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夜夜笙歌馬德里

作者:楊立勇  於 2018-12-13 05:34 發表於 最熱鬧的華人社交網路--貝殼村

通用分類:旅遊歸來|已有1評論

(楊老師雲遊筆記15)

夜夜笙歌馬德里

來西班牙以前,以為拉丁民族肯定很率性很散漫,城市肯定是髒亂差。誰知飛機剛剛降落在巴塞羅那機場,那明快敞亮整潔的鴨蛋青主體色調玻璃機場大廳讓人眼前一亮。它不分「抵達」與「離境」,全在同一樓層同一登機口解決:抵達乘客先出閘,離境旅客一邊排隊靜候。它的空間利用得非常合理,既有寬敞的通道,又有密集的商鋪餐飲。夜色中,整個機場建築群通體透明,現代感強烈。首都馬德里機場也一樣的現代藝術風格:波浪形候機廳頂柔性三分,外面黃色的圓筒柱則陽剛十足。相形之下,巴黎戴高樂機場反顯得陳舊擁擠不堪。

這兩個西班牙城市的機場設計與管理,修正了我對拉丁民族的誤解,終於明白能夠誕生出畢加索,高迪和達利的國度絕非等閑之輩。這個民族總體的審美情趣還是根基雄厚。不過,千萬不能信登機牌上標明的登機口號碼,它隨時任意改動,會讓你從機場一個盡頭改到另一個盡頭,你狂奔到口吐白沫都趕不上登機。

馬德里市區的布局,隱約可見歐洲城邦的痕迹:幾棟大樓圍起中央一個廣場,中間是大型噴泉或巨型雕塑,放射出去的幾條通衢大道都寬闊筆直,具有皇家氣派。我尤其喜歡那種呈45度角建成的街區,打破了正方長方體的單調,讓整個街區樓宇輻射出一種張力。

夜晚七點鐘以後的馬德里大街小巷,行人萬頭攢動,其中不乏穿戴整齊相互摻扶白首偕老的老翁老媼。路邊的小食肆酒館餐廳商店市場林立,家家擠滿了人,廣場空地搭起大排檔,餐廳門外也另擺幾張桌椅。好像整個馬德里的晚飯都不在家裡吃似的。在一個像夜市的農貿市場里,各種食品琳琅滿目,大家手中一杯葡萄酒,走到某個攤前買了就站著吃,吃完轉移到下一個攤位繼續吃。置身其間,恍惚會錯覺以為是在中國某個城市的宵夜時光。在「民以食為天」這一點上,西班牙人與中國人不遑多讓。不過,平心而論,論吃的多樣化和可口度,歐洲菜遠遠不如中國菜。溫哥華隨便一家茶餐廳的出品,都比馬德里街頭多入牛毛的任何一家餐廳食肆好吃。即便是溫哥華人奉為圭臬的西班牙黑豬火腿(iberico jamon),也不能成為三餐填飽肚子的主食,只宜作為佐酒的頭盤。西班牙人津津樂道的海鮮飯(Paella),更是乏善可陳,在夾生米飯上鋪一隻大點的蝦,零零星星散落幾顆小蝦米和墨魚肉,豈是溫哥華的「龍蝦荷葉飯」的對手?

街頭經常有手風琴演奏者拉出令人聯想到蘇維埃歲月的曲子;有引吭高歌義大利詠嘆調的小姑娘;黝黑粗獷的吉普賽乞丐席地而坐;塗成各種雕塑顏色的靜態藝術家紋絲不動擺造型,等到有人給錢時突然就動起來嚇人一跳;街舞少年拉著一幫圍觀大媽教她們跳起舞來;彈著古典吉他的歌手吟唱出西班牙風格的歌謠。整個馬德里,好像整天都在吃喝玩樂。九,十,十一月份是旅遊旺季,二,三星酒店一晚等閑三,四百歐元,而百分之九十九的酒店還都被預訂一空,窮游旅客隨時要做好每晚花20歐元在青年旅舍睡大通鋪的思想準備。

與北部城市巴塞羅那相比之下,馬德里顯得粗獷有餘精緻不足。除了當年老祖宗留下來的那些宮殿豪宅,近代發展起來的新區基本停留在中國九十年代水平,典型歐盟窮國的捉襟見肘可見一斑。曾經在海洋世界叱吒風雲的一代霸主,淪落到今日這種地步,令人頓發「風水輪流轉」之嘆。

去西班牙一趟,至少可以三月不思西班牙火腿之肉味。


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發表評論 評論 (1 個評論)

回復 tool123 2018-12-13 08:54
夜色中,整個機場建築群通體透明,現代感強烈。

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