印度佛教朝聖之旅（三﹕靈鷲山，那蘭陀，王舍城）

印度佛教朝聖之旅（三﹕靈鷲山，那蘭陀，王舍城）

 從蘇佳達村到靈鷲山 (Gridhakuta Hill, or Vulture's Peak)  約需兩個小時的車程，該山因為有形似鷲鳥的山石而得名， 漢譯的佛經則按音譯而稱之為「耆闍崛山」，是佛陀在世時重要的法場之一。佛陀在靈鷲山宣說了好些重要的大乘經典，諸如「妙法蓮華經」、「大集經」、「寶積經」、「無量壽經」、「觀無量壽經」、「摩訶般若波羅蜜經」等。

靈鷲山  形似鷲鳥的山石  ( 照片來源﹕ http://www.wretch.cc/blog/taiwanarzt/20954262 )

「妙法蓮華經」首頁。佛經一般會在第一頁的第一句交待這部經的說者是誰、在那裡說、和向誰說等等，這裡註明佛在耆闍崛山中向各大比丘等宣說是經。

「大般若經」首頁記述佛在耆闍崛山宣說此經

佛陀在世時，這裡(摩揭陀國, Magadha）的經濟繁榮，國力鼎盛。國王頻婆娑羅王 Bimbisara 歸信佛教，對佛陀禮敬有加。佛陀很喜歡靈鷲山，因為該地山勢頗高，遠離鬧市，十分清靜，山上多有石窟，可供他和眾弟子靜修和說法。

但也是由於靈鷲山遠離民居，過於僻靜，替極度妒忌佛陀的提婆達多 (Devadatta) 提供了謀害佛陀的機會。提婆達多是佛陀的堂弟、阿難尊者的哥哥。和阿難尊者一樣，他也跟隨佛陀出家學道，成為比丘。他聰慧過人，精通​​佛法，甚至學會種種神通。但是他很妒忌佛陀的成就和地位，常想殺害佛陀，然後取而代之。

提婆達多曾經多次在靈鷲山一帶設計，要置佛陀於死地，但每一次都由於佛的悲心和慈力遍及一切而得以逢凶化吉。他曾趁佛陀上路時，驅趕一頭狂性大發的象沖向佛陀，要把他踏成肉泥。不料大象一見佛陀，馬上被佛的無量慈心所攝服，乖乖地站在佛前，而且用它的象鼻吸凈佛腳上的塵土，灑向佛的額上以示敬服。

提婆達多又曾暗伏於靈鷲山的高處，等佛陀路過時投下大石，要把他砸死。幸好佛陀沒有被擊中，但在飛砂走石當中，佛陀的腳也就被砸傷了。

雖然提婆達多如此惡劣，但是佛陀並沒有因此而對他嚴加責罰，反而替他授記，說提婆達多死後必須先下地獄受苦，但當他的惡業報盡之後，他會洗心革面，再經過若干劫后，提婆達多必當成佛。

靈鷲山上的聖跡處處，可惜我們事前沒有做足功課，沒有搜尋好和羅列出那些是必須一到的、諸如曾是佛陀及其弟子起居及講道之處等等，而是被動地依賴當地的導遊，以為他自會帶我們到該到的地方。結果我們在靈鷲山只能去到最容易到達的、最吸引大眾的旅遊景點，而較為專門和偏僻的，諸如佛陀說法之處、傷足之地等，就連門也摸不上了。

靈鷲山說法台（照片來源:  http://www.wretch.cc/blog/taiwanarzt/20954262 )

後來上網際網路搜尋，才知道靈鷲山上的說法台不通汽車，朝聖者要到說法台，只能步行走山路。當日我們隨著導遊，下了車就轉乘架空纜車上山，參看一座白塔（多寶塔）和相鄰的法華寺。下山後即往王舍城（Rajgir），完全錯過了參拜和佛陀最有關連的種種聖跡，可謂如入寶山空手回，實在可惜。

據網上讀到的資料，我們乘纜車所上的山應為「多寶山」，但從多寶山上的白塔，沿山路步行約十來分鐘，就能到達說法台。當然這需要識途老馬來引路，否則像我們這些「盲頭烏蠅」又怎能得知呢？

雖然如是，但是多寶山還是很值得去參拜的。山頂上的白塔（Vshwashanti Stupa) 相當宏偉，塔上置有四尊金漆的佛像，分別顯示釋迦牟尼佛之誕生、說法、以至涅槃的幾個階段。白塔的旁邊是一間日式佛廟「法華寺」，殿內有主持在擊鼓念佛。

據說這些設施，包括吊 ​​車、白塔、和佛寺，都是由日本山妙法寺（ Nipponzan Myohoji ，日本日蓮宗的一枝支派) 興建的。雖然地處印度，但是白塔和佛寺的建築風格，卻全都是日式的。

日蓮宗奉「妙法蓮華經」為該宗首要的佛典，而靈鷲山是「妙法蓮華經」的發祥地，因為佛陀就是在靈鷲山宣說這部經的。日蓮宗的日本山妙法寺在靈鷲山修塔建廟，對他們來說，應該是具有很大意義的。

靈鷲山/多寶山白塔

靈鷲山/多寶山白塔

靈鷲山/多寶山白塔

靈鷲山/多寶山白塔

靈鷲山/多寶山白塔

靈鷲山/多寶山法華寺「南無妙法蓮華經」

王舍城（Rajgir)

從多寶山下來，前往王舍城（Rajgir)，距離並不遠，坐車子一會兒就到了。導遊說﹕「這裡沒有什麼特別處，只有熱水 (hot water, 其實他是指溫泉 hot spring, 但說成「熱水」），也沒有什麼和佛教有關的文物，你們要不要去看？如果不去的話，我們就直接去那蘭陀佛教大學。 」

我想既然遠道而來，不妨多走一兩步，雖然不知道所說的熱水是何物，但為了好奇，還是說要去。於是導遊領我前行，說道﹕「裡面可能有人會給你送熱水，你不要隨便接，讓我來處理，否則他們會跟你討賞錢，那會很麻煩。」我說知道了。

上了一段短短的斜坡，進入一家像是公眾浴室似的大堂，裡面擠滿了來玩水的人。牆上置有幾個出水口，人都擠在出水處前接水。有些人用勺子接了水就往外送，讓沒有擠到前面的人也可以取點水。我見這位送水的只管送，也沒有跟人討小費，而且導遊就在旁邊，於是伸手接些水來試試看，水果然是暖暖的。

從溫泉出來，見還有小路往山上去。我問導遊上面還有什麼好去處？導遊說沒有了，有的話都是印度教的東西，沒有和佛教有關的。我說可否上去走一走？他答道: 「當然可以，樂於奉陪。」

沿山路往上走了不到五分鐘，只見一座全由大石堆成的、狀似堡壘的建築物。堡壘前有一個標幟，說是畢波羅石房 (Pippala Stone House)，佛陀在世時經常到訪云云。

畢波羅石房 (Pippala Stone House)

畢波羅石房 (Pippala Stone House)

我在心裡嘀咕著，怎麼導遊一直說這裡沒有佛教的文物，那麼這個石房算是什麼？當然我也不想大家太尷尬，所以看過了也就算了，沒有請他作解說。跟石房拍個照片，回頭下山去。

後來翻看文獻和網上的資料，得知原來畢波羅石房 (Pippala Stone House) 裡面可以住人，佛陀在世時石房是他的大弟子摩訶伽葉尊者的住處，佛陀曾於 摩訶 伽葉尊者生病時到來探望他。而且據稱行人經過石房之後，繼續沿山路往上走，即可到達靈鷲山的說法台等聖跡。

畢波羅石房牆上的洞或為進出石室的門窗

白色的建築物應為溫泉

王舍城市民代步的小馬車

王舍城市民代步的小馬車

那蘭陀(Nalanda)

離開王舍城，即往那蘭陀。那蘭陀曾經是一所規模龐大的佛教教研中心，甚至可以說是一間國際佛教大學。傳說在公元前三世記時，阿育王已經開始營建那蘭陀，唐朝時玄奘法師(公元七世紀)在這裡留學七年之久，並且在他的著​​述「大唐西域記」中對那蘭陀詳加描述。

據玄奘法師的記載，那蘭陀的建築群非常龐大，因為那是經過「歷代君王繼世興建」而成的。能夠進入那蘭陀的，都是「俊才高學」，甚至是「德重當時、聲馳異域」者。

可惜到了公元十二世紀，信奉回教的突厥族人入侵印度，把那蘭陀夷為平地，破毀殆盡。其後整家學院被經年累月的洪水及淤泥等淹蓋而湮沒於地下，一直到十九世紀才被英國考古學家亞歷山大.康寧漢 (Alexander Cunninghan ) 發現而得以重見天日。

除玄奘法師外，據說曾經在那蘭陀教授或就學的佛學大師多如星數，包括許多宗派的開山鼻祖，如龍樹菩薩、無著菩薩、世親菩薩、蓮華生大士 (Padmasambhava)、阿底俠菩薩（藏傳佛教的始創人之一）等。

那蘭陀  舍利弗的舍利塔（在高牆的左前方）。舍利弗尊者 (Sariputta) 是佛陀的十大第子之一，以智慧第一見稱

那蘭陀

那蘭陀的規模大得驚人，相信它在發展到最為鼎盛的時候，一定是非常輝煌和耀目的。不料回教徒突厥族人的入侵使它遭受到徹底性的毀滅，可見世事無常，難可測度。但是雖然廟宇被毀，學苑被埋，佛法僧三寶卻是恆常不滅, 而且佛教愈傳愈廣, 從一個印度的宗教發展成為整個世界的宗教。佛陀初轉法輪時，只有五名信眾, 今天的佛教徒，何止千千萬萬？

 那蘭陀

佛教具有無比的生命力和創新力,它的傳播能夠跨越國家、種族、文化、語言、政治架構等等藩籬和障礙而贏得了世人的接受和信仰。就算在某時某地，佛教遭遇到無情的壓廹和禁制，但也無礙於整個佛教的發展和擴大。比如說，這裡的佛教設施被破毀了，僧侶和信眾被廹流徙四方，但是他們卻變成了傳播佛教的菩提種子，舉凡他們所到之處，就能得到興起佛教的新因緣。

那蘭陀

我們很幸運有這個機緣來到那蘭陀,感受到它過去的輝煌,也為它之被毀而傷感。我們領略到蒼海桑田和世事無常的無可奈何，但同時也欣慰於佛法僧三寶之常在和永恆。佛為了救度眾生、幫助眾生破除一切煩惱而出興於世。只要一天有眾生，一天眾生有煩惱，一天就有佛、有法、有僧。

 那蘭陀

離開那蘭陀時，導遊和我們握手道別，說他在這一站的任務已經完成了，接著下來只須司機送我們到巴特那 (Patna) 的旅舍休息。第二天的早上，當地的導遊會到旅舍和我們碰面，繼續餘下的行程。

這次到王舍城，因為事前沒有做好功課，所以連這裡有什麼重要的聖跡都懵然不知,結果錯失了前去參訪的大好機會。其實除了靈鷲山上的說法台外，在王舍城內,距離我們到過的溫泉只有咫尺之遙的，還有一個重要的佛教聖地「竹林精舍」(Venuvana Vihara，即 Bamboo Park)。那是摩揭陀國 ( Magadha）國王頻婆娑羅王 (Bimbisara)送給佛陀起居和說法的園地,可惜我們把它也錯過了。

                                                         （未完  待續）