英國管理香港的50年,據說多為「無為而治」。對於香港這個漁村起家的城市,英國人治理的節奏和規劃都比較張弛有度。
至少在今天的香港,除了「維多利亞」、「英皇」等少數地名外,強加給香港三島的所謂英倫三島文化還是少有的。相反,毎當遊人來到銅鑼灣的時代廣場,一種彷彿似曾相識的紐約的錯覺揮之不去。高樓林立,行人如織,尤其是路中央的那棟蛋糕式建築,讓人無法抑制不再找尋NASDAQ那滾動式的炫目廣告牌。
自然,最讓我感動的是,銅鑼灣寸土寸金,卻依然保留著很不少供居民居住的舊式公寓,這為香港最繁忙的購物和飲食中心的銅鑼灣平添了一種人情味。
聯想到內地上海的城市基本規劃建設,淮海中路、人民路的建設發展了,盧灣區和南市區卻暗然成了「無人居住區」,最終陥入被划並為黃浦區一部分的結局。
城市的人性化、人情味是這個城市有無魅力的一部分。
銅鑼灣的紐約味,是英倫治港的得意的一筆一畫。在此後的遊玩中,更讓人感同身受英國政府為香港福利、教育事業作的切實有效的努力。
銅鑼灣的繁榮,華麗而不浮誇,也不浮燥。時代廣場、利舞台廣場、世貿中心以及崇光百貨,再加維多利亞公園,香港大球場,跑馬地,微妙地體現了香江城市令人迷戀的、魅力的張弛原素。
友人告訴說,香港回歸前與回歸后,美國的航空母艦「小鷹號」、「林肯號」、「羅斯福號」等都先後靠寄香江。香港不夜城的銅鑼灣就是毎次各6,000餘名美國水手官兵的首選上岸遊玩區。那段時間,入夜後的銅鑼灣避風塘顯得熱鬧而繁忙,只見船隻燈火連夜通明,穿唐裝衫褲的艇妹輕搖玉櫓,接送大兵遊客往來於海鮮艇、酒吧艇及歌艇之間。曾在空無人影的大海上勤務數月的美國兵客們,在船上品嘗海鮮的同時,也一邊觀賞香江的海港夜景,一邊心猿意馬地領略舢舨風光。
銅鑼灣別有風味的紐約氣息,既是美國兵客,也是世界各國遊客感悟香港風情的點睛之處。佳肴美酒若無共識的感性、共通的價値美感,充其量僅能酒足飯飽而已,其他層次的美感、動感,或者說香情玉欲,則是另外一種可望而難求的境地了。
香港行的銅鑼灣,無限美妙。銅鑼灣的夜遊更是情趣興味橫生不一。