發現美國的中餐館不敢做大

中國到處是一千座以上的酒樓，美國的中餐館都是幾十座的小作坊，即使生意很好，也
不敢擴大規模，因為怕做大了會被洋人政府當豬宰。

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雪城是小地方，但顯然我現在洗碗的這家幾十座的生意做不完，我每天洗三四千個碗，
即使把規模擴大三倍一樣會客滿，老闆不敢擴大顯然因為美國社會對華人敵意重，華人
只能縮著脖子過曰子，不敢張揚。

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我目前洗碗的這個餐廳有８０個座位，平時最多時有三四十人同時吃飯，　座位不容易坐滿因為廳面設計很擁擠，　都坐滿就像在紐約市擠地鐵了。　我洗的碗平時有２２０籃／天，　摺合３０８０個標準碟，　當然不都是碟子只是折算成碟子，比如刀叉勺筷子就不是碟子。　每天洗的３０８０個標準碟中，約有２０-２５％是廚房用具。　

廚房有８個工作人員，　當有３０個客人時，至少在洗碗這方面，我就忙到了工作能力的上限。　昨晚可能忽然有五六七十人來吃飯，　在洗碗著個環節一時呈大塞車癱瘓狀態，大部分客人走了半個多小時后才勉強正常化。　

中餐館不存在推銷問題，生意多的做不完，生意能做多大，主要取決於工作人員能承擔的勞動負荷有多大，　而東亞人能承受的勞動強度比白黑墨要高１０％，　表現在出品上就是成本比西餐低售價低速度快。　東亞的烹飪又比洋人講究，雖然在美國主流化了，　仍顯得比西餐精細，　比如光是切沙拉蔬菜，中餐館的刀工就比洋人精美的多，　所以洋人其實很願意去中餐館吃飯。　

如果想擴大生意，　盡可以把餐位擴大幾倍，　不愁沒客人來吃飯，老闆不願意擴大規模，　顯然是因為搞不定當地政府，不敢做大，只能保持低調稍賺一點。　

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我的意思是做單個很大的中餐館，　比如５００座以上的，　而不是很多個小的。　中國國內的酒樓很多很大，連鎖的都是出品簡單的小店，　比如習包子店。　

麥當勞，必勝客，肯德雞，本質都是連鎖包子店，　類似於一個店只做鴨脖或肉夾饃，　然後在全球開了一萬家分店，　但還是改變不了它們「小」的本質。　你不會去一家連鎖的鴨脖店辦１０００人同時吃飯的婚宴。　　

我說的是辦有影響的大酒樓，　１０００座以上的，　像廣州的那些大酒樓一樣，一天到晚一年到頭都人潮人海鶯歌燕舞，　平日散客就爆棚，　每隔一兩天還有一兩個幾百人以上的包場宴席。　散客可以點的菜在５００個以上，提前兩天可以預訂５００人以上的滿漢全席。　

這樣的大的中餐館如果開在美國，　白人都會抱著朝聖的心態去吃飯，　白人在飲食上沒見過世面，　我目前洗碗的這家小中餐館的不到十種垃圾出品都把白人迷倒了，　食客有一大半是白人。　據我觀察，　與你們以為白人只敢吃三明治和死甜的甜品不同，　即使在美國賣肉夾饃羊肉泡饃這樣的典型中餐，也不愁沒有白人來吃，　無論餐位是５０座的小餐館，　還是１０００座的大酒樓，　都會被白人擠爆棚。　　

美國的中餐館生意真的很旺，不敢做大顯然是在白人主流社會裡不敢當出頭鳥。　

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中餐館不能做大，　也因為老闆不敢挑戰小費制度，　不敢甩開西餐做正宗的中餐。　老闆知道自己餐館的那幾個出品難吃的連自己都不想吃，但不敢改變。　

小費制度也限制餐館規模擴大，　一天只接兩百個客，　服務員的小費每人兩三百元，　而廚房的人累的像條狗，　一天只有一兩百元工資，　這種收入和勞動強度決定了廚師們包括洗碗工只能是東亞新移民，　廚師們因為自知工資低於服務員，　也就不願意在出品上精益求精，甚至故意降低工作質量，　廚師們提到自己的出品，　都只是不屑的冷冷笑。　廚房人員過累也因為採用了西餐的製作流程，　費工費料難出活。