Mauna Kea的日落

因為不可能面面俱到，啟程去夏威夷之前牧嫂牧人把必須的活動又過濾了兩遍；但是到冒納凱阿頂峰看日落始終穩穩的呆在名單的前三名。

位於夏威夷海溝的冒納凱阿是夏威夷島（又稱大島）的鼻祖，在海底默默地噴發了六十萬年之後終於在四十萬年前浮出太平洋，並和其它四座火山一起構成了夏威夷的第一大島。

在連續噴發一百萬年之後冒納凱阿似乎疲倦了，因為她最後一次噴發時人類史上的第一個帝國阿卡德帝國（古巴比倫）還沒有出現，到現在已經「睡眠dormant」4600年了；但是長期休眠並不妨礙她是地球第一高山，因為從（海底的）山腳算起她的高度是驚人的11,528米！即使以海拔計算，4,205米的高度也足以讓她俯視太平洋了。

高度、「乾燥」晴朗和島嶼特徵讓冒納凱阿成為觀星和看日落的好地方:

• 冒納凱阿雖高，但後期的「溫和」噴發讓其山坡平緩優雅，比起年輕三十萬年的弟弟茂納洛亞Mauna Loa（世界第一活火山）容易攀爬得多；你甚至可以駕車抵達頂峰（實際情況要稍稍複雜一點）。
• 如果天氣配合，你可以在冒納凱阿的頂峰同時觀賞雲海和大海；想象一下：太陽緩緩墮入雲中，再度在雲層下浮出，海通紅了；之後下沉、下沉，最後是海邊的一抹紅暈...... （你可以盡情想象，但牧人向毛主席保證你看到的日落比你想象的會好出一萬倍！）

還會有人懷疑為什麼把Mauna Kea的日落放到Must do嗎？

為此我們專門做了一些準備，譬如帶了防風的皮衣、帽子、手套，還有防晒霜；之前24小時不要潛水，登頂前要在Visitor Info Station稍事停留以適應高山缺氧環境；另外就是要開四驅車。

在可納國際機場，牧人告訴National要把車升級成四驅；小夥子在機器上扒拉了幾下然後告訴牧人，四驅只有Wrangler每天112刀。牧人一驚，脫口問「這只是升級的價錢嗎？」，小夥子肯定地說是。「有沒有不那麼貴的？」，「那就只有道奇Durango了、不過是全驅AWD，每天加80刀」。

Durango看起來比旁邊的Wrangler大不少，底盤不低，牧人想了想說「就是它了」。

現在是夏威夷時間下午三點四十五分。進入Visitor Info Station，信息台前有幾個人在排隊，牧人站到隊尾；先映入眼帘的是一張翻車的圖片。
「你好。請問到頂峰看日落應該是幾點、從這裡開上去需要多長時間？」，為緩解自己的緊張，牧人避重就輕地問坐在信息台後面的那位大媽。

於是就有了本文開頭的那個問題。「你的車是真正的四驅嗎？全驅是不行的」。大媽不回答、先反問牧人。

「沒有」，牧人這回從容多了。

「謝了」，牧人回到車上。牧嫂問如何，牧人說裡面的人說必須是四驅；「So、我們不是四驅嗎？」；牧人說不是我們的是全驅；「有什麼不一樣嗎、不是說要租四驅嗎？」；牧人說為了省130刀沒租四驅。牧嫂氣得狠狠地捶了牧人一拳；牧人記得跟冬兒說過一定要租四驅，心中自然懊悔不已。

接下來的二十分鐘牧人一邊讀說明書一邊跟牧嫂商量。這個Durango跟牧人開過的SUV不一樣：它沒有D2（低速）擋，還得意洋洋地說他們的特殊設計根本不需要低速檔（牧人想下坡時車越滑越快你怎麼保證不超越某個臨界呀）、而且說明書聲稱的土路按鈕根本不存在。

「要不咱們不上去了？」，牧人問牧嫂。

「不，上！」牧嫂就說了兩個字；跟牧人一樣，牧嫂也是那種不撞南牆不回頭的人。

「你太偉大了」，牧人吻了牧嫂，說如果路況太差就調頭下來。

離開遊客中心兩三百米就是石子土路了。坡度雖然不低、而且扒地不好，但是卻不是我們開過的最危險的山石路，十分鐘後知道不會掉頭了。

再過十分鐘，牧嫂一聲歡呼，原來前面又是柏油路了！剛剛開上去牧嫂又是一聲歡呼，牧人說你怎麼啦跟小孩似的矯情？「雪」牧嫂指著前方。

這裡大約是一萬兩千呎，前方的山坡的凹槽處有成片的白雪；看來書上所言不虛，冬天山上積雪。須知十八萬年前這裡是被冰川覆蓋的。

岔路口大約是一萬三千呎。我們先去了JCM和加州理工觀測站，觀測站西面的Pu'u Pollahu海拔是13，600呎，東北面則有六個火山口，跟茂宜島哈雷阿卡拉的火山口一樣的優雅高傲，不同的是這裡你絕不用擔心火山口被雲層遮掩、因為沒有雲層能達到這個高度，另一個不同自然就是一縷一縷的白雪了。

Mauna Kea的火山口

五點四十五分左右我們把車停在了一萬三千六百多呎的雙子星Gemini天文台（，左邊停著的一輛小型SUV上坐著一位小夥子和他的女朋友）。打開車門，一股寒風勁冽地推了進來，於是棉衣帽子手套全副武裝起來。出來后覺得陽光刺眼，在變色鏡外面又套上了太陽鏡。

一輪白日掛在西南方，斜是斜了，打在雪堆上再反射回來還是蠻亮的。雲翻滾著，白色灰色褐色交織在一起，偶爾有金光一閃，倒是沒有一丁點紅；再遠處雲海下端的一大片卻是平的，被陽光染的金紅，中心的圓暈倒是白中泛金，而圓心又是白色了。

牧人有些激動，手指前方問左邊小型SUV上的一位小夥子，「那裡是不是海呀」？，「I think so」，小夥子肯定第點了點頭。

這樣想象牧人站立的地方：左右兩側是白色的圓拱天文台，右前方赤紅的火山被雪鑲嵌著似一條條白色的鏈子，前下方是雲河、一簇簇湧上來再退下去，遠方的太平洋倒是平坦的似一面金色的鏡子。這樣的組合在牧人以前的旅行中從未有過。

「凍合玉樓寒起粟，光搖銀海眩生花。」，蘇軾的這首【雪后書北台壁】寫的本是密州北台的寒冬，用來形容此刻的山、雪、雲、海和斜陽竟是貼切無比。

停車場的東南是冒納凱阿的頂峰，比我們所在的位置高几十米；聽說夏天時可以攀爬，不過冬天有雪已經關閉了。牧人想靠近些拍照，跑了幾步突然感到心如錘擊，這才記起遊客中心大媽的警告「到了峰頂，空氣稀薄，不要跑或做其它過度消耗氧氣的動作」（不聽大媽言吃虧在眼前嘿嘿）。

這時的氣溫還是攝氏零上（35 ℉），但是勁冽的山風讓人感覺像是零下20℃，每個人都凍的臉通紅通紅的。耐不住嚴寒，牧人牧嫂回到車上。

補充一點給養又跟牧嫂感嘆了一會兒后，太陽竟然已經墜到我們下方、只高過海面幾尺了。顧不得寒風刺骨，牧嫂和我下車目送太陽終場前最後的探戈。

這是怎樣的一種日落啊！太陽剛剛高出海面，那海在西南四十英里的遠方、卻又在一萬三千六百呎的低處。眼睛里的太陽已經是標準圓形，中心依舊是白的、不同的是多了一輪金色的圓暈；圓暈一圈一圈地蕩漾開去，那金又紅了：下面的雲紅了、近前的山紅了，只是到我們腳下祂褪去了顏色。祂絲毫不理會人們的驚嘆，徑自卧入海中……

觀星的人們 - 因為沒有三角架牧人沒能拍下繁密明亮的星空

遊客中心的星空（網路照片）

九點多我們從遊客中心回酒店。在冒納凱阿路停車時被Ranger呵斥說這裡不能停車，於是牧人一邊開車牧嫂一邊設置谷歌導航；但是離遊客中心越遠無線信號越差，我嫌她慢、她嫌我急，牧嫂一賭氣不理牧人了。轉入Saddle Rd.(Hwy 200)好不容易導航工作了，但是到了和Hwy 190的交叉路口谷歌導航又失音了，匆忙中牧嫂指示右轉；但是越開路面越窄路況越差，直覺上方向錯了，糟糕的是這裡是冒納凱阿的半山腰，路面彎曲狹窄，停車有一定的危險；最後在一個小凹槽處不顧一切地停了下來。天漆黑一片，路漆黑一片，兩側黑色的火山岩，怪石嶙峋，陰森、冷峻，車燈前方的大塊岩石有如黑色海怪被瑟瑟黑風推著向我們壓過來，牧嫂和我不約而同地打了個冷戰。牧人打開車內照明燈，戰戰兢兢地和牧嫂商量下一步怎麼辦……

貼士：

• 冬天有雪或冰時Hale Pohaku路段會關閉，另外早晨一般會關閉。去之前要查一下冒納凱阿的預報和遊客中心的信息更新。
• 冬天山上風感華氏零度以下（攝氏零下二十度），除了防嗮，還要帶足禦寒的衣物。
• 真正的四驅，切記切記！

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