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蘆笛 鍍金帝國掠影（二）

作者：light12  於 2010-11-12 21:51 發表於 最熱鬧的華人社交網路--貝殼村

通用分類:網路文摘|已有7評論

鍍金帝國掠影（二） 時間: 11 10 2010 16:23
作者：蘆笛 在 蘆笛自治區發貼, 來自 海納百川

一、 經濟奇迹

回去最強烈的感受，便是那實實在在的經濟奇迹，以硬體建設而言，當前的中國大約早就超過了「老歐洲」，比美國也不遑多讓。

先說城市建築與基礎設施。城市就別說了，一律曼哈頓化，處處高樓大廈，正如我在舊作里哀悼過的，「文化中國」早已消失，如今殘留的只有「地理中國」。每個城市都一模一樣，無論是房屋建築與布局，是街道的格局範式，絕對是identical and thus exchangeable。如今您若睡在延安的酒店裡，朝窗外看去，看到的景色也與北京毫無區別。最難得的是，就連陰溝里發出的惡臭，都與師爺先生上次返鄉時伴隨他溫馨遨遊全城的異味毫無區別。中國人特有的聰明才智，使得他們在人類歷史上首次把城市製作成了工業上的所謂標準件，可以彼此互換而絕不會發生操作障礙。只是我才疏學淺，至今尚未想出「城市標準件」該怎麼才能替換使用。

簡言之，如今中國已無旅遊價值，至少城市是這樣。我走過的地方中，只有慕名而去的旅遊熱點「香格里拉」——麗江古城還能算是中國的地方（據說湘西的鳳凰古城也不錯，但我實在沒功夫去了，下次再說吧），其他地方與中國似無太大相干，無一不是曼哈頓的拙劣拷貝，正如軍、政、警、憲、特穿著的形形色色的制服構成了「西式軍服博覽會」一般。其實據導遊說，就連麗江古城也是假古董。當地曾在1996年發生過大地震，除了偉大領袖毛主席的塑像，全城的建築都是新建的。而且，今日的麗江古城已無單純民居，城內建築不是旅館，便是商店餐館，全由全國各地去的人冒充納西族、摩梭族負責經營。原住民統統搬到了城外西式別墅區去納福，個個是以出租物業為生的富翁，每年光租金便起碼上百萬。

但不管怎麼說，或許是指導重建工程的人有點文化，該城還保留了傳統的外觀，實現了「中西合璧」的理想境界。例如酒店是典型的傳統民居外觀，但內部一律西化，標間與星級酒店毫無區別，席夢思、電視機、電腦、衛生間等一應俱全，而且保證免費無線上網，論居住的舒適，可絕不是原始人老祖宗能夢見的。我看這才是既能保留傳統文化風情，又能確保現代物質享受的正道，只恨這樣的地方太少太少。

勿過，只有我輩海外赤佬才會有這種惆悵，絕大多數鄉親（包括我家的親人）都為遍地高樓而心花怒放，充滿了自豪感。這也毫不足怪：自近代以來，中國人心目中的天堂，其實是以紐約曼哈頓為藍本的，如今中國終於按那模式在自家土地上建起了天堂，有生以來又第一次住得那麼寬敞，當然要揚眉吐氣，無法理解海外赤佬莫名其妙的懷舊感傷。

好在我也適應了這巨變。過去我對回鄉一直心存猶豫，遲遲不能下決心，生怕所見徹底替換了我珍藏在內心深處的記憶。硬著頭皮走一回之後，發現原來的擔心不過是杞憂——在據說是我故鄉的城市中漫步，目之所及，見不到一棟熟悉的建築，遇不到任何任何可以喚醒我記憶的景象，這個與我的童年、少年、青年毫無相干的徹底陌生的城市，絕無可能替換我那些無限溫馨的記憶。我只需假想自己在一個陌生的城市中拜望搬遷到此地的親朋即可。

國人為何要把自己的家園變成猙獰的水泥森林？原因大約頗複雜，除了暴發小農的粗俗的物質崇拜心理導致的高樓崇拜狂外，更是高昂的地價使得開發商只可能盡量向空中發展。更重要的是，在我看來，中國的城市發展戰略非常不合理，乃是嚴格按照權勢梯度展開的。

如所周知，毛共建立了中國歷史上最不平等的等級社會，最大的特點就是嚴格按權勢分配一切資源，所謂「城鄉差別」不必說，就連城市都按官本位劃分了級別，有所謂直轄市，省轄市，地轄市，縣城，村鎮等極為嚴苛的區分，並嚴格按那權力梯度分配資源，如同嚴格按照幹部級別分配待遇一般。后毛共繼承了這一優良傳統，使得大城市分到的資源遠遠超出了小城市，當仁不讓地成了經濟繁榮的最大受益者，為住民提供了最多的工作機會乃至發財機會，卻又無法像毛時代那樣強制凍結人口流動，於是便使得城市構成了強大的物質引力場，將周遭的農民統統吸引入那個局部「黑洞」中，造成了城市居民爆炸式的增長。如今大城市的住民，我敢說絕大部份並非土著，至少我家鄉是如此。外來人口潮水般湧入城市，當然居住要成為大問題，不蓋高樓何待？

如果政府不主控資源分配，而是像歐美那樣，由市場的天然需求決定物流，則我想中國的城市化也能像西方那樣遍地開花，不至於將全國閑人抽吸到北京上海，將全省閑人抽吸到省會。在華北平原上走一遭，您立刻就能察覺中國與歐洲的巨大區別，歐洲平原上是連綿不斷的小城鎮，而廣袤的華北平原上除了幾個較大的城市，依舊是一望無際的原野，竟然給人一種「地廣人稀」的奇特感覺，與城市裡人頭擠擠、汽車塞得水泄不通的景觀形成強烈對照，構成了新時代的「城鄉差別」，當真邪門。

除了遍地摩天樓之外，基礎設施的建設也令人印象至深。從北京到天津，如今只需25分鐘，所謂「動車」（城際列車）時速300多公里（據說最高為390公里，但我未曾留意到），卻全不給人「風馳電掣」的感覺，非常平穩，席不暇暖，不知不覺間便到了目的地。反倒是上海的磁懸浮一點鳥意思都沒有，最高時速為400公里，但乘坐的感受如同迪斯尼的過山車，頗有點驚心動魄的樣子。

不光是高鐵，動車與磁懸浮，地鐵也充分體現了所謂「后發優勢」。北京、上海、廣州等地的地鐵都實行了電腦管理，自動售票機一律使用觸摸式屏幕。你只需點擊目的地站名，電腦便能立即算出你應付多少車錢，不管你中轉多少線。當然這是上海的地鐵，北京的則無論遠近，票價一律二元，約等於免費乘車，全靠國家虧本營運。其他城市的地鐵雖然沒有那麼便宜，但畢竟該是全球最便宜的地鐵了。若干地鐵站（不是所有的）的站台已經實行了全封閉，由玻璃鋼建成的牆壁將乘客與鐵道隔開，車到時門才開啟，與車門一一對應。記得70年代末（或80年代初）北京某暴徒曾在列車進站之際將無辜乘客推下月台。如果全國的地鐵站都改為這種格局，那此類惡性案件便可杜絕了。

服務設施也很齊備。十字路口的紅綠燈旁有醒目的時間顯示，告訴大眾紅燈或綠燈還要開上多少分鐘，讓等待的行人或司機心中有數。地鐵車廂內除了廣播外，尚有液晶電視以及電子告示板（不知道正式術語是什麼，反正是一條行走的燈光告示）不斷顯示下站名稱，一律中英文雙解。公共汽車內也同樣如此，只是廣告與廢話實在太多。當局似乎把百姓當成了幼稚園的小寶寶，在一切場合孜孜不倦地告訴他們該如何乘車，如何下車，如何注意安全，各種禁止事項，等等。這種過度關心，不但是對公民智力的侮辱，而且起到了以大批無聊屁話淹沒了乘客真正需要知道的有用信息的副作用。

當然這也是我這海外赤佬的感覺，絕大多數乘客對那些噪音污染早就習以為常，視而不見聽而不聞。一次我在北京南站排隊購票，聽大喇叭（那絕對是中國人的特殊愛好）中一個女人不斷地嚷嚷，那聲音和回聲混合在一起，絕對聽不懂任何一個字，而且極度刺激襲擾神經。我忍耐了幾十分鐘，最後實在忍無可忍，又無可能讓她住嘴，乃轉身問排在後面的一位同志：

「你能聽懂她在廣播里嚷嚷什麼么？」

那位先生怪怪地看著我，似乎有生以來還是第一次有人向他提這種怪問題，頗納悶世上怎麼會有人傻到竟然會去注意廣播里發出的噪音。他獃獃地看著我，似乎要從我臉上找出精神病人的跡象，良久略顯失望地搖了搖頭。

「你也聽不懂？」我進一步落實道。

他再度怪怪地看著我，再度搖了搖頭。

「那她為什麼還要這麼大聲窮嚷嚷折磨人呢？你不覺得這噪音干擾非常難受？」

他第三次怪怪地看著我，第三次搖了搖頭，這次有點絕望的意思。我長嘆一聲，把身子轉了過去。

類似的對話又在上海虹橋機場發生過一次。一位坐在東方航空公司櫃檯里的先生對著麥克風嘟囔了一陣子，似在背誦莎翁的十四行詩，要麼是密宗的咒語。那誦聲照例和迴音混在一起在大廳里來回翻滾，構成一種奇特的音響效果。我於是問負責指引辦理登機手續的乘客的那位平頭正臉，風姿綽約的服務員小姐：

「對不起，小姐，我有語言障礙，你能為我翻譯一下那位先生廣播的重大消息么？」

小姐不大自如地答道：「對不起，先生，我剛才沒注意，沒留神他說什麼。」

「原來你也有語言障礙，所以跟應付外語考試一般，必須聚精會神才能聽懂？看來我的中文實在太差勁，剛才我全神貫注仍未聽懂一個字，至今無法斷定那到底是普通話，上海話，英國話，法國話，德國話，俄國話還是西班牙語。不過，請告訴我，那到底是不是乘客須知的重大消息？如果是，為何用這種難懂的方式曉諭大眾，而又無人理睬？如果不是，那他這麼嚷嚷一氣到底是要達到什麼目的？當然，說話耗用的體能小到可以忽略不計，何況還有大功率的擴音機，但噪音能造成公眾健康問題也是公認的。你能不能代我向貴公司反映一下，以後用文字顯示必要的信息。如果不是乘客必知的，則我建議不妨免掉這種服務，好么？」

ZT

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發表評論 評論 (7 個評論)

回復 yulinw 2010-11-12 22:58
   多回幾次就適應啦~
回復 light12 2010-11-13 11:18
yulinw:    多回幾次就適應啦~
他老以為人家要逮他
回復 yulinw 2010-11-13 14:43
light12: 他老以為人家要逮他
   放長線呢~~
回復 light12 2010-11-13 18:01
yulinw:    放長線呢~~
驚弓之鳥
回復 yulinw 2010-11-13 18:03
light12: 驚弓之鳥
  
回復 marnifan 2010-11-15 07:30
   回去發酸
回復 light12 2010-11-15 08:10
marnifan:    回去發酸
   對

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