南美之旅 ：（四）智利首都聖地亞哥，海港城市瓦爾帕萊索

清晨，我們搭乘航班從布宜諾斯艾利斯飛往智利首都聖地亞哥（Santiago, Chile）。當飛機穿越安第斯山脈，即將降落時，我透過舷窗俯瞰下方，只見群山起伏，壯麗無比。山巔覆蓋著皚皚白雪，與遠方的藍天相映成輝，讓人不禁感嘆大自然的鬼斧神工。

聖地亞哥的國際機場在疫情期間完成擴建，並於2023年正式啟用，因此整體設施現代化，空間寬敞明亮。當我們走出航站樓，溫暖的陽光灑落在身上，空氣中瀰漫著南美特有的乾爽氣息，彷彿帶著一絲來自安第斯山的清新涼意。

抵達聖地亞哥后，我們的第一站便是科斯塔內拉中心（Costanera Center），這座摩天大樓高達300米，是南美洲最高的建築。在玻璃幕牆的映襯下，大廈猶如一根巨大的銀色燈塔，巍然聳立在都市之中，彰顯著現代化城市的生機。

我們搭乘電梯直達頂層的天空展望台（Sky Costanera），透明玻璃將城市景觀一覽無遺，整個聖地亞哥彷彿盡收眼底。遠處，安第斯山脈連綿起伏，猶如一面天然屏障，靜靜地守護著這座繁華都市。城市中的紅瓦屋頂、綠意盎然的公園、高樓大廈交相輝映，構成了一幅生動的城市畫卷。

圖一： 天空展望台俯瞰               圖二： 天空展望台觀日落

我們找了一個靠窗的角落，點了咖啡和點心，悠閑地等待夕陽落下。當金色的陽光灑滿整座城市，建築被鍍上一層溫暖的光輝，遠處的安第斯山在霞光映照下變幻出粉橙色的柔和色調。隨著太陽緩緩沉入地平線，天空的色彩從橙黃逐漸變為紫藍，一座現代都市在暮色之中展現出別樣的靜謐與浪漫。

第二天清晨，我們隨導遊來到貝拉維斯塔街區（Barrio Bellavista）。這裡是聖地亞哥的文化與夜生活中心，白天寧靜悠閑，夜晚則熱鬧非凡。鵝卵石鋪成的小巷兩旁，色彩斑斕的建築充滿藝術氣息，牆上隨處可見生動的壁畫，描繪著智利的歷史、文化與人民的日常生活。街角的露天咖啡館飄散著濃郁的咖啡香，悠揚的音樂聲從酒吧和小劇院中傳出，讓人彷彿置身於一個充滿詩意的世界。

我們來到拉查斯卡之家（La Chascona），這座獨特的建築是智利國寶級詩人巴勃羅·聶魯達（Pablo Neruda）的故居之一。在布宜諾斯艾利斯時，我曾遇到一位美國遊客，穿著一件T恤，上面寫著「We need more people like Neruda」（我們需要更多像聶魯達這樣的人）。當時不甚理解，但在這裡，我終於明白了。他不僅是一位才華橫溢的詩人，也是一位政治鬥士，他的詩歌歌頌愛情，也吶喊自由，影響了無數人。他在1971年10月獲得了諾貝爾文學獎，他是智利人民的驕傲。後來導遊在車上特意為我們朗誦了一首他的愛情詩，雖然我們這個年紀已不會再被詩的內容而深深打動，但還是讓人不禁沉浸在詩句的意境之中。

圖三：拉查斯卡之家聶魯達故居附近

隨後，我們搭乘纜車登上了聖克里斯托瓦爾山（Cerro San Cristóbal）。纜車緩緩升空，腳下的城市景觀逐漸展開，高樓林立的都市與遠處連綿的安第斯山脈形成鮮明對比，讓人驚嘆這座城市的多元魅力。

山頂上，一座白色的聖母瑪利亞雕像莊嚴肅立，守望著整個聖地亞哥。這裡是當地人虔誠信仰的象徵，也是遊客們欣賞城市全景的絕佳地點。我們站在山頂，俯瞰著聖地亞哥的繁華與遼闊，感受著微風拂面的清涼，內心無比平靜而滿足。

當天，我們還造訪了雙百年公園（Bicentenario Park），這座現代化的城市公園位於聖地亞哥金融區「Sanhattan」的一側。公園裡有寬廣的綠地和湖泊，湖中棲息著據說只有智利才有的黑頭天鵝，為都市增添了一份寧靜與生機。沿湖的棕櫚樹粗壯高大，導遊介紹說這樣的棕櫚樹叫酒棕櫚，可以用來製成蜜糖和糖粉，在當地超市可以買到瓶裝的糖醬，結果我們忙於觀景，離開智利前忘記去超市購買了。

圖四：雙百年公園黑天鵝                 圖五：智利酒棕櫚

接下來的一天，我們離開聖地亞哥，隨坐旅遊大巴前往智利的著名海港城市——瓦爾帕萊索（Valparaíso）。這座城市距離聖地亞哥約120公里，行程大約兩小時。車窗外的景色漸漸從都市的高樓變為廣闊的鄉野，金色的陽光灑在綿延起伏的丘陵上，偶爾可見成片的葡萄園，彷彿在提醒我們，智利不僅是海洋之國，更是世界聞名的葡萄酒產地。  

當大巴駛入瓦爾帕萊索，眼前的景象讓人眼前一亮——這是一座建在山坡上的城市，五彩斑斕的房屋錯落有致地依偎在山坡上，宛如打翻的調色盤。蜿蜒的小巷、陡峭的台階、絢麗的壁畫、繁忙的港口，共同構成了這座城市獨特的氣質。  

瓦爾帕萊索曾是南美洲最繁忙的港口之一，19世紀時，這裡是麥哲倫海峽與合恩角之間的重要中轉站。大量歐洲移民——尤其是英國人和德國人——湧入這座城市，帶來了西歐的建築風格和文化影響。然而，隨著巴拿馬運河的開通，航運路線改變，瓦爾帕萊索的港口地位逐漸衰落。但正是這種歷史變遷，造就了這座城市今日的獨特風貌——一種融合了航海精神、工匠藝術和波西米亞文化的魅力。  

圖六：瓦爾帕萊索俯瞰

瓦爾帕萊索最著名的，便是它遍布全城的街頭壁畫（Murales）。這裡幾乎沒有一面單調的牆壁，房屋、樓梯、圍牆，甚至是電線杆上，都被藝術家們精心裝點成了一幅幅色彩鮮艷、生動有趣的畫作。有的壁畫講述智利的歷史，有的表達社會現實，有的則純粹是創作者自由奔放的想象，充滿幽默感和創造力。  

圖七：瓦爾帕萊索壁畫

我們沿著著名的「彩色樓梯」（Escalera de Colores）緩緩向上，石階上繪滿了明亮的圖案，彷彿踏入了一條通往藝術世界的道路。導遊告訴我們，這裡的壁畫並非隨意塗鴉，而是受政府支持的合法藝術創作，許多作品都出自世界知名街頭藝術家之手。漫步其中，每一條街巷都彷彿是一座露天藝術館，每一個轉角都可能藏著驚喜。  

圖八：壁畫之一                     圖九：歷史悠久的升降機

由於瓦爾帕萊索建在陡峭的山坡上，城市裡有不少歷史悠久的升降機（Ascensores），這些齒輪軌道纜車修建於19世紀末和20世紀初，是當年居民上山下海的主要交通工具。我們特意搭乘了一座仍在運行的升降機，緩緩爬升至山頂。木質車廂在軌道上嘎吱作響，彷彿帶著我們穿越時光，回到了百年前這個城市的輝煌年代。  

登頂后，一望無際的太平洋映入眼帘，蔚藍的海水與五彩的房屋交相輝映，港口裡停泊著各式船隻，遠處的燈塔靜靜守護著這座城市。這一刻，我終於理解了為什麼瓦爾帕萊索被稱為「南美的舊金山」，它那種隨性而浪漫、歷史與現代交融的獨特氣質，讓人流連忘返。  

回到聖地亞哥，我們參觀了智利的總統府——拉莫內達宮（La Moneda）。這座白色的新古典主義建築莊重而典雅，是智利政府的行政中心，也是該國政治歷史的重要見證者。  

這裡最令人動容的，莫過於1973年的智利軍事政變（Chilean coup d'état, 1973）。那一年，時任總統莎爾瓦多·阿連德（Salvador Allende）在拉莫內達宮內被推翻，他拒絕投降，堅持在宮內直至最後一刻。當時，智利軍方在美國的支持下發動了政變，皮諾切特（Augusto Pinochet）上台，開啟了長達17年的獨裁統治。  

今天，在拉莫內達宮外的廣場上，仍然矗立著阿連德的雕像，他的目光堅定，彷彿在訴說那個動蕩年代的故事。站在這裡，彷彿能聽見歷史的回聲，感受到智利人民對民主自由的珍視，同時也深深地感受到我們自己的經歷。

圖十：智利總統府廣場           圖十一：阿連德雕像

夜幕降臨，我們來到拉斯塔里亞街區（Barrio Lastarria），這裡被譽為聖地亞哥最具文藝氣息的區域。鵝卵石鋪成的小巷裡，咖啡館、書店、畫廊與劇院交錯林立，空氣中瀰漫著紅酒與烤肉的香氣。  

在周末，這裡還有手工藝市集，攤位上擺滿了當地藝術家的作品，手工首飾、皮革製品、彩繪陶瓷、羊駝毛圍巾……每一樣都獨具特色。我們忍不住挑選了幾件紀念品，驢友們還開心地跟攤主討價還價，成功砍價后興奮地笑成一團，旅途的歡樂也在此刻達到了高潮。  

旅行團為我們安排了在一家氛圍溫馨的餐廳晚餐，贈送每人一杯智利的卡本內·蘇維翁（Cabernet Sauvignon）紅酒，搭配著智利烤牛排或金槍魚海鮮拼盤，微醺之間，大家暢談旅途的點滴。夜色溫柔，我們在聖地亞哥的最後一夜，就這樣被這座城市的浪漫與文化深深包圍，感到無比輕鬆愜意。

最後一天，由於我們的飛機是在晚上，因此白天我們就離開了旅行團隊，自由活動了一天。聖地亞哥叫Uber十分方便，且價廉。我們來到聖地亞哥地標武器廣場（Plaza de Armas）。這裡是聖地亞哥的歷史中心，四周環繞著西班牙殖民時期的建築，如聖地亞哥大教堂和國家歷史博物館。廣場中央噴泉水花飛濺，周圍的長椅上坐著悠閑曬太陽的老人和街頭藝人，一派寧靜而充滿生活氣息的景象。

圖十二：聖地亞哥大教堂              圖十三：國家歷史博物館

不遠處便是中央市場（Mercado Central），這裡是聖地亞哥最負盛名的海鮮市場。攤位上擺滿了各種海鮮：碩大的帝王蟹、肥美的海膽、鮮嫩的鱈魚，每一樣都讓人垂涎欲滴。看到遊客駐足，攤主們熱情地招呼，臉上帶著自豪的笑容。想起剛到那天我們已去品嘗了智利鱸魚，再加上時間有限，只能拍照留念了。

圖十四：帝王蟹                    圖十五：百年橡樹根

聖地亞哥，這座被安第斯山守護的都市，在短短几天的旅行中，以它的歷史、藝術、自然風光和美食，給我們留下了深刻的印象。無論是現代的摩天大樓和殖民歷史建築，還是波西米亞風格的瓦爾帕萊索以及充滿人文氣息的拉斯塔里亞，每一處都無不讓人回味無窮。  

圖十六：武器廣場聖地亞哥地標

圖十七：俯瞰聖地亞哥城

旅程雖然結束，但對智利的探索似乎剛剛開始。我相信，這個狹長的國家，還有太多值得發現的故事，等著下一次有機會再來慢慢品味吧。