文豪拜倫筆下燦爛的伊甸園，辛特拉小鎮

文豪拜倫筆下燦爛的伊甸園，辛特拉小鎮

今天是兩牙游的第一天。葡萄牙送給了我們一個晴朗的天氣。很早便有陽光透過窗帘的縫隙溜進室內，婆裟在我臉上。 幸虧昨晚賊們沒有光顧我的夢境，我一夜睡得好甜，直睡到7點30分旅館叫早的鈴聲把我從睡夢中扯出來。早上九點，我們25位團員準時上車。大家臉上沒有倦容，眼裡沒有睡意，生物鐘內沒有時差，潛意識裡沒有小偷。什麼都沒有，就一張白紙交給葡萄牙，讓葡萄牙在上面畫山繪水，飛紅舞綠。人，想昨天的孬事太多，會戕害今天；想別人的惡運太多，會荼毒自己。今晚我們仍住在同一個賓館，不用搬行李，把包袱留在身後，團友們輕裝上車。各位團員都是旅遊達人，神采奕奕，任娛悅的心情在眼睛里自由飄飛。今天上午我們去參觀辛特拉小鎮。此小鎮被英國大詩人拜倫譽為燦爛的伊甸園。下午去羅卡角。這是被世界旅遊界評為「全球最值得去的五十個地方」中的一個。

辛特拉小鎮在里斯本西邊約20公里處。從賓館乘旅遊巴士前往約一個半小時。葡萄牙究竟長得怎樣？這是坐在急駛中的旅遊車、像孩童般東張西望的我急於想知道的。在葡萄牙的心臟地帶，首都里斯本地區，我很少看到現代化的建築。甚至連二十層樓以上的房子都鳳毛麟角。一片片收割過的麥田黃燦燦地伸向天際。唯一給我有那麼一點現代化感覺的是橫跨在特茹河上的4.25大橋。這座橋將里斯本和對岸的阿爾馬德連接起來，全長2277.64米。這座橋1966年8月6日通車時名叫薩拉查大橋，康乃馨革命后改為現在的名字。4.25大橋和美國舊金山的金門大橋外形十分相似，都是鋼絲斜拉形大橋，連顏色也是一樣的國際橘。再一打聽，她們竟然是同一家公司的手筆。只不過她們之間的橋齡相差了30年。巧合的是這兩座橋都位於不同大陸的西海岸城市。太平洋岸邊的舊金山金門大橋居然在大西洋岸邊的里斯本有著一座姐妹橋，這是我今天的第一個發現。

我對葡萄牙了解得實在太少。心裡盼著多些第一次，肥沃我對葡萄牙貧瘠的認知。葡萄牙這個國家，長久以來在我心目中一直處於邊隅，要不是它出了足球巨星菲戈、C羅，以及曾被它吞進又吐出的澳門，它真會沉沒在我腦海中。就在遺忘和沒遺忘之間，我在2010初出現的新名詞「歐豬五國」里意外地撈到了葡萄牙。豬在西方是寵物，是褒意的。但是用在這個合成詞里卻充滿了貶意。它是由五個經濟不景氣，出現債務危機的五個歐洲國家的首字母組合成的。這五個國家是葡萄牙（Portugal）、義大利（Italy）、愛爾蘭（Ireland）、希臘（Greece）、西班牙（Spain）。「PIIGS」類似英文單詞「pigs」(豬)，故而得名。從此我對葡萄牙更為不屑一顧了。

但是，我還是來了，因為我知道歷史上的葡萄牙並不如此頹廢。它曾號稱為葡萄牙帝國。

夏未，里斯本的暑熱未盡，我旅遊的熱情很快烘到發燙的程度。我求知慾扱強地觸動起辛特拉小鎮。辛特拉小鎮是被葡萄牙開國君主約翰一世發掘出來的。這位國王在14世紀初便在此地建造了一個夏天行宮。這座七百多年前修建的王宮如今仍高高地屹立在辛特拉山頭。這用深青色岩石築起的王宮被凹之形城牆團團圍住。它不對外開放，我們只能在離它一百米處的下坡仰望。這是信奉天主教的約翰一世把穆斯林摩爾人趕出伊比利亞半島后親手為自己建造的王宮。建在荒郊僻野中的王寶建築象徵意義多與它功能意義。當時葡萄牙國力在驅逐穆斯林的戰爭中消耗殆盡，國王囊中羞澀，哪有很多錢再建一個正而八經的王宮？因此聳立在峭壁之上的王宮只能像旗幟那樣在凜冽的海風中獵獵作響，以助王威，僅此而已。如果它今天開放了，我想裡邊也一定是遍地瓦礫加鳥屎。

辛特拉的蘇醒是同葡萄牙國力的強盛同歩的。葡萄牙地處歐亞大陸邊陲。伊比利亞半島的西部邊緣。在陸地，它往北向東的通道被西班牙封住，歐洲大陸儘管近，但不可及；在海上，它又被「地中海咽喉」—直布羅陀海峽扼住了去歐洲大陸的航路。葡萄牙像個沒娘的孩子幾乎被丟出了歐洲，在大西洋東岸苟且。葡萄牙是個多山地多丘陵的國家，國土面積狹窄。國家在陸地上發展的空間非常有限。一千多年前的葡萄牙，在歐洲大陸幾十個國家中是最窮最苦的國家。窮則思變，苦則謀動。約翰一世趕走了穆斯林之後，規劃了國家發展的宏圖大略。陸地不能給的，只能向大海要。他們向西越過大西洋發現了美州大陸；往南沿非州西海岸，繞過好望角，找到了文明古國印度。終於葡萄牙人用幾代人的刻苦、奮發、毅力、頑強和智慧為自己贏得了一片海天。1494年6月7日葡萄牙和西班牙籤訂了著名的《托德西利亞斯條約》，條約規定了在維德角以西370里（約2000公里）的地方劃一條經線，將世界分為東西兩半，葡萄牙壟斷線東的殖民權，西班牙壟斷線西的殖民權。兩牙竟然用這個憑空捏造出來的「教皇子午線」異想天開殖民整個世界。可見其心之大，其欲之旺。

葡萄牙先於西班牙強盛起來。原先分文不名的葡萄牙人在美州，尤其是在巴西發跡迅猛，十數年之間，搖身一變，成了豪商巨賈。他們把在殖民地搜刮來的財富運回國內，在里斯本的近郊辛特拉大興土木，硬是把一座名不見經傳的小山丘建成一座人間伊甸園。

我們行走在綠樹成蔭的甬道上，那些精美絕倫的宅邸，出神入化的花園和造型別緻的鎮屋使我們的眼睛一陣一陣地發亮。辛特拉真正開始興建始於16世紀，到了19世紀，它已成了歐洲浪漫主義建築的雲集之地。三十年河東，三十年河西，說的是一個人的變化。以社會發展史的眼光看，國家的變遷以百年計算。這就是三百年河東，三百年河西。歐洲曾經最貧窮的葡萄牙在十五十六世紀成了歐洲最強盛的帝國。我們走過潘那（Penna）皇宮色彩斑斕的外牆，恍然走進了一個中世紀的童話城堡，色彩繽紛的瓷磚眼花繚亂了我們的視線。這座以小巧玲瓏見長的城堡逗引起我們心中幾乎消失了童趣。城堡嬌媚地站立在樹林陰翳，風景依人的山坡上。在這座方圓不足二個平方公里的山坡上還玉珠般鑲嵌著四十多幢建築。走在其間，我像走進了一個世界建築博覽園。這裡有拱型、釉彩亮麗的摩爾式建築；有頂尖、高聳削瘦的哥特式建築；有平頂、外觀典雅的「穆迪扎爾」式建築；有圓形、裝飾繁複的曼紐爾式建築；有輕巧，曲線優美的巴洛克式建築。我對各種建築風格的知識本來有限，經過辛特拉小鎮這麼一走，我這方面的知識被實地惡補了不少。以後房地產商在談建築的時候，我不會再傻傻地只是湊個熱鬧。旅遊真讓人長知識。不僅長知識，還開眼界。譬如酒窖。商業酒窖，舊金山的納帕，我參觀過很多，大多是庫房式的。家庭酒窖，一般藏在地下室。酒窖貯酒必須要有幾個條件，一要背光、二要恆溫、三要恆濕、四要通風。辛特拉一位富翁在這裡找到了一個所在，具備了酒窖的四個要素。他把酒窖建在山的心藏里。虧他想得出，也虧他獨出心裁，後世才有了山中酒窖的這個奇觀。我們繞過一個蔥翠的小山坡后，導遊領我們走進一個石砌門洞，光線所照之處，驀然一個約二十米深被石階圍住的豎井躍入我們眼帘。導遊很有趣，要我們猜，這是什麼？有人猜是水井，有人猜是牢房，還有人猜是彈藥庫，就是沒人猜它是酒窖。我們沿著石階小心翼翼地往下走，邊走邊找這酒的藏身之處。一直走到窖底，抬頭仰望，才看到石階內側一個個由上而下依次排列的洞穴。這一層走人，一層貯酒的設計可謂布局合理，匠心獨運。據說這座酒窖可貯幾千瓶酒。建造這座酒窖的富翁在世，不知喝了幾瓶，帶走幾瓶。總之人去，酒丟。這裡再不是酒窖，再聞不到酒香。這裡已成遊客到辛特拉的必訪之地，聽見的是遊客由衷的驚嘆，聞到的是山澗含蓄的芬芳。那位富翁睡著了大概都會笑醒，他的酒窖如今成了辛特拉的一處名勝，被保養得體貼入微。

辛特拉的文化景觀是外來文化與本土風俗巧妙結合的典範。是多元文化兼收並蓄又和諧統一的傑作。辛特拉小鎮於1995年被聯合國教科文組織批准列為世界遺產。我在這裡徜徉了二個多小時，興緻盎然，回味再三。來前還帶著居高臨下心態的我參觀完辛特拉感覺自己矮了半截。心悅誠服地給了葡萄牙文化歷史足夠的敬重。

（解惑之旅-兩牙游旅遊日記，八月二十五日   晴     待續）

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