饃菜湯

生一個或是一窩孩子，把他們撫養長大，看著他們離開，這是上世紀70年代一個農村婦女的前半生。

「苦恨年年壓金線，為他人作嫁衣裳。」

孩子們都走了，留在家裡守著灶台和紅薯湯的是媽媽。

我12歲離開山溝里的家，開啟饃菜湯的生活模式。

其實也不是新鮮事兒，饃菜湯我很小的時候就有，只不過高級到中午飯才配的上。

也不是好的饃菜湯。

好的饃菜湯在麥收季，大蒜汁調好了，煎個雞蛋，剛出籠的白面蒸饃，熱氣騰騰，掰一塊蘸蒜汁或是裹雞蛋，別提有多美。

還有春節，從臘月二十三的發麵火燒到春節點著紅點的小圓饃，再到正月十五的棗糕饃，百吃不厭。

只可惜，好日子來的慢，去的快，剩下余香饒舌三月。

菜也是不敢奢望的，有點鹹味就好。

青蘿蔔，白蘿蔔，自家地里種，豆芽可以家裡發。

洋蔥，洋芋，大白菜要拿紅薯片從河灘上人家那裡換。

就著生大蒜和蔥吃饃的是孩子，吃完了鼻子上滿是小汗珠，大蒜的氣味，即便是最好看的小女生聞著也不美，你得躲的遠遠的，用手扇都來不及。

撥浪鼓撥浪響，大綠豆，干蝦米小伙郎那裡有，比金子都貴，在我眼裡也算半個菜----有鹹味兒。

大人說，

「長期不吃咸，要變白毛女。」

我是不相信，啥叫白毛女，白毛男還差不多。

湯必不可少，麵湯或是疙瘩湯。

大熱天，外頭回來滿頭汗，餓了籃子里拿個饃，渴了水缸里舀一瓢水。

急著出去玩，坐下來細嚼慢咽說什麼也來不及。

媽媽跟我說，

「吃饃不喝湯，瘦成老乾姜；吃饃喝涼水，瘦成干棒槌。」

這兩樣我都沾，與白白胖胖的好形象始終無緣也是命中注定。

「晌午吃啥飯？」

「饃菜湯。」

學生食堂的約定俗成，問起來似乎有些多餘。

其實，不只晌午，一天三頓飯，都是的。

早上饃菜湯，中午饃菜湯，晚上還是饃菜湯，吃個炒麵，滷麵算是改善生活。

十二歲離開家，對孩子，對大人都是考驗。

周六放學，十幾里山路走回家，媽媽最高興，也最忙。

老酵發麵，一大盆，揉面是力氣活，我得摟起袖子上手。

鐵鍋，鐵屜子，鐵鍋蓋，鐵蒸籠大得能裝下個孩子，不亞於太上老君的煉丹爐，一蒸就是兩籠。

花捲饃，一半白面一半紅薯面，早上兩個，中午兩個，晚上兩個，一周是多少？

對，六六三十六。

蘿蔔腌鹹菜，切成絲，下鍋炒，裝進玻璃瓶。

背著一大袋子蒸饃去上學，媽媽送我到村口，看著我走遠。

孩子大了就這樣，走了就不再回頭。

媽媽照顧我的生活，從來不過問我的學業，不是不關心，因為那是爸爸的工作，她只是小心翼翼守著那條紅線。

我知道的，我要讀書，我要上大學，我要把媽媽接到城裡，吃上紅燒肉，喝上羊肉湯。

這個願望終於沒有能實現。

我過過一天三頓米的生活，我把豬蹄胖燉黃豆當成一道菜。

我過過左手叉子右手刀的生活，我把三分熟的牛肉當飯，把啤酒當湯。

我也嘗試過饃菜湯的生活，卻始終吃不齣兒時的味道。

我還有一個願望。

回去，到童年，再吃一次媽媽做的饃菜湯。

饃是油卷饃，菜是蘿蔔菜，湯是麵疙瘩湯。

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