壯觀的一塌糊塗。宏偉輝煌，門前的廣場特別贊！沒進教堂是因為俺們手上沒有弗林特了。外面的提款機又提不出錢來。沒轍了俺們就到附近的餐廳坐下來歇會兒。當然要先問好收不收信用卡。午飯吃了個比薩餅。在這裡意外的喝上了比利時啤酒。當然賣的也不便宜，沒敢撒開了喝。

吃好了喝好了俺們就坐16路巴士轉20路有軌去了議會大廈。

這張照片看著很明顯鏡頭給摔過。

今天貌似有加拿大訪客。門口飄著兩國國旗。

周圍的建築也「非富即貴」

這是網上抄來的
匈牙利人經常自謙地說，我們擁有世界上最雄偉的國會大廈，但與我們國家的幅員很不相稱。沒有到過匈牙利的人，也許更難想象匈牙利竟然擁有如此雄偉的國會大廈。國會大廈位於佩斯一側的多瑙河畔，長268米，最寬處123米，佔地總面積17745平方米。它的長度雖比倫敦的英國議會大廈短兩米，但外觀的豪華壯麗卻有過之而無不及。

國會大廈是平等的象徵。1867年，匈牙利以自身的強盛終於在哈布斯堡王朝中爭取到了與奧地利平等的地位，與奧地利組成了二元制的奧匈帝國。原有的兩個國會大廈，即布拉迪斯拉發與布達城裡的舊國會大廈已遠遠不能滿足新需要，同時，為了與王權爭取平等的地位，匈牙利執政者們也有意在王宮的對岸建造一個象徵平民權力即議會的大廈。於是進行了公開招標，徵集設計圖案。當時曾參與王宮、英雄廣場等宏偉建築設計的著名設計師們都參加了投標，最後，施達因德爾·伊姆雷的新哥特式設計方案被選中。1884年，新的國會大廈破土動工，1902年完工，勤勞智慧的匈牙利人歷時十八年建成了這座世界上第一流的建築，充分體現了當時處於上升時期的匈牙利。

大廈上部尖頂林立，除了刺破蒼穹的錐形中央圓頂外，還有兩座高達72.6米的哥特式尖塔和22座小尖塔。中央圓頂高96米，這絕不是巧合。由於匈牙利人於896年遷移到這裡定居，於是取其96這個具有象徵意義的數字。96這個數字不僅僅出現在這裡，從正門外第一個台階算起，一直到穹頂大廳，剛好96個台階。離國會大廈不遠的聖伊斯特萬大教堂同樣是96米高。 

整座大廈有27個大門、29個樓梯間、13部電梯、691間廳室和兩大四小六個採光的天井院，並建造了匈牙利第一個中央供暖系統和空調系統。議會按上下兩院設計，分別在大廈的兩側，完全對稱，面積也完全相同。大廈內外共有人物雕塑242尊，其中外面90尊，裡面152尊，既有早期的部落首領、後來的歷代君王，也有參加大廈建設的工匠。大廈內部裝飾極盡鋪張之能，金壁輝煌，據說光22K以上的金鉑就用了40公斤。

大廈背靠多瑙河，正門朝向佩斯。正門外是科蘇特廣場。兩尊銅獅雄踞正門兩旁。廣場兩側，有兩位匈牙利著名的同樣是反抗哈布斯堡王朝統治的民族英雄塑像。北側是科蘇特，南側拉科齊。在國會大廈旁邊，樹立兩尊反抗哈布斯堡王朝統治的英雄雕像絕非偶然，體現了匈牙利人民爭取民族獨立和自由的決心和意志。

維基百科：波羅什耶努及塞傑德伯爵第薩·伊什特萬（德語：István Tisza，匈牙利語：Tisza István，1861年4月22日－1918年10月31日）全名第薩·伊什特萬·伊母萊·拉約什·帕爾 (匈牙利語：Tisza István Imre Lajos Pál)。奧匈帝國匈牙利首相、匈牙利科學院成員。伊什特萬於1886年進入國會。1903年擔任首相（1905年辭職）。1912年任國會下院主席。1913年重任首相。為七月危機的主要當事人之一。1917年再次辭職。後於1918年10月28至31日發生的匈牙利菊花革命中遇刺身亡。

第薩以俾斯麥為榜樣，同時也崇尚英國經濟體制。作為經濟學家，他主張英式經濟歷史學派。作為律師及政治學家，伊什特萬認為英格蘭的社會、政治發展是「理想的發展模式」

廣場上第薩伊什特萬的雕像。匈牙利人名排列和歐洲其他國家不一樣：姓在前名在後，可能是他們的祖先馬加什人從亞洲帶過來的傳統。

議會大廈就在多瑙河邊。從前對匈牙利的印象僅限於80年代在個朋友家見過的一台20吋彩電，那時還是個稀罕物件兒。還有就是一部匈牙利的喜劇片，也是80年代看的。說的是個服裝廠工人上班不認真，褲子的扣子沒縫好，褲子也沒縫結實之類的，結果他後來去泡妞買的褲子就是他做的那條，在舞池裡褲子洋相百出。。。 有別的同學記得這事兒嗎？

今天是俺們出來玩的最後一天了，除了溜達俺們的遊興已經不太高了。所以根本沒想著進去看看。外面看看也是很值得的。早上出來之前已經把明早去機場的出租車預訂好了。好像是叫fo taxi，網友們推薦的。結果的確不錯，準時來，不繞路。

20路（就是那古色古香的）有軌電車直接到碼頭。感覺布達佩斯的公交系統真方便。沒一會兒就坐在了船上。

河邊有很多大酒店，萬豪，洲際，索菲特，等等。

鏈子橋

鏈子橋底下是這樣的

這個不知是個遊船還是餐廳，老長的。

回眸鏈子橋

又來到國會大廈

卧槽，確實霸道！從河上看更加壯觀！

另外一座橋

布達皇宮

夕陽中的鏈子橋。再見布達佩斯，有機會再來！（完）

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