北京羊肉炒疙瘩，羊城油條皮蛋粥---他鄉美食(1)

    　移民來美后，為更好地適應新環境，使生活真正地進入「既來之，則安之」的穩定狀態，自己從生活習慣、處世理念、待人接物等等方面作了很多改變。但要真正地做到「入鄉隨俗」還真不是件容易的事，特別是在飲食習慣方面，很難一下子改變那根深蒂固的口味。

    　但既然生活在一個集世界各民族為一體的美國，如果一味地只堅持吃自己習慣了的食物，而拒絕品嘗其它各國民族的飲食，那將會錯過一些極具特色的美味佳肴，成為一生中的一大遺憾。但要在如此眾多、五花八門的餐館中找到富有品味的美食，卻也不是件容易的事。要想少花時間就能品嘗到他鄉的美味佳肴，就只能藉助於世界飲食界的權威---《米其林飲食指南》。

    　1900年的巴黎世界博覽會期間，法國知名輪胎製造商米其林公司，出版了一種書皮為紅色的「米其林指南」（Le Guide Michelin）。當時米其林公司的創辦人米其林兄弟看好汽車旅行有發展的遠景，認為如果汽車旅行越興盛，他們的輪胎也能賣得越好，因此將地圖、加油站、旅館、汽車維修廠等等有助於汽車旅行的資訊集結一起，出版了隨身手冊《米其林指南》一書。

    　為了維護評鑒的中立與公正，公司所派出的評鑒員都是喬裝成普通顧客四處暗訪，藉此觀察店家最真實的一面。所以一個世紀以來，《米其林指南》成為了評鑒餐廳及旅館最具權威的指南。很多在世界各地旅行的人，都依據書中的推薦，輕而易舉地找到了當地最有特色的美食餐館及景點。

    　米其林美食指南分四個級別，分別為「推薦」，「一星」，「二星」，「三星」。三星為最高級別。每個級別又分別有五檔次，依次為：五叉匙 (豪華Luxury) ， 四叉匙 (頂級舒適Top class comfort) ， 三叉匙 (很舒適Very comfortable) ， 二叉匙 (舒適Comfortable) ， 一叉匙 (一般舒適Quite comfortable) 。

    　被米其林評上星級的餐廳，都有幾個共同特點：環境浪漫、時尚、高檔；非常安靜，極小噪音；就餐特別規定：男士需著正裝或西裝，女士更被要求著得體的服飾或晚禮服。餐廳沒有電視，沒有網路Wi-Fi，不送外賣，不能帶狗。但特別註明有輪椅位。

    　「米其林指南」出現在美國還是最近幾年的事，也許是法國人為了繼續擴大其影響力，被迫放軟了貴族高傲的身段，在不崇尚貴族氣息的美國幾個大都市中悄悄地進行了美食評鑒。以2013年「米其林指南三藩市」篇為例，米其林美食指南對「推薦」一級較為寬鬆，我們吃過的幾家菜肴很平常的中餐館，也在米其林美食指南「推薦」之列。但米其林對「三星」評鑒相當嚴格和吝嗇，擁有無數家餐館的三藩市居然無一家被選為「米其林三星」。北加州唯一的2個「米其林三星」全給了酒鄉那帕。被米其林評上「二星」級的餐廳只有6家，偌大的三藩市也只佔有其中3家，矽谷地區占3家，可見米其林比評五星級賓館還苛刻。「一星」級的餐廳三藩市也只有十家，「推薦」級的有二十家，其中中餐館有三家。累計登上米其林指南「推薦」榜的中餐館不到十家。至今，三藩市還沒有一家中餐館進入「米其林指南」中的「星」級行列。

「米其林」推薦的「清真老北京」座落在三藩市海邊的居民區里，也許是餐館名為「老北京」之故，很多西人前來捧場，幾年來一直被「米其林」評選為「推薦」級的餐館。

「清真老北京」餐館的窗上貼了多張近幾年來「米其林推薦」的招帖紙。

第一道菜是老闆娘推薦的酸菜魚片湯，但沒有廣東做法的好吃。

這孜然羊肉也沒西安城裡做的地道，不夠羊味，也不夠辣味。

這北京炒疙瘩與自己家裡在碗里用筷子拌做的疙瘩不一樣，沒有咬麵筋的口感，感覺是蒙老外的。

店裡的招牌「牛肉煎餅」太多油，味道也一般。

最好吃的是這「菜盒子」，像個正宗的京菜。

五樣菜，每碟的份量不是很多，價錢比普通中餐館要貴。

三藩市城區里的「羊城」，也是近年來一直被「米其林」評選為「推薦」級的餐館。

從小養成的飲食習慣，使我們的味蕾更喜歡接受自己出生地的飲食風味，這種「戀舊」的感覺非常的頑固，例如，小時候愛吃的油條皮蛋，現在已被科學證明是很不健康的食物。但從小養成的生活習慣真是不易改變，明明知道它們沒有很高的營養價值，甚至一些食物對健康沒益處，但為了滿足兒時形成的口味口感，還時不時對它們戀戀不捨。

蝦肉餛飩撈蛋面，再配以鹽水菜心，是典型的粵式風味。

滑蛋濕炒牛河，也是很傳統的廣東美食。

各類湯麵每碗不到八美金，實屬價廉物美，放心又健康，比在廣州吃要實惠。

兩大人加兩小孩，加上小費，三十美金就能吃飽一餐。

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