春之飄蕩（中歐行）(28k字)

2013年的聖誕假期，在經歷了南美一路跋山涉水之後，自覺有一種身心蕩滌兼徹底釋放后的空明感。回到卡城后，投入了繁忙的照片處理工作，以及遊記編寫工作。遊記是出發之前的一個心愿，也是身體跋涉之後，要完成的一個心靈跋涉。 在當時的照片中挑出了一張最喜歡的，放在文章之中作為一個紀念。

經過了一個多月的時間，終於在二月中的時候完成了兩萬多字的遊記。在網上自己的博客貼上了純文字版的，窮游網上留下了一個圖文並茂版，同時在電腦上也製作了PDF的版本。那曾經的牽挂也傾刻變成了一種釋然的感覺，字裡行間記錄著自己的感悟，既有對遠行過程的心境回憶，亦有寫遊記過程的心理狀態。

在剩餘的冬季里，我開始了嘗試學習滑雪。這項運動，曾經一直比較恐懼，只因那速度上的無所依託感。此時卻不知為何多了些許勇敢，漸漸能從中體驗到一種似乎久違的身心愉悅、恣意輕靈，就連同那比較笨重的器械一起不再是負擔。

因為在南美行走間，就已經為自己訂好了下一個旅行目的地，歐洲。所以，很快就進入了歐洲之行的籌劃中，歐洲的瑞士，德國是既定的目的。德國是一個相對歷史、人文更厚重的去處，而瑞士則更多地以自然風光取勝。我便想，這歐洲之行應該是一場放鬆地飄蕩之行。既然是人文與自然並重，我想這兩個國家是不是太少了些，很快捷克和奧地利，就被加到了行程之中。因為計劃是在四五月間的春末夏初，跨度是三周，所以便開始選擇停駐的地點。

最終定下按順時針，依次遊歷德國柏林，捷克布拉格，奧地利維也納，薩爾茨堡，瑞士采爾馬特，因特拉肯，盧塞恩。行程中，德國的法蘭克福只是做為飛機往返卡城的中轉地。

因為，歐洲大陸上，火車網路發達，班次密集，十分便捷，火車便成了主要交通方式。沒有國內的高鐵速度，但是適中的速度應該便於沿途觀賞風光。提前，了解到在瑞士境內有火車通票一說，加上我在瑞士的旅遊時間較長，所以我便在網上郵購了八天的通票。當然後來才知道，其實到達瑞士境內再買也行的，這樣可以省去郵寄費用。當然這是后話了。本來計劃中還有落腳因斯布魯克的，結果因為時間不足就放棄了。

飛機是4月11日從卡城直飛德國法蘭克福，於12日中午左右到達，在機場吃了些德國特色的肉腸蔬菜，和一杯咖啡，便從機場搭乘火車前往法蘭克福中央火車站。在火車站短暫地停留，也沒有走出火車站去瀏覽城市風光，只是通過相機記錄了一兩個時刻的凝駐。

下午的陽光很好，通過車站的玻璃幕牆及天棚灑落進來，站台上有人來人往，也有許多的鴿子在追逐嬉戲覓食，十分享受，不知它們是否在意這裡的人聲噪雜，但是能感覺，對於這裡的陽光和食物，它們是不緊不慢地消受著的。

很快我的火車來了，從那裡前往柏林。火車上乘客不很多，一路上，我能閑散地看著車窗外，穿行中的城鎮，村莊，河流，山川，路人，天空。。。

到達柏林已經是傍晚時分了，火車站外打了一個的士前往預訂的酒店，一位來自伊朗的退休老大爺開車，原來是學地質專業，但是養老金300歐元，不足應付每月開銷，他68歲了，叫Ali，開出租養家糊口。一路上很是熱情地和我聊著他的過往，經過一些景點時還向我做著簡短的介紹，很快到達我的酒店。拿完行李給了車錢和小費，我向這位看來快樂而健康的大爺祝福了幾句並道別。

酒店不大，是比較經濟的那種，地點上來說算是處於城市中心地帶了。此次行程中，我預訂的基本都是這種低價經濟的類型，還有幾處B&B和青年旅舍。隨身行李，依然是南美行的一大一小兩個背包，加上一些換洗衣物，兩件外套，幾本旅遊指南，相機包。

收拾停當之後，決定出去逛逛夜晚的柏林，因為晚飯還沒吃。天色不算太晚，走在路上隨意地去感受著一個陌生的城市。沒有走出去太遠，便開始覺得腹中飢餓難耐了，放棄原有吃大餐的念頭，開始尋找街邊的攤點，不遠處找到了一個土耳其烤肉店，店面不大。要了一個卷餅，一瓶啤酒，一邊吃喝著，一邊和小店主聊著，來自土耳其的Gerky，經營小店有十多年了，算是一代移民，向我述說著他生活中或者平和，或者煩惱的部分，樂於此、疲於此的地方，偶爾流露出對故土的懷念，也有對子女所處環境的憂慮，也對這邊自由民主氛圍的享受，不一而足。我盡量地做一個好的聽眾，不時應承著，回答著他對我的提問，他對加拿大和中國的印象。。。一瓶啤酒對我的酒量正好，腳步輕飄飄地踏著來時的路，走向酒店，希望一夜安眠，明早正式開始飄蕩之旅。

是夜的睡眠質量實在不好，許是時差的關係，迷糊中接連作著一個又一個夢，其中一個還有些許  驚魂，警醒后看到樓下，似乎還有警燈在閃爍，連忙回憶自己身在何處，心神半天才平靜。。。就這樣處於半夢半醒間。也不知過了多久，再睜眼一看，已經是早上8點了，想著今天還有不少景色，便起床洗漱收拾，停當後背上裝備出門。

天空很藍，只有點點白雲飄浮、遙掛其間。四月柏林的清晨有些微涼，空氣是清爽濕潤的，似有夜雨洗刷過的痕迹。我想尋找當地人的生活感受，便選擇去坐公共汽車。上了車之後才明白，這個德語和英語的差異，很是讓我茫然，只好和司機溝通，選擇在前面找了一站下車，決定休整一下，弄清方向，調整一下時差帶來的不適，再繼續前行。

一家街頭拐角處的咖啡店，Amici，應該是 義大利風味的，女店主似乎卻是來自波蘭。她招呼我坐下，我要了杯濃咖啡，坐到了門外路邊的桌旁。點燃一支香煙，品嘗著咖啡，看著街上來往的人群。在香煙與咖啡的提神下，我拿出預先設定的行程看著。按計 划，今天的行程比較集中，基本集中在勃蘭登堡門附近。

決定在街上隨意瞎走走看，此時路邊的一座教堂鐘聲敲響了，我一看10點了，這是一 座還有些規模的教堂，我也決定進去參觀一下。

一座建於20世紀初的天主教堂，是一種新 哥特式的磚砌建築，後來我在網上還找到這座教堂的介紹，只不過是德文。看到它還是經歷了兩次世界大戰的洗禮和一次火災。

很巧的是當天是禮拜日，又是傳統的基督復活節，教堂內部有一些法事活動，唱聖歌，神父為大家灑聖水的活動。我站在那裡雖然沒有宗教背景知識，也不懂他們唱的德語聖歌內容。不過看到每個人的眼神和表情多少有些虔誠和莊重，沒人高聲喧嘩，但是依然是有笑聲的，氣氛是輕鬆的，我也覺得自然了一些，隨手拍著照片。這時一位教徒來到我身邊和我聊著，他叫Christian是一位二戰老兵，看到我手上的相機，他說他也是攝影愛好者，也有一台佳能相機。這時，教堂的鐘聲再次響起了，10點半了，似乎這鐘聲的提神效果要好過那杯咖啡和香煙。要趕快走了，最快捷的方式就是打車了，出了教堂，上了一輛的士，不到10分鐘，就到達格蘭登堡門。

這個景點可以說是德國的象徵，來自世界各地的遊客川流不息於其間。這是一座帶著幾個時代歷史的建築，牽絆德國人的心弦，榮耀與恥辱，戰爭與和平，它的象徵意義使得這座建築有不堪重負之感，但是人類歷史上，這類以物件來象徵人類的願望與失望的事例，又豈止此一例。

在中華民族心中又有多少沉重的負擔。因為，至少在我心中民族主義略顯狹隘了些。廣場另一側有一個化裝成蘇聯紅軍的哥們一手持紅旗，另一手拿著香煙，不知是現代藝術家的表演，還是柏林市旅遊局安排的。

我在這門前門後轉悠了一會兒，想著這白天的景緻大約也就如此，回頭待到燈火亮起再來看看。所以，就向下一個國會大廈前進，這是一幢距此不遠的建築，只是在樓外看上了幾眼。

下一個景點就是那個有名的勝利女神紀念塔，她有一個金身，一雙翅膀，氣場很強，所以繼續前行。路旁經過了蘇聯紅軍的紀念碑，想來這應該是當年東柏林的部分。很巧，看到一位老大爺在靜靜地仰望，不知他在聯想什麼，朋友，戰友，親人。。。無名英雄墓前有一些獻花，它的紅艷似乎都是帶著人們美好的願望與哀思。不知為何我的心情似乎也有如這天空中烏雲般的沉重而壓抑，鳥人好像飛不起來了，我得去看勝利女神。

沿著柏林的六月十七日大道，走向女神，路邊就是柏林中心花園叫作老虎花園，進去轉轉，看到一些小情景，清幽，寧靜，沒有負擔，算是放鬆了自己的心情，謝天謝地。

繼續向前，她知道我來了，天空中的烏雲也從她身旁散去，先前的小陣雨，為她沐浴。我不去想她的歷史，知道她也歷經風雨，也飽經蒼桑。只想在藍天白雲，午後陽光下，感受她渾身金光燦燦，雙翅迎風招展，在我看來是相當地絕塵而不俗，優雅而挺拔。

我交了參觀費，登上碑頂，360度欣賞完柏林全景下來，覺得需要休息一下了。已經下午2點半了，想著應該在街邊吃點東西，晒晒太陽。在街頭拐角處攤點，要了一小杯啤酒和一個德國麵包圈。很快一杯啤酒下肚，麵包吃完，我在那繼續坐著。暖暖的陽光穿過樹枝，和略顯嫩綠的樹葉，照著我酸懶的身體，讓我犯困，不由得想起昨夜的夢境。今天出門時正好帶了酒店的筆和便條紙，於是，借著酒勁和午後的陽光，兩個小故事也就出爐了，「新無題之柏林街頭」，「鳥人的傳說」。

第一篇是當時寫就的，第二篇是當時整理了一個大致思路，酒勁的效果讓後來略微清醒的我覺得吃驚不小。平時我的文風寫不出如此「不著邊際」的套路。也許這一切的際遇就是這樣的自然而然成就了兩篇莫名的文章，或者叫做故事。

我在這紀念碑前後左右盤桓了許久，似乎有種不舍之感，天空的雲也為我變幻了多種背景，讓我流連於其左近。天色尚早，附近的景點，似乎就是這些，而且有拍攝那座門夜景的想法，便在附近去遊盪，來到運河邊，看到，有運河遊船。想來這是一個沒有計劃的好景緻，輕鬆而閑淡，水上漂也是不錯的一種飄蕩。

咖啡是自然不能少的飲品，船上遊客不多，有德語的解說，大約介紹的是經行處的兩岸建築和一些簡單歷史。對不起，我的歐洲歷史基本沒有研究，也就只當背景音樂了，我打開遊船的玻璃窗，春風迎面，看著河水波光粼粼，岸邊的垂柳樹葉輕輕舞動。愜意中，感到頭腦中此時已經沒有了故事場景，歷史典故，只有眼中這光鮮的世界，空氣也做著慵懶的飄蕩，我的身體也有種被這空明充盈而欲飛舞之感。

兩岸的景緻是優美的，嘗試著用相機，從某些角度去捕捉那些古老建築，尋究歷史的沉積，但都不是太滿意。忽然間，我看到岸邊的人群有很多在向我們的遊船揮手，只見他們享受著春末夏初，清爽的微風，和煦的陽光，那身形與神情似乎才是，更富有這座城市靈性的組成。我不也是帶著一份欣喜來到這裡，任由微風與陽光沁透著，與他們共享這美景如斯之天堂。

恍然間，不禁聯想起心目中的江南煙雨水鄉。雖然我從未真正意義上去過，此時也無煙雨，但是生活的那份應有的從容，可能就是體現在此情此景中吧。中國文人或許只是把江南水鄉美化為一種心靈聖境，實則已經是子虛烏有了，至少，現在商業化的運作下，形而上得已經變了味道。

遊船大概歷時1個半小時，我上岸走回了勝利女神紀念碑，又拍了幾張照片。此時的天幕中，白雲被風吹撫的痕迹似乎與翅膀的線條十分一致，女神真有乘風歸去之意，能溶進這藍天白雲之中當是無憾的了。

我看看現在的時間是下午的5點多了，開始慢慢地向大門走去。路邊的探戈廣告讓我又看到了南美之行，來在門前，看到馬路中間有一個外國姑娘，正讓同伴為她拍攝一張蹦起來的照片，好像總不成功。我一時興起來到門前，也讓其他遊客幫我拍攝了幾張。完事之後才發現，我和別人蹦起來的姿勢不一樣。我想大約這是鳥人的姿勢吧，伸開雙手，咧開大嘴，做擁抱世界狀，至少也是喜慶的樣子，哈哈。

我在門前門後轉悠了一陣，夕陽西下，沒有太多可拍的。決定走出去，找個飯館吃點東西，要了一份相當有厚實的德國香腸，還有土豆和一些蔬菜。吃完之後，天色已經完全暗下來了，我開始往門前走，架上腳架和相機，拍幾張夜景。今夜似是月圓時，只是略有雲飄蕩。

然後再往門裡走，不遠處傳來十分清晰、悠揚的薩克斯聲。遠遠地看到在昏黃的路燈下，有一位街頭演奏者。看到我在拍照，便停下來對我說，希望我能把照片發給他，他想製作演奏CD，還給我看他的電郵，我答應了。只是我旅遊回來了許久之後，才把照片發給他，但願能幫到他一些。不過，我沒有收到Alex的回信，也許被當成垃圾郵件處理了，也或許他已經出版了他的專輯，或許。。。不過，我實踐了我對他的承諾，也就心安理得了，只是希望他一切都順利吧。

我沒有再做太多的停留，乘著這月光的皎潔，燈火的闌珊，走出大門，打了一車回酒店去了。今晚應該不會有時差了，且睡個踏踏實實，明天還有行程。大約也不會再有頭天的恍惚，我已經找到一點歐洲的節奏了。

一夜質量不錯的睡眠，第三天清晨，開始又一個新的飄蕩，去造訪二戰及冷戰的紀念景觀，柏林愛樂樂團音樂廳。雖然，當初在制定出行計劃時，安排了每日的景點，到達后卻覺得，景點只是選項，具體多少，次序如何，都應憑當時應變的決定。這樣的遊覽似乎才更隨心、更隨性一些，更像飄蕩而有點不羈的感覺。

清醒的好處，也讓自己找到最好的出行方式，走路。出發前，在平板上裝了一個離線的城市地圖，還有景點介紹，可以通過GPS定位來幫助自己導航。通過研究發現我住的酒店，離這些景點其實步行不到20分鐘，南美之旅留存的步行豪情再次升起。有些東西是不可磨滅的，不會消散的，似乎本該發揚，卻曾經迷失的追思。

穿行在，這春色撩人的城市街道，運河橋樑，沐浴在，天光雲影中的枝葉蔥鬱，繁花似錦，腳步都感覺輕盈如微風掠過。儘管如此，走路還是，擔心自己的腳步聲，會驚擾這清晨鳥鳴的韻律。

昨夜的雨讓街道更加清爽。經過一片使館區，遠遠地看到了一片現代化樓群，那裡有音樂廳，索尼中心，離這裡不遠，可以去到查理檢查站、柏林牆遺址、二戰紀念館、國會、柏林現代藝術博物館。

去音樂廳一問，要下午2點才開放，看看時間太早，所以就去索尼中心盤桓一陣。我在星巴克咖啡坐下，免費上上網，刷刷微信，貼點照片。也順便拿出相機，拍著在這庭院內的景物，和各色人物姿態與表情。咖啡喝得也是不緊不慢地悠閑，一群群的麻雀在天井處的桌椅間嬉戲，追逐，享用著這春光與遊客們留在桌上的食物。那種歡暢，愉悅的鳥鳴，似乎只在兒時的記憶中，在四川外婆家的房前屋后，那些鳥雀有此奏鳴。可惜，去年夏天回去，已經鄉村城鎮化了，老屋已經遠處尋覓，多少良田已經商品樓開發了。只願那些鳥群們能找到新的居所，可以安居，仍能有鳴唱的可能吧。

一場陣雨匆匆地下了又停，我決定向下幾個景點進發。不再過多地停留原地等待，音樂廳可以回頭再來。陣雨洗刷后的空氣，有一種特殊的氣味，清新、濕潤、還有陽光帶來的溫度。天空中的雲流轉著，更迭著，堆積著。到達市議會廳時，又是一陣雨，只好進去躲避，看到對面博物館門外有很多人，冒雨等候，參觀艾未未的現代藝術展。對於他的作品，我並無多少了解，只是覺得國人太多時候，悲哀到要外國人來認同。也或者說，由於種種原因，作品無法在國內展示吧，前衛乎，敏感乎？

當年二戰前，有一個著名的國會縱火案，所以，在市議會大樓的參觀中，多多少少地變成了二戰歷史回顧。儘管我不懂德語，我至少沒有看到類似高喊口號，揮舞鐵拳的高大造型。因為，有些歷史更多地應該是陳述，不是帶煽動性的誘導。它是過去，更多地傾向性，只能讓它的真實性受到歪曲。歷史中可以有爭辯的部分，一個官方版本，似乎只是比較利於歷史中的標準答案。

我在陣雨過後繼續向下一個景點前行，柏林牆遺址。維基百科上是如下表述的：

柏林牆，是德國分裂期間東德政府環繞西柏林邊境修築的邊防系統，以將其與西德分割開來。柏林牆始建於1961年8月13日，全長155公里。最初以鐵絲網和磚石為材料，後期加固為由瞭望塔、混凝土牆、開放地帶以及反車輛壕溝組成的邊防設施。東德政府稱之為「反法西斯防衛牆」或「強化邊境」，其目的是阻止東德居民逃往西柏林。

遺迹附近能看到，原來東德一側建築，如盒子如監獄一般，線條簡單而冷酷。在路另一側是另一個紀念館，大約是揭露希姆萊的蓋世太保劣跡的。看到當年的照片，一個國家也是如此的狂熱，團結，群眾集會，人山人海，鼎盛一時。國家與民族的口號也是到處飄揚，對一個人的極致崇拜，民眾徽章佩戴胸前，元首站在車上向大家揮手致意，

歷史的建築被保存了下來，歷史的疼痛被時光帶走。不用多久，歷史的真實性，也會如這類建築一般，在歲月走逐漸失去當年的模樣，它被以各種各樣的方式記錄流傳下去，能記住總比忘卻得好，儘管沉重一些。不過，我還是更喜歡歷史能是輕鬆一點的那種。

我繼續前往Checkpoint Charlie，碰巧的是，前段工作中，曾有人提起這個說法，我一直沒有明白。所以決定去見識一下這個景點。從外面看，就是一個普通的軍事檢查哨。有不少人來此留影。我還是不大明白它所代表的含義。當我走進旁邊的紀念品商店，看到牆上的兩段話，自由的精神，一個沒有牆阻隔的世界。。。也許在很多人眼裡平常得很，很多人對此充滿渴望，也有人無法理解區別。不論如何，人應該是可以選擇的。不能因為，被迫成為某個群體名詞的一分子或者後代，而失去一些基本權力，比如國家、民族、主義、人民。。。總在想，是不是人類應該在群體涵蓋意義要更高過前面這幾個說法。。。

看看時鐘，我應該往回去音樂廳參觀了。只是路上，我還是充滿了好奇地進到一家路邊小店，是一個現代藝術品，有各式的圖畫，小物件，照片。稍許讓我的心神恢復了一些輕鬆。繼續前行，看到藝術館外，排隊的人群依然不斷，儘管天空依然時不時地飄落小雨。看到館外台階下，兩座被損毀的雕像，不由得想起國內也有類似的場景，只能是一聲輕嘆。

我就這樣不緊不慢地向回走著。到達柏林愛樂樂團時，已經錯過了進演奏廳參觀的時間，只能在外面轉轉。看到一位小提琴演奏家的生平介紹，我對古典音樂沒有研究，欣賞層次不高。但這張照片在燈光下，是相當有經典效果的。不由得，讓我對這位演奏家表示了一下敬仰。這座建築是比較現代風格和，線條簡單，空間感很好。牆壁上還有一個現代藝術家用幾百個造型合成效果，表現了整個音樂廳內，從觀眾到演奏樂團，看著比較有創意。想必當初製作這幾張照片應該是煞費苦心的。功效是奇特的，既展示出建築的特色，也表現了生活，利用了現代的技術，成就了一種新穎的風格。

想想今天的計劃景點基本完成，可以開始回程了。哪知，我的現代藝術熏陶並沒結束。在向回酒店走的的路上，想參觀這夜教堂，結果是偶遇一個團體在排演一出現代舞劇，名為，Out of the Box，背景中有一堆木盒子。看到樂手們投入的演奏，舞者輕盈地腳步。。。

走出沒有多遠，看到有一個當地圖書館，我想進去看看。很巧的是碰上一組80年代前後的現代藝術品展，主要郵寄類的藝術畫和照片為主。這一連串的欣賞讓我不由得驚訝了。因為在我的印象中，德國是一個比較刻板的民族，不想這類藝術形式卻如此盛行。怪不得，艾的藝術品展能在柏林引起這麼大的關注。也或許當今的中國，與當年的德國冷戰下柏林有著些許相似？

草草地看了一下，我沿著運河向酒店走，碰巧看到了一座雕塑，一隻石制的和平鴿，長著金屬質地的翅膀。。。不由得想起前幾天朋友送我的一段話，上帝給予過我們翅膀，光陰又將它們輕輕折斷，而我相信，有人，極少極少的人，他們一生都在飛翔。

柏林之行持續了三天，第四天，我主要去訪問了德國教堂、御林廣場、菩提樹下大街、歷史博物館 、柏林大教堂。主要的景觀和建築，多位於原來東德管轄的區域內。在兩德統一的多年後，許多建築正在整修，維護。另外，有幸與一位當地人閑聊起來，才能了解到一點點過去和現在。感慨的是，當年的東德政府雖然走的是共產主義道路，沒有維護那些古建築，但至少他們沒有去破壞這些歷史遺迹。這使得許多人如我一般，仍有可能看到歷史的沉澱，更為這些建築的精神體系增添了一些油彩。

我在出遊前就和同事們說了，會在微信上與中國朋友們分享，會在FB與老外同事們分享。有趣的是一個來自南非的同事似乎對我前往柏林，不大感冒，我沒有細問他緣由，想想我這刷的，也就是一個遊歷，貼貼照片，更新位置，寫一兩句隨性的話。

十六號清晨，結束了柏林的遊歷，帶著一些複雜而沉重的心情啟程，前往下一站，捷克首都布拉格，被許多人稱呼為小資產階級情調的聖地。關於小資，我的理解是比較樸素的。在我看來悶騷的人比較有小資傾向，至於具體小資的定義或許應該是因人而異，應該沒有正宗與非正宗之分別的，因為我一直推崇的是不可知論和感知論。

出發前，也曾經把當年的牛篇《生命中不可承受之輕》的電影版看了一下，期望能感受一下布拉格卻未果，大約是因臨時抱大腿，沒有情緒。我知道我的弱點是，在一種強迫的目的場景下，我多半會被廢掉武功，所以也不太介意。倒是在後來看的一部電影給我的印象更深些《日出之前》這是一個三部曲中的第一集。主人公的際遇很有些戲劇性，思維情感有種自然而然的順水推舟感，節奏與氣氛都是比較閑淡適宜的。整部電影，從頭到尾，既沒有歷史背景的沉重與複雜性，沒有強迫性與目的性，更沒有太多的悲與喜。

不記得，從柏林到布拉格的火車大概多長時間了，只記得一路，我似乎都在火車上寫著些零星的段落，後來因為包廂中實在空調效果不好，便不再寫了。那些個段落，後來基本找不到了，或許寫得不滿意，也記不得大約寫了些啥。記得，在前半段開往德累斯頓時，有一位來自前西德地區的大姐，一路上和我抱怨著她的際遇，及她對東德地區的不喜歡。

到達布拉格的時間，大約是當天下午的四五點左右，我在老火車站內外逗留了一陣。車站內似乎要做維修，只是感覺財政投入不利。沒有仔細研究這車站的具體歷史，下午略顯慵懶的陽光，照在站內的雕塑壁畫上，那層奶黃色的表漆，讓人覺得細潤和輕鬆。

不知何年何月，咖啡成了小資的代名詞。我照下這照片，表明在小資聖地的一杯小資咖啡。在車站外抽完煙后回去喝的，我沒有感覺到小資精神倍增，遺憾中。站內的牆上有這樣一個牌子，是美國前總統威爾遜的一句話，世界對於民主應該是安全的。我想這個世界對於小資者或他們的愛好，也應該是安全的。

從車站打車前往預訂的B&B，一位東歐大嬸開的小店，設施完備，舒適，價格便宜。讓我覺得親切，而且恍然中，有種回到聖誕節布衣市，那間麥克和伊蓮娜開的那家B&B的感覺。我把行李放好，拿起相機，背上小包出門了。和老闆娘大概諮詢了一下，她很熱情的給我了一張導遊圖，給我畫了幾個關鍵景點。

布拉格，給我的感覺是一種輕鬆與友善的。街道上，遍布著遊客，膚色、語言、肢體來自世界各地，完全沒有一點陌生感，我能很快地溶入其中暢遊著。儘管，也許有不少來自各國秘密機構的便衣也混跡於其間，我還是趁著沒有被他們捕獲之前，恣意一下吧。

走在磚石鋪就的街道，多少有些不大平整與寬闊，倒也不妨事。太陽有些西沉了，天上有些雲，金色的夕陽，灑在這些建築和街道上，有種別樣的風韻。城市中，滿眼幾乎看不到多少現代的脈搏、即也沒有信息的衝撞、更沒有焦慮的節奏。她給我的是一種異樣的感覺，那是一分典雅的凝駐，雖經歷風霜，目睹變遷，卻自顧自憐。她瀰漫於這街巷之間，舒緩地流淌於空氣中，輕靈柔曼、不溫不火、細膩溫潤。我心中有種強烈的慾望想去觸摸她，但是她卻始終與我保持著一段距離，那是一段真空的距離，雖然清澈、透明，近在眼前，卻始終遙不可及。

我繼續慢悠悠地向前行進，來到伏爾塔瓦河邊。此時的太陽已經基本落山了。不知為何，它留下的餘暉卻如，從電筒中射出一般，在天空中留下了一個光柱。光柱周遭有幾縷淡淡的雲，在這光影襯托下顯得有些別緻。

河面還算寬闊，河水靜靜地流淌著，幾乎是水波不興，有許多水鳥在水面飛舞。此時，一陣微風吹過，送給我了一種水的味道，有點潮濕，有點新鮮，還有一些柔綿，這河水。。。河面上靜靜地卧著幾座年代久遠的橋，這橋。。。能看到各色遊人，或在河畔，或在橋上徜徉或穿梭。我依然在用我的感觀尋找，或用心神去感受那個她的蹤跡。

夜色沉下來了，我也覺得肚子有些餓了，便在河岸對面的街旁，選擇了一家看著比較上檔次的餐廳。坐下后，點了一個捷克特色食品，椒鹽脆皮烤鴨子，份量相當充實，味道也還不錯。我是仗著中午沒吃飯，所以吃得很是囂張，正餐吃完，我還點了甜點和咖啡，最後結帳發現並不太貴。

在品味甜點與咖啡之時，我四下打量著這個餐廳，感覺應該是一個年代比較久遠的所在。餐廳中似乎籠罩著一種異樣的氛圍。牆上有一幅油畫，讓我覺得恍惚，一個中年男人坐在餐桌旁，餐桌上卻坐著一個幽綠透明的裸女，男子雙手抱頭似乎專註地看向前方，不知他是否看到了這個女人，背景深處是一位侍者，作品是現代派的畫法。

這綠色代表什麼，我心中很迷惑，那個餐廳也讓我聯想起《生命不可承受之輕》中，跳舞的那段場景；又想會不會是指的這個餐廳呢？又一轉頭，哈哈，那牆上有個掛鐘，也泛著一絲幽幻詭異的綠色。這綠色是代表波西米亞嗎，代表布拉格的風格嗎？波西米亞是放蕩不羈的，也是浪跡天涯的，似乎有些心有戚戚焉。。。轉而，又想起小資了，布爾喬亞，資本主義是不是也是類似的自由不羈。無從知曉，這些可是一種現實與聯想，在無意間碰撞出的巧合，還是另一種精心細緻的設計思路的完美體現。低頭看看自己穿的這件綠色衝鋒衣，不是幽綠，是亮綠的那種，反正我也是綠衣旅人。

此時，餐廳中響起了鋼琴聲，看到角落裡一位中年男子在一架三角鋼琴上演奏著，他的手法應該是純熟的，似乎激情是不足的，他幾乎面無表情地任由雙手在琴鍵上遊走著。我此時向他舉了一下相機，用眼神示意能否為他拍張照片，不想，他沖我抱以一絲微笑。所以，我才為他拍了幾張照片。他有一張比較典型的斯拉夫人臉，不知是不是本地人。不過，這不重要了，他有一份他的生活，他能熟練地彈鋼琴，在這樣一個餐廳里，在這樣一個夜晚，能讓我為他留下一個影像，謝謝了。

次日清晨天氣晴朗，讓這座城市顯得更加清爽。藍藍的天空中，點綴著幾朵白雲，質地很好的感覺。走在街道上，抬眼四望處，建築幾乎一水兒全是黃色牆群、紅瓦屋頂。不知覺間，三原色組合在這個明媚燦爛的清晨，讓人有種清新而又迷醉之感。

古老的電車在磚石鋪就的街道中穿行著，是一種歷史風格的保留。這是一種遐想空間的延伸，至於它來自何方又去向何方，我想大約是不必問的。這磚石鋪就的街道，被腳步摩梭得很是光滑，晨光中能反射些微光。恍然間，我有種踏在水面行走的感覺，或是一層奶油？

國家博物館前的雕像和立柱上，都籠罩著一層很濃黑的顏色，我在柏林曾經見過。記得當時一位好心的德國人對我說，那是二戰留下硝煙，讓人奇怪的是，建築本身似乎被清洗過。是這些國家都這樣約定著保留戰爭的遺痕嗎？看樣子是不可考了，倒也不是大事，不妨礙我的遊走。

街上的行人有美女、型男、工匠、拎包者、挎包者、和背包者。有時能放下一直急迫的心境，找尋各式身邊個體，用閑淡地眼神去觀察，是一件很有趣的事。我拍了一位老年背包客，他身穿質地不錯的皮衣，鬍鬚花白，頭戴棒球帽，身背一個很充實的大旅行包。他坐在樹蔭下，光影斑駁中，近旁的垃圾桶，似乎都不影響他那專註的眼神，凝視或近或遠的一方。此時此刻，春光明媚，見到這位大爺如此凝駐，原來這座城市中流轉著那個的她，是有種感染力的。

此情此景，更是不由得讓我想起了蘇軾的那句，一蓑煙雨任平生。許巍的那首歌，可謂是現代版的定風波，為我的南美行找到了一種感覺。現下沒有冰川道路崎嶇，更沒有狂風凄雨飄雪，但是有藍天有白雲，還有同樣走在路上的這鳥人。原來這煙雨，其實也可以是在明媚春光下找到，行進的愉悅又再次附身，讓我有機會重溫那種閑淡的心曠神怡。相比起來，我更喜歡行進而不喜歡行盡，就如在回答How are you時，我喜歡用Could be better，而不喜歡用Couldn』t be better。

國家博物館前的地上，有一個木製的十字架，讓我琢磨了半天，它應該是有一個故事在背後，它鑲嵌在地上的造型非常的獨特。此時，廣場上飛過一群鴿子，見到一隻普通的灰鴿，停在一幢建築的浮雕上。突然有種想法，大約它是無法代表和平的，因為人們只約定俗成地認為白鴿有此寓意。其實，它也就是一隻鴿子，不過在此時在那裡停駐而已。

繼續在街上走著，不是很有具體的去向，只是走著，東看看西看看，隨手拍照片，感受陽光，聞著四周的氣味。部分街景照片，在歸來后，被我處理成了黑白色調的，似乎是很隨意的憑感覺。想來這世界上，很多事物被現今的社會量化，刻度化了，或標準化、程式化了。我大約是比較反傳統的，不喜歡受條條框框的束縛，覺得人應該是有選擇權力的，可以有從不同角度看問題的權力。一個全是標準答案的世界應該會太乏味的，只有清晰物體的照片也是乏味的。這個世界是有層次、有縱深、有光影、有色調，才能真正表現出各種不同的風味。

經過一家商店，門上有一個店名或是產品介紹吧，波西米亞玻璃。我來之前，只是草草地研究了一下，認知完全是停留在最基本的層面。或許這是一家老店？或許它也有故事？我沒有時間研究，只是看著這個場景讓我愉悅，便隨手拍攝下來。路邊的小市集上有些傳統的紀念品銷售，沒有看到強拉硬拽的，基本都是兩廂情願的，氣氛平和。有兩人穿著中世紀的服裝，而且看得出來他們還化了妝。我拍了兩張，再和他們合影了兩張，給了幾個歐元，算是正常的費用。

一路上，我似乎都能看到不大一樣的場景，每張照片都能說出些什麼似的。就如在南美看到那廣袤的帕塔哥尼亞高原，壯美的安第斯山脈，那冰川，那裡的人民一樣。鏡頭下的圖畫，幫我留住一些時刻和不用太確定的心裡活動，足夠幫我回來，追隨整理遊記了。這條主線我不會遺忘，潤色出的感覺應該是真正地憑感覺，當然，這遊記主要還是寫給自己娛樂之用的。畢竟，這是一次獨自的飄蕩，感覺在自己心裡，寫出一點是一點。願意寫也能寫下來，就已經是一件不易之事了，亦如寫南美遊記一樣，身飄之後，還能再次心飄，這旅行也就不只愉悅一次了。

春光下的遊走，可能容易走神與飢餓，邊走邊吃著當地特色。我繼續穿行在街巷中，繼續尋找著，大約在期待一種出現，或許在轉角處？或許在櫥窗中？或許在遊走的人群中？或許在光影的交匯處？或許在鮮花從中？或許在城市脈搏的節奏中？我想在南美時體驗的那種可遇不可求，在此時此地是不合時宜的，因為我沒有帶著目的來歐洲遊走。大約在心無求之時，所有的相遇都是爽快與輕鬆吧；身心也如春光般明媚；頭腦中也不去計較代價吧。也許我在這個充滿條例、定律的世界中，每天被各類數字、數據包圍著，已經不大習慣於，這種脫韁般的恣意與忘情。

中午時分，到達了老城的中心廣場區，這裡的遊客明顯比較集中，視野相對開闊一些。藍天是清澄的，少雲的，陣陣微風掠過，有幾架飛機穿過，在天幕中劃下一些線條痕迹，有些奇異和組合效果。後來，我拍的照片，還被同學點評為理工生的又一惡習，在天上也要找尋相似三角形，哈哈。這裡有比較集中的幾座建築，我想我可以放慢節奏，吃過午飯接著游。於是，在廣場邊找了一家餐廳，點了一份特色烤肘子，要了一點飲料。服務生一再向我確認，是不是確定要點這份肘子，因為一般足夠兩個成年人享用，我笑著對他說，謝謝，是的。坐在陽光下，看著這份充實的中餐，明知是吃不完的，沒有太多地計較，只想著品味食物，只想享受陽光，只想體驗此時此刻。

中餐之後，打包肘子，裝進背包，今晚我會吃嗎？繼續廣場的遊走，遊客陣容龐大，也有各式名店為了商業利益而運行，當然也方便了賓客，我對商業化的運作並非完全排斥的，只要這種融合不影響觀瞻。站在歷史悠久的天文鐘前，想想這近七百年的歷史，被這樣一圈一圈的走過。從指針層面上來講，時間只是一平面刻度運動，在內部卻是儲能及齒輪、連桿運動的釋放往複過程。計時，便是生活中刻度化的一個基本特性，讓我想起了當年的那句口號，爭分奪秒地建設XX主義。。。謝天謝地，我們遠離了那個年代，不過人類從來不缺的就是口號，現在還有雞湯與雞血的傳播，許是前一段禽流感的後遺症，扯遠了。

我掏錢登上鐘樓，在上樓梯過程中,看到了關於這座鐘樓的介紹，沒有花太多時間研究。站到了樓頂，由於空間有限，遊客按照順時針繞場一周.從這裡可以一覽全城風貌，紅瓦、黃牆，綠樹、遠山、藍天、白雲、一切就這樣呈現在眼前。眼前顏色的組合是特製的，雖然曾經看過這麼多布拉格的照片，我想也是從這個地方拍攝的，但身臨其境的感覺是不同的。 看到中心廣場的人來人往，各式活動，不由得想起一句套話，一片歡樂祥和的景象。很遠的地方，能看到一些現代化的建築，似乎與這邊的景緻比較有區別，也就沒太在意。四望之下還是布拉格大教堂最為醒目，那也是波西米亞王朝的皇宮所在，從1918年起成為捷克總統府邸。鐘樓上的介紹是有趣的，按照烏鴉飛行的距離是1515m，始建於公元9世紀。

此時，天空中的雲，在春風吹拂下變幻出波紋狀，不由讓我想起在帕塔哥尼來高原上，見到狂風卷積舞動的雲，那是一種狂放不羈的情懷，而眼下這雲紋，還是讓我覺得與這城市的氣質，多少有一絲相通的地方。有點優雅而輕曼，不經意間卻讓人迷戀不已。

從鐘樓下來，在中心廣場繼續流連了一陣，見到著名的胡斯雕像，關於他的故事，可以參看維基的介紹。當時的我有些浮想，才把他的形象拍得更加桀驁不訓一些，在這藍天白雲下。

胡斯出生於1370年，是布拉格一位有影響的哲學家、宗教家與改革家。胡斯擔任布拉格大學的校長，是宗教改革的先驅，反對教皇的贖罪券，認為彌撒應該使用本國母語而不是拉丁語，還接受威克里夫的許多教導。最終胡斯被教廷康斯坦茨宗教會議判處有罪，1415年火刑處死。

在19世紀，胡斯成為反抗哈布斯堡王朝統治的標誌。1915年第一次世界大戰期間，胡斯雕像完成。數十年後，捷克斯洛伐克處於蘇聯統治下，靜默地坐在胡斯雕像下成為抗議共產黨統治的一種表達方式。

廣場的每棵樹上，都掛著各色絲帶，不由想起那首老歌，Tie a yellow ribbon round old oak tree。現今，各類顏色絲帶，代表著大眾對一些社會問題的關注。我想，這個世界對於每個人都應該是平等的。這也是一個多彩的世界，各種顏色在我們的生活中，都是可以存在，某種顏色不應該優於其它顏色。

該向布拉格大教堂進發了。鳥人用腳來丈量這1515米，哈哈。依然保持著那份閑散的步調，邊走邊看。春光明媚中，鮮花盛開在路旁，鄰家窗檯前。街巷迂迴，陽光被建築遮蔽，走在陰影中，前面的陽光下，有行走的人們。依舊是磚石鋪就的道路，繼續踏行在水波上，飄蕩於光暈中。當那有軌電車，再次在身旁停下之時，周遭的一切似乎開始泛黃，鮮亮的色彩一層層地剝落，消殘，天文鐘也開始逆時針的轉動，我凝神地看著這一切在眼前恍惚著，思緒也開始空白起來。一陣小孩的哭聲，把我拉回到現實中，一切似乎又重新鮮活。原來是手上的冰淇淋沒拿好掉到了地上，傷心欲絕地哭聲，同情一個。

來到查理大橋上，看到橋上各式的雕像，我隨手拍了一些，並沒有太多的感覺。繼續前行，看到城樓箭垛處，有一隻鳥沐浴著西斜的陽光。查理橋欄旁，站著一們大姐身著波西米亞裝束。不知為何，我突然想起電影《生命不可承受之輕》中的Sabina，雖然她沒有那頂祖傳的禮帽。

過橋之後，繼續沿著大致的方向，朝著大教堂前進，有點小上坡。這時，路邊有個坐在街邊咖啡店的遊客，沖我打了個招呼，我也回答著。原來他從美國過來，下午剛到，還有兩天遊覽計劃。我說今天天氣真好，他說預報明後天都是有雨的。他說他討厭下雨，讓人覺得壓抑，我也應承了一下。想想我碰上一天半的好天氣，走之前，我安慰他說，下雨還是會有別樣風情的，喜歡欣賞就能找到感覺，不一定要傷心斷腸的；何況那還只是預報而已，不用太掛懷的，到時隨機應變或許更好些。互祝好運，他繼續咖啡，我繼續前行。

我踏著不緊不慢的步子，來到了小山頂。先到路邊的星巴克，要了一杯咖啡，蹭著無線網，刷刷微信。看著皇宮，大教堂出現在眼前，似乎不是太激動，倒是回望中，布拉格老城，紅瓦、黃牆、藍天、白雲和綠樹。所有的顏色都不再明艷，卻是曾經滄海的柔和，各自之間依舊交相輝映。走進皇宮，看到這宏偉的大教堂，略微知道它歷經多年的修建，能看到哥特式與巴洛克式風格的混合，我沒有更多的了解。也就隨心隨性地走哪看哪了，本來想進去參觀，結果被告知，開放時間已經結束，只能明天趕早了。得，就在外面盤桓吧，從門外的介紹看到了，南主塔歷經500年才完成。

夕陽下，一對情侶遊客，依偎坐在花壇邊，舉止親昵、深情對視著。讓我想起有人說，布拉格也是一個浪漫之都，不禁笑了笑，大約是能錦上添花的吧。想想今天的遊走應該基本到此為止了，回旅店之前再好好地感受一下布拉格的夜色。

回頭看大教堂在夕陽的背景下，如同剪影一般，偶爾有飛鳥掠過，天空中的雲層有些開始厚重，或許這雨水是快要來了吧。還好夜幕低垂后，我在伏爾塔瓦河邊架起像機，拍下了橋與流水還有燈火輝煌。河水緩緩地流淌，河面的寧靜，似乎掩蓋了我身旁車來車往的喧囂。收起裝備，繼續沿著河邊漫步，有些起風了，也下雨了。

次日清晨，再次回到皇家大教堂，去感受了莊嚴和奢華。再次遠眺布拉格老城，煙雨中紅瓦，黃牆，雖然沒有陽光下的明媚，卻更加輕曼細柔，娟秀靈性，那彎河水依然靜靜地流淌著。。。前往火車站，行進在磚石鋪就的小街幽巷中，依然期待著驚奇出現在轉角處。一直記得那句，一簑煙雨任平生，再見布拉格，南下維也納去也。

火車從布拉格開出，在煙雨中穿行著。鐵軌兩旁的紅瓦、黃牆在眼前掠過，心中還想著，這個城市給我的那個似近又遠的感覺。隨手拿起筆，在紙上寫著一些凌亂的字句。後來，總覺得有種漸行漸遠的無法捕捉，便開始隨著列車的搖晃，迷迷糊糊地睡了一陣子。大約晚上11點順利到達維也納，打車前往預訂的青å年旅舍。很辦理完入住，一個房間八個人住，但是沒有住滿，有人打呼嚕，不過我一夜睡得很好，許是奔波勞頓了。

次日清晨，在朋友圈上，刷了一條微信，「維也納晴朗的天，清晨聽鳥鳴於庭院，愜意舒懷」。吃完早飯，出門買了一張維也納公交全天通票，繼續飄蕩。基本上，把原來出發前的計劃，放棄不用，完全憑著感覺走了。坐地鐵來到多瑙河參觀，能看到一條比較寬闊的河，沒有感到藍色，也是靜靜地流淌，偶爾出現的漩渦，倒是有點圓舞曲步伐的輕盈、流轉、和舒緩。此時天氣晴朗，日光下，我放鬆地順著河往下走。

河岸邊能看到跑步鍛煉的人們，也有在遊船上曬日光的遊客。岸邊此時正好有一對野鴨在享受陽光，河裡還有兩隻天鵝順流而下覓食。突然想起那句話，只羨鴛鴦不羨仙。我想有美好的願望，是很正常的，羨慕別的鳥多少會，讓那做比較的心理出現失衡。其實倒也不必，生活總是如此經過著，享受著，心安理得著，應該就好了。

朝下一個地鐵站走去，高架橋下看到有一個露天農貿市場，水果蔬菜擺放整齊，四周十分乾淨，也沒有人維持秩序，也沒有吆喝聲，和國內的市場感覺完全不一樣，感覺這是另一種的和諧與寧靜，沒有太多的緊迫感。

等我坐完地鐵走到地面上，與布拉格不一樣的，天朝大國感覺迎面而來，道路寬闊，兩旁多是五六層的上世紀的建築風格，能想像出當年奧匈帝國鼎盛時，各方來朝的感覺。只是，不知道奧地利國民是不是也有一個復興之夢，也許那只是當年存在於希特勒心目中。畢竟是歷史了，只要不去過分地替古人擔憂，我們的生活應該是可以輕鬆些的。路邊的花在太陽下盛開著，它們是幸福的，不需要背負這類所謂的社會、民族、歷史責任。

聖斯德望主教座堂，是天主教維也納總教區的主教座堂，乃為人所喜愛的維也納城市的標誌，常被選作奧地利商議國家大事的地點。進去后的感覺就是更有皇家氣勢，比布拉格的聖維特教堂規模更大，但是它的彩玻璃卻明顯遜色了很多。歐洲的歷史，太紛繁複雜，來遊覽之前，對歐洲的歷史，只是星星點點的知道一些。歐洲的社會進步與宗教、皇室、貴族、公國戰爭糾纏在一起的。歐洲歷史上，很少有貧民起義推翻現政的，直到近代的法國大革命之後。同時，文學、藝術、繪畫、音樂、哲學及科技的進步，都是對人類進化，最有建設性和貢獻性的部分。

最近，國內有一種觀念，是中國沒有貴族精神。我倒更覺得，有沒有貴族精神不是本質。也許，因為沒有一種相對嚴苛的宗教貫穿歷史，反而是經常出現朝代更替，常有貧民起義，推翻現政。這種，經常性的內部抗爭力爆發，帶來的改弦更張，從繁榮走向衰亡，不斷重複著。對社科文藝發展的攪擾性更勝於推動性。因為它們多少都是，依託著為統治階層服務的主線，加之這類在中國文化中是旁門左道的東西。相比在歐洲，有皇權也有教權，教權相對皇權更加持久與穩固，宗教繪畫的傳承性，是一個很典型的例子。當然，這只是個人片面、淺顯的理解，只算隨感，各位看官請留情。

感受完教權和皇權的莊嚴，繼續散漫地向前。街道兩旁來往著遊客，四周布滿了各式的名品店，陳列著奢華物品，標著小眾而又不可及的價位，有LV，WGNER，ROLEX，我就不進去了。碰巧，有位某東亞國家的大使陪同夫人前往LV店選購，看到一些或明或暗的安保人員在左近。這是與一般平民生活有距離的層面，倒是遊覽馬車的經過，為我帶來了一些古今交融感，還有街邊享受春光和美食的顧客，把我帶回了這個現實中。偶爾也能看到與布拉格類似的，有磚石鋪就的小巷，投下一瞥后的我，卻沒有多少類似的期待感，繼續前行吧。

人們都說，維也納是屬於音樂的城市。出發之前，我也覺得，音樂旋律是可以流淌在空氣中的。就如想像中的布拉格，是渾身浸透著小資情調的不羈與散漫，我也在那裡真正體驗到了，是愜意和舒暢的，也是我為之流連的。

走在路上的確能感受到，這裡有很多的劇場、音樂廳，門口有很多售票攤點，歡迎平民去聽演奏會，這些當年皇室或權貴才能享受的娛樂。誠然，古典音樂中有的細巧、精緻，有時需要在一個特定的環境和場所下，方能感受和體驗。我覺得可能散漫慣了，不大有信心能挺得下去。所以，也就沒有產生太多的非分之想。經過，路過，拱手致意一下了，哈哈。倒是在路邊看到一個現代藝術品，很讓我感覺愜意，那層綠色和我的衝鋒衣相映成趣。

來到維也納的城市公園，參觀著名的小約翰施特勞斯，拉小提琴的金色雕像。這時一陣陣雨下來，公園裡春意盎然。雨中，空氣里有種清新的味道在飄蕩著。躲在涼亭下，看著四周綠樹的清爽，鮮花的綻放，沒有失望與惆悵，沒有想下一個目的地，只是閑淡地品味著此情此景。等了一會兒，雨沒停，只是略小一些，想想雨中也可以遊盪。走出公園，來到外面的廣場，發現這裡，也有一座蘇聯紅軍紀念碑，一位蘇聯紅軍戰士手持盾牌和紅旗，挎著槍，凝視遠方。碑下也有瞻仰者留下的各式花圈與鮮花，有俄語的銘文，無法知道具體說些啥，後來，我也沒有去查閱資料。不過，我想能有人紀念，便代表這段歷史沒有被徹底遺忘。希望那個瘋狂的年代和人物，真的從此離我們遠去了。

第一天的遊覽，最後在一座巴洛克風格的教堂前結束，維基百科上的介紹如下。

查理教堂，位於卡爾廣場南側，內城的南部邊緣，環城大道以外200米處。它是阿爾卑斯山以北最為人矚目的巴洛克教堂建築之一，擁有加長的橢圓形穹頂。自從1980年代後期卡爾廣場恢復了整體效果，查理教堂由於其穹頂和兩側刻有淺浮雕的圓柱獲得了名聲，並在建築上與金色大廳和維也納技術大學保持平衡。

當時，我看到那兩根大圓柱，不由得想起天安門的華表柱，不知當時是有種類比還是對比的心理，不過這兩根柱子更加雄偉些。已經是接近黃昏時分了，門前廣場上沒有放水，我匆匆照了幾張照片，便返回青年旅舍了。當晚，在旅舍附近找了一家土耳其烤肉店，份量超大，又被我浪費了，罪過。

在網上找到一些查理教堂的夜景照，很精彩。做為第一天的行結，我心中有個明天的夜景目的地。希望，明天天氣好過今天。當夜睡得很香，或許是沒有夢想的負擔，可以與香甜零距離。

第二天清晨，庭院中的鳥鳴，依然很早就把我喚醒。今天有點多雲，還是有太陽，算是晴天。下樓去旅舍餐廳吃完早餐，出門去實現今天的任務。感覺好像，這是頭一次有具體的目的地，兩座著名的皇家宮殿。

第一個是美泉宮，名字來源按維基百科的解釋，當年神聖羅馬帝國皇帝馬蒂亞斯，飲用過此處的泉水，因其清爽甘冽，此泉便得名「美泉」。後來，奧地利女皇瑪麗婭·特蕾莎，下令在此營建，氣勢磅礴的美泉宮和一個巴洛克式花園，規模僅次於法國凡爾賽宮。美泉宮也叫夏宮，維也納還另有一個冬宮，霍夫堡宮，不過我這次沒有去。

當年國內放映《茜茜公主》的時候，我應該看過。對故事的歷史背景沒有太多了解，只有一些殘留印象。這個奧地利公主的名字很特別，能感受到皇家貴族生活是奢華的。我來到宮殿入口，等候買票，遊客的陣勢很是壯觀。大廳內有免費上網。隨手拿了一份夏宮簡介，看了半天，卻發現是德語和日語對照。好在客流導向很平順，我很快買好票進去了。我多交了點錢，選擇專業人士的導遊與講解。

來到集合地點，一位上了年紀的男子，用英語介紹他叫John，來自英國，大學專業學習歷史的。他帶著我們往裡走，邊走邊介紹，主要是介紹當年的Franz Joseph，奧匈帝國第一任皇帝和他的妻子，當年的茜茜公主，在這邊的生活起居，另外一些關於夫妻的軼事，以及奧匈帝國的歷史。也介紹了著名的奧地利女皇特蕾莎，在這裡的起居和對宮殿的修建與改造。還有當年拿破崙打敗奧地利時，也曾經在此居住過。

一堂課聽下來，對這個短暫存在的歐洲第二大帝國，對那位勤勉的皇帝，美麗而不幸的皇后及他們的家庭，加深了印象。只覺得當時心情複雜，皇家的生活表面光鮮。可生活還是有它最重要的本質，人性正常的一面，如果表象的一切壓迫了本性的初衷，結局的不幸多少是無法避免的。茜茜從小生長在一種寬鬆的家庭氛圍之下，天馬行空、天真爛漫。無意中被年輕的皇帝看中，16歲嫁入深宮，從此被宮庭禮儀束縛，子女的生養被婆婆干涉，先後及失去長女和唯一的子嗣，所帶來的折磨與苦痛，更加悲劇的是最終被人刺死在日內瓦。聯想起當年崇禎對長平公主說的那句感嘆，汝何故生我家。

從內庭出來，天空忽晴忽雨，走在後花園中，對它的規模很是感嘆。剛才John提到，當年皇宮和花園上下，共有一千多僕人打典。的確，在那個沒有電動工具的年代，僅僅這植物花草的栽培，修剪，維護，便是一個繁重的工作。看到那個眼熟的涼亭，當年電影中，茜茜公主時常休息的地方。John也說這個後花園，是皇宮中茜茜更願意逗留和消遣的地方。走上後山的凱旋門，回頭能俯看維也納全城。看到那條中央大道直通內城，多少體會到，這帝國都城的氣概是不一般的。一切輝煌都敵不過時代變遷，如天空中的流雲，在每時每刻幻化著的印跡，只屬於那個時刻。眼前的宮闈花園，不過留與後人觀瞻與慨嘆，人物已經消散了，不論曾經美麗或雄才或豪情。

走下小山，準備撤離，被出口附近的特色商品和小吃吸引，一連吃了兩盤土豆製品。不過，這裡的小商品生意，是你情我願地默默進行著。遊客是主角，不是攤主，平和中帶著閑適，沒有一種神經緊張，沒有貼身推銷。我一邊吃著，一邊看著。天空開始有點下起陣雨，我點上一支煙，回味著土豆味道。看著天空中的烏雲漸漸飄來，又漸漸飄去，似乎心神也蕩漾著飄來飄去的感覺。想起，飄蕩本來就是這次出遊的宗旨，哈哈，不由笑出了聲。我離開美泉宮，搭乘地鐵前往下一站。

美景宮，當時不很確定中文名稱的來歷，維基百科上，這樣介紹:

美景宮，拉丁文原意為美麗景色。美景宮是維也納最著名的巴洛克宮殿之一。和霍夫堡及美泉宮不同的是，興建這所宮殿的主人並不是皇帝，而是著名陸軍元帥，歐根親王。弗朗索瓦-歐根親王，哈布斯堡王朝的偉大將領之一，神聖羅馬帝國陸軍元帥。

他與英國的約翰·丘吉爾、法國的維拉爾元帥，並列歐洲18世紀前期最優秀的天才將領。他生於巴黎，義大利人後裔，建功退休終老於奧地利。伏爾泰曾如此評價：「那個時代最完美的軍人，擁有一位偉大將領所應有的一切優良素質，是戰時的英雄、和平中的偉人。」

庭院是那種狹長的，規模是相當大的，設計的層次感，主題雕塑和點綴雕像都很有特色。全院中有多個獅身人面，以女性的特徵為主，她們的表情服飾各異，還有一組12個小男孩的十二月組雕。

現在的美景宮，已經成為了維也納的美術館，裡面還是有些著名的收藏。其中就有那幅號稱最著名的親吻的，The Kiss，是奧地利畫家古斯塔夫·克林姆的代表作。我沒有機會進去參觀了，已經閉館。所以，我就回來前庭，架上三角架，等待天黑。站在夜風中，等待華燈初上，給這座元帥府，來張經典角度定裝照。

心裡在想寒風凜凜中，可否沾些英勇與榮耀，是不是就能從此，縱橫天下，實現復興夢想？還是依舊，夢是夢，鳥是鳥，人是人，鳥人是鳥人？收工后的晚餐，在府外的希臘餐館，吃了一頓特色烤羊肉，寒氣得以驅散，佐以一杯奧地利啤酒，足慰平生哈。夢想還是遙想一下就行，不必太當真就好。

21號早上，從維也納青年旅捨出來，坐上火車開赴薩爾茨堡。一路上天氣晴朗，看著窗外的帝國都城逐漸遠去，就如同歷史上那些風流人物一般，瀟洒停駐，旋即煙消雲散。在歷史或現今的時代，更多的人群被稱為過客，可能永遠不會留聲。有一種說法叫存在感，似乎，大家都在爭先恐後地向前擠，要讓別人看見，而且停不下來。想起道德經中，有這樣一句，聖人後其身而身先，外其身而身存，不由得心裡有了一絲皮笑肉不笑。

火車，繼續行駛在蔭綠宜人的草地上，有藍天白雲的相伴，色彩在陽光下是純純的感覺。鳥人喜歡這種空曠遼遠，和無拘無束。不時，有一些小村鎮閑淡地出現又消失，能體會到鄉間的那種雲淡風輕，讓這穿行與心情相得益彰。

當初，薩爾茨堡成為一個落腳點，大約是因為這個地方有點人文與自然之間的過渡。人文方面，小城背負著莫扎特故鄉的名聲，及當年經典電影《音樂之聲》取景地。自然風光在電影中已經見識過了，網上有很多相關的旅遊攻略，我也裝到了平板上，沒有細加研究，想著自己隨心隨性地逛，有個不時之需就應該足夠了。

火車下午三點左右到達，在車站裡吃點東西，把後天去瑞士的車票買好。在車站看到一幕場景，一位行動不方便的老大爺，站在一個自動售票機旁，等待買票人群，可能在機器內留下的硬幣，他會在購票者離去后，上前碰碰運氣，偶爾有些收穫，他的面部並無表情變化。我當時想，這位大爺會為了存在感而煩惱嗎？

從車站出來，能比較清楚地看到遠處的雪山，雖然雲層有些厚重，空氣中是清新的感覺。廣場上有一座茜茜公主的塑像，看得出她是讓人們懷念著。從車站打了一個車，前往我預訂的旅舍。條件很是簡陋，不過地點絕對好，從旅舍外的看台，能俯看全城。而且從這裡去那座著名的古堡距離很近。我找老闆娘登記，放置好行李，不過鑰匙收我20歐押金，當時我也沒有太在意，就拿上相機出去轉轉。

這裡的天氣是比較典型的山區類型，陰晴轉化很快，天上的雲層流轉不定，太陽也是時隱時現的。讓我想起了卡城，也想起了在帕塔哥尼亞的經歷，儘管這裡沒有達到那種極致跌宕，多少有些親切的感覺。

不遠處，有三個看似本地人的小朋友，在陽光中，坐在鞦韆上開心的歡笑著，高聲談論著，並向我揮手致意。不由得讓我想起，當年童安格有句歌詞，當陽光照耀的時候，就該歡笑，當風吹起的時候，就應該飛揚。遠處天邊的烏雲，隱隱地向這邊擠壓過來。老城就在這一半陽光一半陰影之下，出現在了我的鏡頭中。看著靜靜流淌的薩爾察赫河穿城而過，水土養育了這座城市，不由得想起在水一方這個老詞兒，有山有水都是靈氣彙集的所在。

本來，準備下到老城內找個餐館吃點東西，不想在旅舍左近不遠處有個餐廳。覺得這裡風光很好，便進去找了個座位用餐。這裡也能保持俯瞰小城和眺望遠山，開闊感很好，山風陣陣吹來，並不感覺很冷。心裡還是那種陌生又熟識的新奇感，從長鏡頭裡看到，遠處小山坡上的一幢幢人家，也許有不少世代居住在此。想想就算有這依然如昨的蒼山相伴，怎經得起風卷著雲來雲去，往昔的氣質多半已經是消磨殆盡。我很快吃完飯，趁著天還沒黑下來，飄到山下小鎮遊盪一番。

很喜歡這種隨處可見的路邊咖啡店，讓我隨時有種停下來的念想。不論自己是不是特別口渴，或者特別疲勞。坐下之後，端起咖啡杯，放鬆情緒，悠閑四顧，拿起相機，尋找捕捉的感覺十分對我的胃口。可以不想PM2.5、偉大夢想、金融危機、或是前世今生。上次在阿根廷布衣市也曾如此享受過街情咖啡。在陽光下，可沐浴歡喜，在細雨中，可享受愜意。

有河流就有橋樑，有古橋，也有近代修建的簡易橋樑。看到一座橋上掛滿了各式各樣的鎖，我明白這些是代表期許。愛，被他們帶到了這裡，愛，曾經停留在這裡，愛，曾經到此一游，享受過那一刻。聽說巴黎的賽納河上的某座橋，鎖更多，只是此次沒有機會得見，下次去看看再彙報。

太陽基本已經落山，天際只是殘留著餘暉，街道兩邊春天的花絢爛地開放著，有各色鬱金香，杜鵑花，洋水仙，還這麼多我叫不上名字。走進米拉貝爾宮的花園內，從網上知道，這是當年音樂之聲的拍攝景點之一。庭院內部的花草基本全是與音樂有關的造型，主建築是1606年當地一位大主教修建的，算是比較典型的巴洛克風格。天色已晚，我也沒有進去參觀，稍微轉了一下便離開了。

繼續徜徉在街道上，看著兩旁的櫥窗，建築，街燈，小巷，漸少的行人，白天的喧囂，逐漸歸於平靜，我得趕在登山電梯停運之前返回旅舍。回到旅舍，兩個同屋的韓國青年已經入睡了，我放好東西，退了出來，站在門外點燃一隻香煙，看著小鎮的夜景，沒有太多的思緒，大約因為夜風讓我感到些許寒意。當晚的夜景照片，最終被我處理成了黑白系列的。有河水靜靜的流淌，和小城古鎮、山頂古堡在燈火輝煌。

明天，準備去感受小鎮的什麼，還沒仔細相好，古堡是要去看看的，剩下的時間，可以基本交給閑逛，不會參加音樂之聲體驗之旅。這種主題游太牽強，比較莫名，和我的飄蕩風格有比較大的出入。自由支配自己的時間和行動方向，對於我來說更重要。從來覺得，目的性太強的條款，容易帶來壓力，束縛自由發揮的能力。

22日清早起來，洗漱完畢，前往古堡參觀。出門時，看到旅舍的牆上，竟然掛著很多原始的滑雪器材，全是純木製的雪板或竹制的撐桿。阿爾卑斯山區的奧地利人民，歷來，是熱愛冰雪運動的。突然有個想法，不知這些器材的發明，到底出自哪個民族，發明人是誰。也知這算不算人類歷史上，對人類的進化有推進作用的，一個重大發明。我只知道滑雪給我帶來了娛樂，我是感激當年的這個發明。

穿行在山樑上的林間小路，聽著鳥雀的鳴叫聲，讓一切顯得格外的清雅幽靜。天色有些陰沉，雲層有些厚重，太陽隨時可能出現，空氣中有些濕潤與微寒，讓人神清氣爽、不易昏睡。很快古堡就出現在了小路的盡頭，仰視著它，感受出一份孤傲的情緒。想想，在那個冷兵器的年代，盤踞這種地勢上的城堡是易守難攻的，足以傲視四方。我進去買好票，在講解員帶領下和一群世界各地的遊客一同參觀，同時也有錄音講解。最後來到城堡的頂部，這裡能更好地一覽這座小城。太陽也出來了，到此一游的照片也就有了。

參觀完畢，腹中感覺飢餓，進到城堡的餐廳。看見每把椅子上的紅色十字架，讓我想起，當年的十字軍東征這個事件。這種為了捍衛宗教體系，而產生的群體意識效應，和革命的性質是很有趣的。其實歷史上有很多類似事例，通過祭起宗教或主義唯我獨尊的偉光正大旗，征伐、打倒、其它異端邪說，最終成就了少數人的私利。歷史被書寫成了各種版本，服務於不同目的，各時各世的傳頌與貶損，最終讓人覺得事件的具體經過已經不再重要。歷史事件是沒有對錯，因為沒有假設可以成立。只覺得有獨立的思維和判斷，不輕易地人云亦云，或許是保持清醒的前提。人生是一個過程，沒有人生而成智者，每個人的道路也不同，很多時候無所謂絕對的對錯，妥與不妥。站在城堡高處，離藍天更近，離白雲更近，離天空中飛翔的雄鷹更近，被春風吹得我愈發的神清氣爽，看著遠山的風雲變幻，很是痴迷，許久不捨得離去。

從古堡出來，去向變成了一個空白，時間變成了需要打發的狀態。順著小道向城中走去，想著還是走哪是哪的勁頭比較好，肚子餓了就吃，口渴了就喝。來到中心廣場，看到這裡有莫扎特的雕像，想起下載的攻略上介紹，這裡有莫扎特的出生地，也有居住地。先在路邊買了些特色小吃嘗嘗，看到這裡還有一座教堂，準備進去參觀一下。

不想一陣吉它聲傳來，抬眼處，在教堂附近的路旁，有一位中年男子正在演奏箱琴，指法很熟練，曲調很優美，讓我不自禁地在一旁聆聽了一陣，並遠遠地給他照了幾張相。當時，第一感覺是，想起了柏林的薩克斯演奏者Alex。能看出來他年經不小了，心中很快跳出幾個問題，他這樣的演奏生涯能維持他的生活嗎？這樣的生活飄蕩不定，可是他父母當年能預見的和認同的？當然，這類問題是中國式教育的後遺症。我能從他的臉上看到，一種完全沉浸在音樂中的享受感，他應該從某種意義上說是幸福的。從他全套家當和精神面貌看，他應該在生活和經濟上不成問題。

后註：在網上查到這位樂者的網站，www.spannhoff.cd，他生於1960年，在薩爾茨堡演奏已經有20多年時間，在Youtube上還能找到許多遊客為他錄的演奏片段。

走進教堂參觀，後來才知道這是當年本地主教的本堂。一座外觀比較不起眼的巴洛克建築，內部的雕刻、壁畫，相當地細緻精美，十分出乎我的意料。大量使用的大理石材料，有主堂上的石柱，多年多人光臨、虔誠、進退的過道，在光線映襯下熠熠生輝，是光潤細膩的質感。看到禮拜用的聽眾席的階層分划，一側是簡單的木板，另一側是雕刻精緻的側邊。我向教堂內的工作人員確認了一下我的判斷，四處照了些相，就退出來了。

出來后四周看了看，演奏家依然投入地揮灑著激情，不時地向遊客們點著頭，也偶爾有人剛買他的CD。繼續閑逛，分別見到了小莫的出生地和成長地，我沒有選擇進去，我不是古典音樂范的，基本屬於熏陶不足的，我知趣，我撤。

我不知覺地走到了河邊。上午在古堡聽的介紹，了解到Salz原來是德語，鹽的意思，薩爾茨堡是當年重要的鹽道要衝，逆流而上著名小鎮Hallstatt有很早就開採的深山岩鹽。在商貿、交通並不發達的中世紀，可以想像薩爾茨堡是多麼的有優越感。我想是因為山清水秀，便能出人傑嗎？薩爾茨堡出了一個莫扎特，適用於他，這只是一個事實，推演一種二者之間的聯繫就牽強了。但是，當今社會流行著一種心態，希望從他人身上複製成功道路，會通過一些表象，為人所知的層面來演繹、推理、建立必然聯繫。我是一個理工男，卻比較反對用理工科的因為、所以來推演人生。

沿河邊慢慢地走著，陣雨後透出白雲、藍天的動靜、組合、變幻；陽光投射在大地上，光與影也在編織、交錯、糾纏；河水緩緩地流淌在我的身旁，水紋與水波相溶、相融著，水面的鷗鳥變換身姿地逆風或御風飛翔著。傾聽著山光中的柔曼、跌宕，飄蕩於水雲中的翻卷、流淌，感受那輕描淡寫的輕鬆與從容。

路上有坐著馬車遊覽的遊客，有騎車運動體驗的，河邊有小憩的夫婦，也有休閑如我散步客。繼續向下走來到商業一條街，櫥窗中的特色擺件或小商品，與路邊的招牌、幌子似乎更能引起我感興趣。有特色的奧地利自鳴鐘，各式手工洋娃娃，手工小雕像，還有許多山地原住民的傳統服裝，感覺很有一種原始而純樸，看得出來他們是熱愛紅色與綠色的。哈哈，我也是一個綠色鳥人。

明天一早就前往瑞士，提前和小莫家鄉說再見，好好吃頓晚餐。

23號的清晨，我必須很早趕去火車站。因為從薩爾茨堡到采爾馬特的火車，需要大約一天的時間，中間有兩個轉車點，而且最後的一段是高山火車。我抓緊時間起床洗漱，去找老闆娘歸還鑰匙。此時才發現，大清早旅舍里沒有任何工作人員，早餐要到9點才開始。突然才明白這鑰匙為何收取押金了，20歐元是給不自覺的旅客買鑰匙做紀念的。我雖屬自覺一類人群，可也沒有太多別的辦法，畢竟趕路要緊，鑰匙就收下了吧。

下山的升降電梯也沒到開放時間，只能全程向下衝刺了。此時，突然感覺給自己預留的時間，有些不足。只能儘力而為了，出了漏子，到時隨機應變，抱怨多無益吧，哈哈。所幸體力還行，運氣也算不錯，下山後打了一個車前往火車站，還算順利地正點登上火車。

火車，基本就沿著奧地利與瑞士之間的阿爾卑斯山脈間前進，轉車分別在蘇黎世，和VISP。火車在山川，峽谷，藍天，白雲間穿行著。在鐵路與公路兩旁，有草木和鮮花鋪綴。河谷間、山坡上，星星點點的錯落分佈著各式民居、村莊、教堂。出行前，看到網上很多遊記，均把瑞士冊封為天堂。我沒有見過天堂，不敢妄加評論。再則，即使獲得天堂這樣的稱號，也不能說明什麼。如同當年，某女工被冊封為全國三八紅旗手一樣，不外乎，全國各地遊走，做一些千篇一律的報告。時過境遷之後，回頭再看看，不也是皮笑肉不笑一下嗎，哈哈。

下午四點鐘左右到達VISP，從這裡，換乘地方運營的高山小火車。在火車的攀升中，滿眼的溝壑、深谷，讓大山顯得更加宏偉，險峻，和威嚴，一切看似近在身旁，卻覺得離我很遠。南美之行時，同樣去拜訪名山，沿途感受風光，與此迥異卻又類似。汽車在高原上馳騁，荒涼粗礪、空曠寂寥、似乎遙不可及，我卻有身在其中之感。天空一樣本色澄藍，空氣一樣清新流轉，自在的鳥人一樣身心隨之飄蕩，心情一樣放空、恣意、舞動。

一路火車行進中，滿眼冰雪消融，春暖花開，山體滑坡，樹木倒伐，植被破壞的印跡。時光流轉可以成就山清水秀，其中要經歷多少的「痛苦」，才能蛻變出賞心悅目的模樣。在這高山深壑間，看到很多直升飛機的蹤影，這大約是最有效的交通運輸工具了。不過，山谷間多變的氣流，對操縱會產生很大的影響，應是一個很危險的職業。多年來，阿爾卑斯的山民們，生活在山坡上，河溝旁，交通不便，卻在同自然共處中，找到了生存之道，活出了味道。一段類似官話的讚美之詞湧上心頭，勤勞、智慧、勇敢的瑞士人民，在改造惡劣自然環境中，勵精圖治、不畏艱險，創造了人類生存的奇迹。

下午六點左右，到達采爾馬特。出站后感覺飢餓，在車站廣場餐廳，點上一盤簡單的義大利麵條，要上一杯啤酒。看著遠處的雪山，感受到太陽的西沉，光線很好，天空中的景色，能幻化出遊走和律動。我吃得閑適，喝得自在，四顧悠然。此處雖然是人來人往，紛雜喧囂，我卻徹底松馳心性，不用追逐，或被追逐，不用抓緊時間，不用擔心它從手中滑落。想起，當年陶潛的歸去來兮辭，來去之間，在他當年的失意后淡了許多，重拾本性，歸田園居。。。

酒足飯飽，起身前往預訂的青年旅舍。小鎮很小，在群山環抱之中，盆地感很強，多少勾起對El Chalten的回憶。馬特洪峰（Matterhorn）是一座獨立的孤峰，十分的顯眼，從小鎮的多個角度都能看到，這也與Fitz Roy山很像。太陽西下中的山峰，能比較清楚看到它的輪廓，在白雪覆蓋下，黑白分明，藍天白雲下，顯得十分清晰峻朗的樣子。

到達青旅，十六人同居的大寢室，只是一個睡覺之地，不曾想到如溫馨、浪漫之類的享受語。本來準備出門拍個夕陽西下的，卻看到山峰已經被厚重的雲層籠罩。一如當年在南美的經歷一般，欲求之切卻往往不得而歸。調整計劃，信步閑逛小鎮。小鎮有一條主街，商家一路排開，很有人氣，熙熙攘攘的。經過一家小商店門前，看到一張明信片，馬特洪峰的寬幅全景照片。吸引我的不是雪山聖境那整體的宏偉，而是天空中，那如飛碟狀的雲，看著如此熟悉，和我在帕塔哥尼亞見到的一般神奇。

信步間，路旁一座旅舍的名字，更是讓我大驚失色，Fitz Roy，南美仙山的名字，竟然在此出現。一時間，我有些恍惚於我的所在，不知這算是記憶的輪迴，身心的穿越，還是生活經歷的點滴，在此時此刻的串聯？

當年，SPJ在斯坦福畢業典禮上的著名演講中，曾經提到記憶和經歷的串聯。生活過往的經歷，是散落在記憶中的點，總會在今後的日子中，這樣或那樣的串聯起來。從現在看未來，人們總有這樣或那樣的美好願望，更有想要達成的執念。很多時候，甚至用規劃人生的念想，去將一系列願望串聯起來，只會在執著的道路上，繼續走火入魔。記得曾經和朋友們討論過，推理，都是建立在假設之上的，如果假設是個偽命題，這種推演就不成邏輯了。人生的意義，大約在於明白，過往曾經的經歷，是成就當下的必要。可以看做是命運的安排，也可認為是生活道路的必然。我們走在人生的路上，大多認知是一條不歸路，慣性使然，時常忘記或許偶爾停駐一下。做點階段性的休整，回首來時路，珍惜所至，放下所失，繼續平心向前。不過，世事不絕對，大家各有各的造化，各有各的節奏和模式，有人願意打破束縛，有人願意沿著明顯的軌跡運轉。何況，人生是一個沒有對錯過程，這個世界，本來就該如此多種多樣，沒有一個統一模式。

小商店的櫥窗中，小餐廳門前，都放著一些小雕塑，做工都很精緻，充滿了童趣。用詞上，我比較不明，萌翻了，之類新詞的恰當程度，所以避免使用。很快轉完小鎮，抬眼處，山峰被更厚重的雲層籠罩住，我回去睡覺了。但願明早有幸得見，朝霞中的金山，不去強求，既然曾經的經歷可以歸來，也可以去也，依然怡然、平淡地享受這自在。是夜的鳥人，睡得很踏實，不曾記起有沒有做夢在山巔飛舞。

第二天，趕大早起來洗漱停當，背上相機，六點出門。路上的街燈還亮著，晨光中的小鎮寧靜中略顯朦朧，回頭看看不遠處的馬特洪峰，輪廓清晰。當時，我不能確定，這個鐘點是天色尚早呢，還是已經錯過了日出，或是天氣原因，雲層遮擋晨光的路線。還是向小橋走去，那裡算是最方便的觀察點。

剛到小橋時再抬眼，只見山巔開始微微泛紅，有一絲薄薄的浮雲，顏色在持續變化著。哈哈，我可趕上這一波啦，覺得今天運氣不錯。所處的角度不算開闊，基本是夾縫中仰視，雜景太多，只好盡量用長焦。能遇上日照金山，我已經知足了。很快山巔幾乎完全亮了，顏色對比已經不再分明。回到旅舍，簡單吃點早餐，來到屋外聽著山澗的聲響，點上一隻香煙，體會著不錯的心情。

今天，主要是搭乘高山火車繼續向山巔進發。在前往車站的路上能看到，很多滑雪者來趕這季末最後一滑，覺得很親切的感覺。坐上前往山巔終點站gornergrat的火車，一路攀升。在湛藍的天空下，遠處的Matterhorn一點點地走近，依舊是孤傲、挺拔的樣子。我的心情也隨火車一起，行進著，上升著，蜿蜒著。

春末夏初的氣溫和空氣，在這山水間，讓人感覺是那麼的輕靈與舒暢，沒有阻礙感。火車在山谷間做之字繞行，看山的角度可以稍有些變化，雖然沒法全方位，也覺得知足了。偶爾，已能看到鐵軌邊的雪道上，有享受疾行下滑的人。雪況已經不大好了，很多地方在融化，看到提升索道也很少有人乘坐。從這雪場的規模，可以想像旺季期間的鼎盛與繁忙。

世間很多人物、事物也大多如此，踏著有盛亦有衰的規律，或許這也算做「道」的一個表象層面吧。生活在不停地變化中，我們無法辯駁，唯有做好心理準備。做好變化來臨時的適應，假以時日，或可找到新的節奏順勢而為，或心安理得地順流而下。當然不否認，逆水行舟也是可為之事，但是智慧地「逆」還是很重要的，不然，翻船了就不好繼續玩了。很多時候，人們總說要順其自然。如下棋一般，大多數對弈者，只能看到當前一步，以為這個「其」就在眼前，或許一時的想當然，或許照搬別人經驗。分析的表面化，推導的理論也就容易了現偏差了。

火車到達終點，這裡有一個高山天文台。這裡的地勢相當開闊，Matterhorn完整地呈現在眼前，雖然離我的距離比較遠。只看見，她的半山披掛著一些浮雲，山巔白色的積雪，天空是遼遠的醇藍，間或有飛機劃下的白色航線，一切都表達著簡潔的色彩情緒。氣溫的上升，讓很多山間的冰雪融化著，也製造出了各式細微的形態，隨手抓取著一些造型。在這茫、遼闊的天地間，感受一下細緻與卑微，晶瑩與剔透，體驗生命節奏的開闔與馳騁。不執迷於一時的喧嘩，繁盛，能時常隨心而動，不滯於某種常態。

Gornergrat是對面山上冰川的名稱，此時回頭向來時路看看，還是相當欣慰的，這裡海拔接近3100米。在車站前前後後轉了轉，看到有一條小路，可以上到一個更高些的觀景台。天文台是不開放的，我也就沒有去探視。看到一對韓國情侶在拍照，別緻的是，兩人都是扭轉上半身的造型。站上觀景台，一種更加無拘無束的感覺出來了。我 想飛上山巔。在柏林請人拍過起跳姿勢，便四下尋找合適的攝影師。一對日本夫婦似乎得閑，我便上前請男士幫忙，用英語解釋了一番。不知他是否明白了，想想反正是連拍，就看運氣了。沒成想，我連跳了兩次，他幫我完成平拍和仰拍各一組，效果還不錯，飄上了山巔，哈哈。

中午在餐廳吃了點東西，來到門外平台坐下，點上香煙，享受一下中午明媚的陽光。天空中盤旋著一些飛鳥，大約是在尋找遊客們留下的食物。細觀察之下，猜想應該是黑烏鴉。在柏林曾經見過灰烏鴉，當時就想，天下烏鴉一般黑的說法，是個以篇蓋全的謬誤。看台一側有位大爺也在曬太陽，我用相機找到了一個瞬間，烏鴉飛在山巔上，大爺沐浴陽光中，相安無事，寧靜恬淡。耳邊沒有響起讚歌口號，心靈的激蕩也沒有閃現，只是一刻自然場景留在了此時此刻。

又盤桓了一陣之後，準備下山去中途幾個站看看。在車站附近等待時忽然眼前一亮。一個身著鮮艷的滑雪服的小姑娘，看樣子不過兩三歲的樣子，生生不息的希望就在這裡啊。後來，在下一站也看到一群來學習滑雪孩子們，在兩位老師的活躍地帶領下，顯得氣氛輕鬆，興趣深厚。聯想起自己帶著兒子一起學習滑雪的過程，不禁一笑。小朋友的興趣，是被逐漸調動起來的，從來不需要跟在他身後央告著，強加給他什麼我的期望值。如果最終他選擇繼續學習，我提供幫助的可能就夠了，這樣大人和孩子都沒有無形的壓力。

下山時看到一個指示牌，顯示著雪場各區域雪崩的可能發生機率，也看到了密布的滑道。火車繼續下行，我一路向Matterhorn不停地回望，山巔的雲層開始逐漸積累，天空還是很藍的，我在想今天傍晚應該可以拍個夕陽晚照，繼續我今天的好運氣。

大約三點左右回到小鎮，時間尚早，便回旅舍稍作休整，然後接著轉轉小鎮的其它角落。順便，給自己買了些簡單的三明治和礦泉水，就當個背包客做半窮游狀吧。一路上，看到小鎮上基建規模還在擴大，想必旺季有些供不應求。

晚飯，吃了自己買的食物，沒有去餐館，拿上相機去小鎮後面的一個山坡。希望從一個更為開闊的地點拍點晚霞夕照。到了觀察點，看到山巔依舊纏繞著一些雲。太陽開始下沉，雲層化出七彩變幻，很讓我歡欣，只是隨著夕陽西下，雲層更加厚重，等了大約一個多小時，天色漸暗，我也明白早上的運氣沒有延長期。明天的計劃，是全天的冰川特快，基本全在火車上瀏覽，還有最後一天的停留，後天轉戰下一目的地因特拉肯。

25號一早兒，興緻滿滿地去趕冰川特快。全封閉的列車，寬大的玻璃窗寬敞明亮。手持瑞鐵七天通票，我可免費上車。前半程還很興奮，一路感受著線路兩旁的風光，逐漸清醒過來，意識到兩個問題。觀光車廂，雖然通透卻反光嚴重，無法拍照，比較打折一些；另外，列車觀光為主卻速度較慢，今晚何時返回Zermatt？

找到列車員具體詢問，得知有兩個選擇，繼續坐下去，或者下站返回。繼續坐下去，行程異常緊張，只有15分鐘的時間窗口，去趕從Visp返回Zermatt的最後一班。一旦路上出現耽擱，就沒戲了。想想明天還要轉場Interlaken，行裝還在Zermat。只能在前一大站Chur下車返回，棄此行於中途。調整完計劃，便安心而奢侈地享用列車大餐，品嘗瑞士紅葡萄酒，外加甜點和咖啡，繼續欣賞高山間的穿行。就這樣在半觀光、半奔襲中度過一天，沒留下太多影像。多少有些焦慮的一天，與當初印證飄蕩的主旨比較違背。還算順利返回Zermatt，明天的計劃沒有太多的紛擾。

第二天早上，繼續放鬆節奏，用餐，退房，前往車站。走在路上，回望Matterhorn，依然清朗、峻逸和孤傲。沒想太多諸如任務順利完成之類。能有幸串起對之前南美行的回憶，多少是意外驚喜和欣慰。旅程似乎有種真正地貫穿，正如行進中看到地形起伏、河流蜿蜒、山脈延綿、雲聚雲散。

大約三個小時後到達Interlaken。小鎮有兩個站，東站和西站。當時我不能確定，便在第一站西站下車了。找人一問，我預訂的青旅是在東站邊上，只好在站台上等下一趟火車。時值中午，陽光明媚的天空中，緩慢飄蕩、飛舞著各色明艷的滑翔傘，和藍天白雲相映成趣。站外的街道，來往的人群，街邊的花木店，都如踩著相同的節奏似的。忽然間，聲音的旋鈕似乎被關掉，便如進到一場無聲電影，在一切正常的律動中，放下心情，於寂靜中等待，忘卻了漫長、乏味的定義。

不多久上車下車，到達青旅入住。青旅上下，整潔乾淨，設施齊備，管理秩序，服務人員和藹可親，很喜歡這裡的感覺。已是中午時分，需要吃點什麼。下午的去處，從青旅員工那裡已經諮詢停當。車站廣場有處中餐館，用餐區很大。在二樓窗邊坐下，可以看到車站廣場的人來人往。很快意識到這是一個旅行團就餐點。我剛剛點好餐，就看到車站停車場，一隊中國遊客。由導遊引導著上樓來。

從遊客們的精氣神來看，感覺到中國人民確實站起來了，只是還有一點不大穩當的樣子，或多或少國內餐廳的氛圍很快就出現了。我可以慢慢吃，旅遊團卻要趕時間。人來人往，又如潮來潮去一般，那種電影表現手法，在頭腦中過了一遍，哈哈。

Harder Kulm，是因特拉肯城邊一處不算高的山，但可以俯瞰全城，也能遠眺少女、僧侶、艾格三峰。山頂有一處餐廳，是一個絕佳觀景台。先搭乘登山纜車，山風飄送著春天的清爽氣息，心情也隨之平緩地攀登。隨口和纜車女司機聊著，聽說我住在青旅，她說曾經在那邊工作過兩年，並告訴我她的名字，讓我向青旅的員工帶去問候。我說一直不很明了，為什麼瑞士本地山民，願意繼續居住在高山之上。她說他們喜歡高山上的生活，反而城市中的生活是一種不習慣。

當人們習慣於一種模式，大多會覺得我的選擇理所當然。其它模式，是不可理解與接受的。其實模式間，並無絕對意義上的優劣區分，每個人都有自己的舒適節奏。至於，變或不變之間的選擇，也無高下之分，只是一時的心念之間，是說服內心的過程。選擇之時不猶疑，選擇之後不後悔。即使是荊棘密布、煙雨半程，也能踏歌而行，輕鬆自在。

來到山頂，極目四望，一左一右兩冰川湖，因特拉肯座落其間，有一條河道聯接兩湖，對面是三座高峰。我在觀景台稍事瞭望一番，便在餐廳坐下，要上一杯啤酒，幾樣小吃。哈哈，天空上飛過一個鳥人，不對，是蝶人？只見他是全身包裹如一隻昆蟲形，身體水平，手扶滑翔傘，還是很仿生的樣子。正午的陽光讓人慵懶，倦怠。

啤酒，香煙，滿眼飛舞著的七彩傘，湖光山色，一切似乎太飽滿，充斥著我的所有感觀，以至於，我想不起來路，也不關心歸途。淡淡的酒精爬進我的腦海里，裊裊的香煙擴散入我的血液中。思緒開始輕盈地升騰又跌宕著，一如天空中的滑翔傘，在山風中盡情地穿行，緩緩地順著無形的氣流飄向降落點。本想再喝杯酒，點幾隻煙，后一想，感悟大約不應藉助外力，自然而然更好，矯情而為比較沒勁。而且人生不需要感悟太早，體會的過程，應該悠長一些比較好。

上山時已經打聽好了，下山可步行，也可坐纜車。想想就當是醒酒吧，且打馬下山去也。山間空氣應該是很好的，只是我半醉的狀態，沒有太多掛懷。山間林木蒼翠，還有一些紅山棘，只是伸手勾搭不著，便作罷了。想來不如幾個月前在南美，經常可以嘗嘗路邊的野果。後來看到一顆落在地上的，覺得別緻，拍了一張照片，繼續前行了。到達半山，小鎮就在不遠處，連接兩個大湖的小河在靜靜地流淌著。湖水湛藍，天空遼遠，不自覺地許巍歌詞又蹦出來。

晃晃悠悠地我下到了山下，沿著小河邊，我向青旅慢慢地走去。心想這天氣太好了，大約正當我走運吧。喜歡用運氣這種老詞，人品一類的新說法比較不敢用。主要是怕栽面兒，運氣好的相反最多就是運氣差，可是人品好的反面卻是人品差，沒事還是不給自己頂上屎盆子的好，萬一閃了腰，盆子全扣自個身上了。

回去的路上，看見一個老大爺的紀念碑，沒細琢磨，就隨手拍了一張，還有簇擁的鮮花。明天繼續出去湖邊飄著玩。