2023/6 荷比法+郵輪冰英愛 D3 最拽啤酒廠，敦刻爾克，布魯日

2023/6/3 六
昨天很順利，休息了一晚今天又精神抖擻地出發了。今天的計劃是比法邊境上的四個啤酒廠，包括最拽啤酒廠西弗萊特倫。然後時間允許的話去 敦刻爾克 兜一圈再去 布魯日 ，最好能今天把 布魯日 看完，明天就比較輕鬆了。結果還是很輕鬆地完成了所有計劃，因為這幾個地方相距不遠，跑一圈三百公里。
今天是周六，所以啤酒廠都沒法參觀，最拽啤酒廠根本沒參觀這回事，還有三個周六不開放參觀，另外一個 法國 啤酒廠周六連小店都不開門，不用去了。最後都只能門口看一下，打卡拍照，門店買瓶啤酒晚上喝。今天比法邊界線穿越了四回。唯一的遺憾是不能暢飲，一把手不喜歡開車，二把手還沒到拿駕照的年紀，等下次俺自己來租輛自行車把這附近的啤酒廠都串一遍。 敦刻爾克 主要就是個大撤退博物館， 布魯日 則是個精緻的古城，建築街道收拾的一塵不染井井有條，古色古香。計劃做的很周全，時間安排合理，正所謂平時多流汗戰時少流血！

一不小心就溜出了 比利時 進了 法國 ，今天來回穿了四趟國境。根本沒標誌。

第一站 法國 三山啤酒廠，小鎮子入口就有個釀酒蒸鍋，歡迎來到三山 - bienvenue au des 3 monts。

家庭作業：

今天是俺最嚮往的一天，計劃朝拜四個啤酒廠，暢飲是談不上了，因為一把手不愛開車，二把手還沒駕照，所以只能帶幾瓶原產地的酒晚上喝了。如果時間來得及經 敦刻爾克 打卡後去 布魯日 。基本上就是這麼個安排。
a. 西弗萊特倫聖西克斯圖斯修道院啤酒廠Brouwerij de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren – 離 安特衛普 150多公里。這家是所謂修道院啤酒trappist ale天團里的扛把子。能掛上這個頭銜的啤酒必須是在嚴規熙篤隱修會the Order of Cistercians of the Strict Observance的修道院里由修士們按照古法用天然原料製作的。這個隱修會是天主教流派的，源頭是 法國 la trappe的一個修道院，1685年就有個啤酒廠。特拉皮斯特流派的修道院trappist亦得名於此， 歐洲 的很多修道院都有釀酒的傳統， 法國 大革命時期很多這個流派的修道院被搗毀，碩果僅存的大多在 比利時 荷蘭 這邊，合著都是逃難過來的。這個流派強調隱修，少口頭溝通，多讀聖經，用心體驗內涵，理由是口頭說多了會帶偏上帝的旨意。而且他們奉行一日不做一日不食，有些修道院的做就是釀酒，除部分自用外全部賣掉，收入則用來做慈善。符合這些要求的才能被認證為修道院啤酒，目前全世界只有14家啤酒廠 – 比利時 6個， 荷蘭 2個， 奧地利 義大利 英格蘭 法 蘭西 西班牙 米國各1個。
這個西弗萊特倫啤酒的營銷牛上了天，號稱世界最佳啤酒，想買酒得自己來取，每季度每個客戶只能買一箱，電話預約自取。所以想喝上他家的酒就得到他家來，修道院和啤酒廠不讓遊客參觀，但是旁邊有個餐廳專賣他家的啤酒和乳酪。記得十幾年前他們在米國搞了個活動，80米元4小瓶（當時其他修道院啤酒賣5米元左右一瓶），一搶而空。俺沒捨得買。

b. 聖貝爾納德斯啤酒廠Brouwerij St. Bernardus – 這個從前也是個修道院啤酒，後來因為不是在修道院里釀製的被摘牌了，這家的啤酒在 中國 米國都有賣，喝過不少了，三料tripel 8度，abt 10度。這家的前身也是從 法國 逃難過來的，後來又搬回了 法國 ，它留下的乳酪廠和西弗萊特倫啤酒廠建立了戰略夥伴關係開始釀造聖貝爾納德斯品牌的啤酒，所以這兩家的酒口味和種類比較類似，一個師傅教的嘛！這家廠是可以參觀的，不過近期在維修暫停了。餐廳旅館和酒吧照常營業。附近還有家De Struise Brouwers啤酒廠，這個沒聽說過。

c. 法國 三山和 古達 勒 – 離上個啤酒廠12公里過了比法邊界就是 聖西爾 維斯 特啤酒廠Brasserie de Saint-Sylvestre，他家的三山金啤3 monts golden ale 8.5度是俺的最愛之一。他家貌似周六中午12點關門。 法國 人就是比較慵懶。 古達 勒啤酒廠Brasserie Goudale Arques，離三山20多公里，周六關門，去不去另說吧，去了也就是照個到此一游。他家的酒也相當好，是俺去 大溪地 時偶遇的。這邊是 法國 弗蘭德地區La Flandre française，做啤酒也是剛剛地。

這種修道院啤酒或用類似方式釀製的其他啤酒的特點是天然原料傳統方法釀製，和大路貨喜力百威等啤酒的區別是裝瓶前不經過巴氏殺菌處理（殺死啤酒里的微生物，穩定口味易於保存），裝瓶前放入少量酵母，以度數高（8度左右，有些超過10度，大路貨啤酒基本5度左右），所以這種啤酒是「活」啤酒，能存放好幾年，在口味上完勝。類型有棕啤brune ale（dubbel類型，6-8度，深棕色果味突出），高度啤strong ale（tripel和quadrupel類型，8-14度，口味濃郁）和金啤golden ale（同blonde，比較偏向大眾化的口味）。這些名稱，red，golden，blonde，doubel，tripel，quadruel，grand cru等等，他們所代表的意思沒有定論，所謂doubel是釀製時加了雙料/tripel加三料/quadrupel加四料的說法也沒有出處，雖然上面排的種類順序是鬆散地基於低度到高度，但是不能一概而論。修道院啤酒各家的啤酒配他們自產的乳酪相得益彰，絕配，其中的道理大概是乳酪是用啤酒泡出來的。各家都有造型各異的杯子來彰顯個性，講究人兒！所謂的弗蘭德地區歷史上在 法國 西班牙 荷蘭 之間多次易手，是個說弗拉芒語（同 荷蘭 語）有著獨特文化和歷史的地區，現在大部在 比利時 ，少部在鄰接的 法國 和 荷蘭 。這幾個啤酒廠轉完了就去 布魯日 。


三山啤酒的廠名叫 聖西爾 維斯 特啤酒廠Brasserie de Saint-Sylvestre，周六不開放參觀，但是門店開，看到有本地人開車來採購。27歐六大瓶750ml的，原產地奏是便宜啊。俺們那邊買一瓶得10米元，還經常無貨。還只有三山金啤一種。

廠牌，三山 3 monts，邊上那行字大概意思是1920年起家庭獨立運營。

店裡的大嬸兒和小夥子一句英文也聽不懂，中文也不行，但是大嬸看出來俺們是不遠萬里來朝拜的，所以俺們拿了一瓶啤酒和一塊乳酪結賬時送了俺們一瓶。好感動。一把手留影紀念。

聖西爾 維斯 特啤酒廠Brasserie de Saint-Sylvestre，他家的三山金啤3 monts golden ale 8.5度是俺的最愛之一。他家門店周六中午12點關門，所以俺們第一站就直奔這裡。旁邊有個餐廳據說相當推薦，可惜俺們到的太早了。附近還有個 古達 勒啤酒廠Brasserie Goudale Arques，離三山20多公里，周六根本不開門，那啥俺們就不過去了。這邊是 法國 弗蘭德地區，做啤酒也是剛剛地。如果修道院啤酒的釀製方法是 法國 人帶來的那麼其實這東西還是 法國 原創， 比利時 發揚光大而已。

戀戀不捨地走了，附近都是田園風光

第二站里羅伊啤酒廠Leroy Breweries，離上一家12公里。您猜怎麼著？大門緊鎖，人影子都不見一個。旁邊的餐廳也是鐵將軍把門。

他們家的Poperings Hommelbier啤酒相當好。不過他家的三料品種沒喝過。

接著走下一站。路邊的地里好像種的是麥子。

第三站，聖貝爾納德斯啤酒廠Brouwerij St. Bernardus – 這個從前也是個修道院啤酒，後來因為不是在修道院里釀製的被摘牌了，這家的啤酒在 中國 米國都有賣，喝過不少了，三料tripel 8度，abt 10度。這家的前身也是從 法國 逃難過來的，後來又搬回了 法國 ，它留下的乳酪廠和西弗萊特倫啤酒廠建立了戰略夥伴關係開始釀造聖貝爾納德斯品牌的啤酒，所以這兩家的酒口味和種類比較類似，一個師傅教的嘛！這家廠是可以參觀的，不過近期在維修暫停了。餐廳旅館和酒吧照常營業。

老遠就看見他家產品介紹牌。

廠門口俺和二把手留影。到店裡去跟店裡的大嬸拉呱了一會兒。沒得參觀，餐館還有一小時才開門。這個酒俺們本地買得到，所以沒買一瓶紀念。

他們家的啤酒花是自產，這是工廠邊上的啤酒花地。

路上時常有人騎車，這一帶基本是平路，所以找個機會再來，租個自行車，附近的上十家啤酒廠挨個參觀挨個喝，想想都辣么美好。。。

最拽啤酒廠離上一家12公里，很快就到了，西弗萊特倫鎮westvleteren。

修道院牌子也出來了，聖希克斯圖斯修道院。西弗萊特倫聖西克斯圖斯修道院啤酒廠Brouwerij de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren。這家是所謂修道院啤酒trappist ale天團里的扛把子。牛的不得了，不搞營銷，只在本地賣，上門取貨。

修道院大門

啤酒廠的餐廳酒吧： 和平 小館 in de vrede。吃瓜群眾可以在此買修道院出產的啤酒和乳酪。

終於喝上了他家的三劍客，黃標10.2度，藍標8度，綠標5.8度，酒精度，不是麥芽度。以俺自封的資深 比利時 啤酒兔的觀點，這個號稱宇宙第一的名號有些嘩眾取寵。味道的確不錯，但是各人的主觀成分和一瓶難求的噱頭營銷造成了產品的神秘感。味道的確和上一家「姐妹」廠相似。

啤酒廠的附屬餐廳都是些便餐，沒有啥大菜。只有三山啤酒廠邊上那個是正經餐廳。飯點兒還沒趕對。

三瓶啤酒加上些吃的耗資45.70歐。

啤酒廠巡禮視頻：

吃飽喝足了在車裡歇了一會兒，看看時間還早俺們決定去 敦刻爾克 看看，又得往 法國 跑了。

這次邊界上有個限速牌寫著 法國

【百度百科】 敦刻爾克 大撤退（英語：Dunkirk Evacuation，法語：Bataille de Dunkerque）是第二次世界大戰初期的英法聯軍的軍事撤退行動。
1940年5月25日，英法聯軍防線在納粹 德國 機械化部隊的快速攻勢下崩潰之後，英軍在 敦刻爾克 這個在 法國 西北 部、靠近 比利時 邊境的港口小城進行了當時歷史上最大規模的軍事撤退行動。雖然這項代號為「發電機計劃」的大規模撤退行動使 英國 及 法國 得以利用各種船隻撤出了大量的部隊、成功挽救了大量的人力，為未來的反攻保存了有生實力。但是 英國 派駐 法國 的遠征軍的所有重型裝備都丟棄在 歐洲 大陸上，導致 英國 本土的地面防衛出現嚴重問題。此次撤離，標誌著 英國 勢力撤出 歐洲 大陸， 西歐 除 英國 、 瑞士 和 西班牙 以外的主要地區被納粹 德國 佔領。
行動簡介
納粹 德國 1940年5月10日開始進攻 西歐 。當時 英國 、 法國 、 比利時 、 荷蘭 、 盧森堡 擁有147個師，300多萬軍隊，兵力與 德國 實力相當。但 法國 戰略呆板保守，且動員較為遲緩，只把希望寄托在他們自認為堅固的馬奇諾防線上，對 德國 宣而不戰。在德法邊境上，只有小規模的互射，沒有進行大的戰役，出現了歷史上有名的「奇怪的戰爭」。
然而，德軍沒有攻打馬奇諾防線，他們首先攻打 比利時 、 荷蘭 和 盧森堡 ，並繞過馬奇諾防線從色當一帶渡河入 法國 。 德國 法西斯的鐵蹄不久又踏入 荷蘭 、 比利時 、 盧森堡 。
1940年5月21日，德軍直趨英吉利海峽，把近40萬英法聯軍圍逼在 法國 北部狹小地帶，只剩下 敦刻爾克 這個僅有萬名居民的小港可以作為海上退路。
形勢萬分危急， 敦刻爾克 港口是個極易受到轟炸機和炮火持續攻擊的目標。如果四十萬人從這個港口撤退，在 德國 炮火的強烈襲擊下，後果不堪設想。
英國 政府和海軍發動大批船員，動員人民起來營救軍隊。這支雜牌船隊就在這樣危險的情形下，在一個星期左右時間裡，救出了三十三萬六千人。


貌似 敦刻爾克 是個海邊的小城，海邊度假型城市的味道很足。俺們直接奔著1940博物館去了，博物館的主題則是 敦刻爾克 大撤退。這個紀念碑俺還以為是博物館的一部分，查了下碑上的文字。原來這是個紀念 法國 一戰飛行員 喬治 -蓋納摩Georges Guynemer的。

路邊還看見一隊開著古董車掛著陰國旗的車隊，不明就裡。剛剛查了下大撤退的時間線，1940年五月26日-六月4日。正好是這幾天，所以應該是紀念活動。

聖埃洛伊教堂（église Saint-Éloi），綽號「沙子教堂」，是位於 法國 敦刻爾克 的一座 羅馬 天主教教堂。 它於 1916 年被列為歷史古迹，而街對面原來教堂的鐘樓於 1840 年被列為歷史古迹。該鐘樓也是列入世界遺產名錄的 比利時 和 法國 鐘樓的一部分。原建於15世紀中期，據說是來自 根特 的富商建的。1558年 法國 軍隊入侵（當時這地方應該還是神聖 羅馬 帝國的地盤），把教堂付之一炬，次年 法國 人在原址重建了現在的教堂，鐘樓則是原教堂一部分。

遠處的教堂鐘樓上面掛著 英國 國旗，應該也是紀念大撤退這個歷史事件。

博物館外牆上的石匾，查了下翻譯軟體：
La Ville de Dunkerque 敦刻爾克 市
en hommage aux victimes 向受難者致敬
civiles et militaires 平 民和 軍人
des Ateliers et Chantiers
de France Dunkerque (A.C.F) 法國 敦刻爾克 加工廠和造船廠（聯合會）
morts pour la France 為 法國 獻身的人們
lors des évènements de la 在一二次世界大戰中
1 et 2eme Guerre Mondiale

敦刻爾克 1940博物館le Musée DUNKERQUE 1940靠近東棧橋和疏散海灘，位於 32 號堡壘，是 敦刻爾克 戰役和迪納摩行動期間 法國 和盟軍的總部。 敦刻爾克 戰爭博物館講述了 1940 年 5 月至 6 月 敦刻爾克 戰役和「發電機行動」的令人難以置信的故事，這是軍事史上最大規模的疏散行動。博物館收藏了豐富的武器、制服、模型、軍事行動照片和地圖。這是博物館入口。

展館內有一部紀錄片介紹循環播放。展館內部有各國軍服，士兵模特，武器等等

這地方就是那部電影敦 克爾克 出的名。反正對俺是這麼個情況。啤酒廠看完了到此打卡，假裝有文化。二戰初期， 德國 進攻比法，陰國派兵幫助比法抵抗德軍。無奈納粹太膩害，步步緊逼要包陰國佬的餃子，只留下了敦 克爾克 這地方還能和陰國本土通航。陰國秘密制定了撤退計劃，讓法比軍隊掩護陰軍撤退，結果 比利時 立馬投降了，留下陰法和德軍周旋。九天之間，陰國動員了所有能找到的民船和軍船，運送了近24萬陰兵回陰國。然後最後幾天因敦 克爾克 被包圍，也開始撤法兵去陰國。總共撤了近25萬陰軍不到10萬法軍。法軍掩護陰軍撤退傷亡慘重。

戰時盟軍總部介紹，也就是現在博物館這個建築。

護士兵和救護車

軍人模特及武器裝束

好想說希望人類不要再有戰爭。。。俺知道說了也沒卵用。

戰事介紹

戰爭的起始來由

百姓的車，大概是形容當時逃亡的配置，帶著行李箱床墊。

展現大撤退場景的大幅畫作。

水雷，英軍的空軍裝束

慘不忍睹

德軍的裝束

戰況形勢圖

大撤退進度圖表：按日期排，從五月27日至六月4日，左邊是海灘上撤走的人數，右邊是碼頭撤離的人數，總共98671+239555人。

飛機螺旋槳

這大概是飛機上的機關槍

看完了博物館到海灘上巡視一下。幻想一下三四十萬人源源不斷地潰敗到這麼個小鎮子，想盡一切辦法登上遠遠不夠用的艦艇和更多的小艇小船，冒著的德軍的不斷轟炸漂流26公里去對面的陰國 多佛 ，小船估計中一顆炸彈就完了，所有的船都裝滿了，連救援都沒可能。那該是怎麼樣一種心情。估計那時都機械地跟著大群走，自己想啥不重要了。而且不想被俘虜的話也別無生路。這幾家哪兒來的這麼大仇啊！

從俺們的位置看大逃亡應該是這個方向的海灘展開的

敦刻爾克 1940博物館視頻：

敦刻爾克 完事兒了就一路衝到了 布魯日 ，70公里的路程，路上不堵車，相當順利。導航把俺指到了旅店的後門，連個人影都沒有，搞的俺們一頭霧水。後面有個坐車裡的老頭嘮叨啥俺也聽不懂，就到後門邊上看看有木有說明。那老頭還挺不高興的，意思是說俺對人不信任，俺能見個人都信嗎？！後來搞明白他大概是想說旅店的門在樓的另一端。繞了兩圈終於找到了停車場，找到了旅店。

很多旅遊視頻里都說 布魯日 乃至整個 比利時 商店景點關門很早，俺大概查了一下， 布魯日 貌似餐廳到10點就都關門了，便利店7點半，其他商店博物館什麼的5點6點的都關門了。俺們在 布魯日 的旅店就在中心火車站邊上，附近有個家樂福超市，想著只要7點半前到達就起碼能整點兒速食。後來發現餐廳關門要晚一些。不過俺們今天好像對吃興趣不高，在市中心看到 漢堡 王就解決了。放下行李就出來溜達，鑒於時間緊迫俺們選擇了坐公交車進城，然後慢慢溜達回旅店。這 布魯日 看樣子從前挺闊，城市建的很高大上。 比利時 發明的法式炸薯條還是挺精緻的，味道不錯。

家庭作業：
布魯日 bruges/brugge – 西弗蘭德 地區最大的城市。市中心人口約兩萬多，算上周邊12萬多。得益於它的港口， 布魯日 曾經是個世界級的商貿中心。 布魯日 的黃金時代始於12世紀，是漢薩聯盟的重要一環，一度是連接 歐洲 各商貿中心的紐帶，商貿的發達催生了現代的貿易，風險控制和付款方式的雛形。曾經以紡織業和編織花邊聞名於世。伴隨著物質上的提升精神生活也得跟上，隨之弗蘭德地區就成了北方文藝復興的發源地，這地方出了很多那個時期的名畫家。從15世紀開始連通 布魯日 和出 海口 的河道淤積，逐漸斷了當地的財路，讓位於 安特衛普 。後期重振雄風的努力收效不大。一戰二戰 布魯日 都被德軍佔領，但是兩次都遭到破壞。1965年該市對城裡的老建築進行維修和修復，旅遊業更上一層樓，2002年被譽為 歐洲 文化之都，每年遭到800多萬各國遊人的入侵。 布魯日 的中世紀歷史中心是個聯合國遺產地，有 布魯日 鐘樓Belfort van Brugge， 布魯日 聖母教堂Onze-Lieve-Vrouwekerk，裡面有一個米開朗基羅的聖母子雕塑，市政廳Stadhuis，省政府Provinciaal Hof，集市廣場Grote Markt等等，運河也是 布魯日 的一景，另外別忘了啤酒，新月啤酒廠Huisbrouwerij De Halve Maan就在城裡，他家的啤酒喝過，感覺一般。還有被麥當勞揚名世界的 法國 炸薯條其實是 比利時 的專利，然後被當作 法國 影響加以抵制，米國人就是這麼的無知和魔性！這地區還有繁多的巧克力店和作坊，不過俺們一家一致認為 瑞士 的巧克力更適合俺們的口味。明天路過 根特 溜達一下回阿姆斯特丹。

開始溜達

從所謂的玫瑰港rosy cay開始，這地方有水有橋，建築古色古香，看著挺美。不過人也不少。

街上一塵不染，物件拾掇的井井有條。

商店和餐廳酒吧

過橋往中心廣場那邊去。

聖約翰 ·內波穆塞尼 (Sanctus Ioannes Nepomucenus) 是一位著名的傳教士，也是 14 世紀波西米亞國王 瓦茨 拉夫四世 (Wenceslaus IV) 宮廷的成員。 在法庭上， 聖約翰 是一位和事佬，解決了許多爭論和分歧。 他也是女王的懺悔神父。 當殘酷的國王要求知道他的王后在懺悔室里說了什麼時， 聖約翰 拒絕告訴他，所以國王判處他溺水死刑。 聖約翰 ·內波穆塞內被稱為「懺悔室的殉道者」，是 捷克 斯洛伐克 的守護神。

橋上就是這位聖人的雕像。掐指一算這已經是俺們第二次會面了，第一次是在 布拉格 的那個橋上。

今天天氣不錯，又是周六，遊人不少。 歐洲 其他城市過來很方便，可以一日游，打個火車就來了。

布魯日 弗里耶 (Brugse Vrije) 是佛蘭德斯縣的一個城堡。 在 布魯日 城堡廣場De Burg，緊挨著市政廳。 1127 年， 布魯日 市從城堡區分離出來。從那時起， 布魯日 市和弗里耶區被視為獨立的習慣法地區。 布魯日 自由區是一個 富裕 的農業區。 ​​在14世紀末與 根特 、 布魯日 和伊普爾這三個主要城市一起成為佛蘭德斯四成員的一部分。 現在是市檔案館。

這個是城堡的後面，金碧輝煌的。穿過這個門就是城堡廣場。

左邊是 布魯日 城堡Brugse Vrije，右邊的大樓是 布魯日 市政廳Stadhuis Brugge

布魯日 市政廳Stadhuis Brugge - 宏偉的市政廳（1376-1421 年）是低地國家最古老的市政廳之一。 正是從這裡開始，這座城市已經被統治了600多年。 哥特式大廳絕對是傑作，其令人印象深刻的拱頂和描繪 布魯日 歷史的 20 世紀壁畫。 在毗鄰的歷史大廳，您可以在「 布魯日 與海洋」的展示中，通過關於失落的茨文港口以及一些原創藝術品和考古文物的互動展覽，了解海洋在 布魯日 的繁榮中所扮演的重要角色。 在一樓，您可以面對面看到城市統治者的真人大小的肖像，還可以了解有關城堡廣場的演變的更多信息。

街心公園的情侶雕塑

這是廣場另一邊，不知道是啥，地圖上沒標註。樓底下市餐廳。背後那個高塔是鐘樓belfort。

聖血大教堂Basiliek van het Heilig Bloed是 布魯日 的一座 羅馬 天主教的宗座教堂。最初興建於12世紀，作為弗蘭德伯爵宮殿的小堂，這座教堂收藏有亞 利馬 太的若瑟收集的聖血遺物，由弗蘭德伯爵 阿爾薩斯 的蒂耶德里克從聖地帶回。興建於1134年到1157年，1923年升格為次級宗座聖殿。這座12世紀的聖殿位於城堡廣場，由上下兩座小堂組成。下層小堂供奉聖 巴西 略，是一座未改動過的羅曼式建築。聖血供奉在上層小堂，在16世紀重建為哥特式建築，在19世紀又多次翻建，改為新哥特式建築。

市政廳的右邊是聖血大教堂Basiliek van het Heilig Bloed。

城堡廣場看完了就接著去集市廣場Grote Markt，鐘樓就在那邊。

集市廣場 Grote Markt是 布魯日 的中心廣場。 它位於市中心，佔地約2.5英畝。集市周圍的一些歷史亮點包括 12 世紀的鐘樓和省法院。 廣場中央矗立著揚·布雷德爾Jan Breydel和彼得·德·科寧克Pieter de Coninck的雕像，這哥倆是13世紀反抗貴族起義的英雄，殺了不少 法國 人。背景是 布魯日 議會宮。

建於 13 世紀的 83 米高的鐘樓 Belfort與 Onze-Lieve-Vrouwekerk（聖母教堂）和 Sint-Salvatorskathedraal（聖救世主大教堂）塔樓一起是 布魯日 的三座標誌性塔樓之一。 爬上 366 級樓梯的人可以欣賞到 布魯日 及其周邊地區的壯麗景色。 在登塔樓的路上，您會參觀金庫，那裡存放著中世紀時期的城市印章、印章和資金。 在樓上，您可以聽到鐘琴演奏的音樂，從塔樓您可以看到演奏鐘琴的鍵盤。

布魯日 省議會宮（Provinciaal Hof）是位於 比利時 城市 布魯日 的一座建築，曾是西佛蘭德省的議會辦公場所。現在的建築開始修建於1887年，並在1920年完全竣工。這幢樓的原址是個碼頭後來河道淤塞碼頭失去了作用才填平蓋樓。

挺精緻的

鐘樓，俺們沒去爬。溜達溜達覺著就挺好。

鐘樓和廣場中心的倆農民起義英雄雕塑。

省議會宮旁邊是個 布魯日 中世紀體驗館historium bruges，互動式體驗展現中世紀 布魯日 。

集市廣場邊的其他建築

廣場中央矗立著揚·布雷德爾Jan Breydel和彼得·德·科寧克Pieter de Coninck的雕像，這哥倆是13世紀反抗貴族起義的英雄，殺了不少 法國 人。

接著走。這個是市立劇院Koninklijke Stadsschouwburg目前的雕像，帕帕基諾Papageno。他是莫扎特歌劇魔笛里的人物。

布魯日 這個城市的確挺美，閑逛都不覺著煩。俺們手機地圖上標註的景點也沒刻意去找。當然前提是這裡沒有不可錯過的景點，否則就因小失大了。

滿街的建築很有歷史的感覺，其實這只是人家保護本地文化的一種方式。有些樓並不古老。

也不知哪個是本地建築特色

樓上的外飾也搞得很有特色

走著走著就來到了市中心的Spiegelrei運河附近

揚·范艾克（Jan van Eyck，早於公元1390年—早於公元1441年7月9日），是一位早期活躍於布呂赫的弗蘭德畫家和十五世紀名聲顯赫的北方文藝復興的藝術家之一。他為早期尼德蘭畫派最偉大的畫家之一，也是十五世紀北方后哥特式繪畫的創始人。

這是運河邊的揚·范艾克Jan van Eyck雕像

四處看看

看看運河，這邊明顯沒啥遊人。風平浪靜時像一面鏡子。所以運河名為鏡子運河Spiegelrei。

國王橋Koningsbrug

如果沒風這河面的確可以當面鏡子。

差不多往回走了

馬丁的小屋Martin『s relais，是本地的精品旅店

漂亮的門樓子

開始夕 陽西 下，光線很迷幻

裝飾的很有格調的小店

比利時 也是個自行車大國

露天餐廳

又回到鐘樓這邊

集市廣場省議會宮

集市廣場

聖救主主教座堂（Sint-Salvatorskathedraal）是天主教 布魯日 教區的主教座堂，位於 比利時 的 布魯日 。
這座教堂建立於10世紀，原本只是普通的本堂區聖堂，到19世紀才獲得主教座堂的地位。早期的主教座堂是位於最中心的 聖多納 廷主教座堂，位於市政廳對面，在18世紀末， 法國 人佔領了 布魯日 ，廢除了主教並拆毀主教座堂。
1834年， 1830年 比利時 獨立后不久，在 布魯日 重新任命了一位主教，聖救主教堂獲得了主教座堂的地位。但是，這座建築看起來不像一座主教座堂，它遠遠小於附近的聖母教堂，莊嚴程度也不及後者。為了要適應新的角色，需要一座令人印象深刻的較高的鐘樓。
現存最古老的一部分是鐘樓的底座，可追溯到12世紀。1839年，一場大火燒毀了主教座堂的屋頂。 英國 建築師羅伯特Chantrell以新哥特式建築修復 英國 教堂著稱，被要求恢復聖救主主教座堂昔日的輝煌。與此同時，他獲得授權建造更高的鐘樓，高度超過聖母教堂。Chantrell沒有增加一座新哥特式鐘樓，而是選擇了非常個人化的羅曼式設計。

遠處的高塔就是聖救主主教教堂

街上很多巧克力作坊，巧克力店

還有很多小街巷

遠處是聖母教堂Onze-Lieve-Vrouwekerk。聖母教堂 (Onze-Lieve-Vrouwekerk）是 比利時 布呂赫的一座教堂，主要建於13、14和15世紀。其鐘樓高122米，是該市最高建築、世界第二高磚砌塔樓（最高的是 德國 蘭茨胡特的聖馬丁教堂）。大祭台後面的唱經樓，有瓦盧瓦王朝最後一任 勃艮第 公爵大膽的查理，及其女兒 勃艮第 的瑪麗的墳墓。黑色石板上是父親和女兒的鍍金青銅肖像，兩人都戴著王冠，查理全副盔甲，戴著金羊毛騎士團的裝飾。

天色放暗，華燈初上。

救世主主教堂

這不知是啥建築風格， 歐洲 很多地方都見過這樣的

回看鐘樓

救世主主教堂

快到旅店了，火車站邊上

宗教的印記

布魯日 火車站

車站旁邊的居民樓和旅店。俺們一直惦記的家樂福已經關門了。

火車站的自行車存放處

布魯日 視頻:

回屋把在三山啤酒廠買的酒和乳酪幹掉。第二天圓滿結束。