2015/5/9 以色列 D10 耶穌出生地伯利恆 巴以隔離牆 最後晚餐地點大衛王墓

忽然想起了第10天沒法怎麼就髮結尾了呢。。。？

五月九日 伯利恆 耶路撒冷聖母安息教堂 大衛王墓 橄欖山

五月九日 （六） 上午 伯利恆 聖誕教堂 餵奶洞教堂 巴以隔離牆

今天早早的俺就把兩個隊員轟了起來，因為俺們今天要去伯利恆。按圖索驥，俺在網上早鬧清楚了線路。俺們一路急行軍，於七點半趕到了大馬士革門。門外不遠就是去巴勒斯坦行政區的汽車總站，找到21路車，車上已經坐滿了人，問了司機是否是去伯利恆，他點頭稱是，就是他了。車票是大人8.5謝克爾（兩塊多美子）孩紙6.5謝克爾，便宜！要是包車得好幾百謝克爾。

到了終點站全部下車。昨天俺已經把馬槽廣場在手機上定位了，所以俺就可以在不數據漫遊的情況下用手機導航了，呵呵，該省的還得省！下車時有出租司機要11謝克爾送俺們去。貌似只有一公里俺們決定自己走。街上人不多，可能因為還早得緣故，商鋪正在開門，送貨什麼的。很快俺們就來到了馬槽廣場，很小的個廣場俺們差點走過頭了。可能是因為廣場上搭了帳篷和舞台準備搞什麼商業推銷活動。

再走幾步就是聖誕教堂church of nativity了。外面沒人，進去一看裡面已經在做彌撒了。問了個教堂的人說總共有三場彌撒，還得有一個鐘頭才能完。不想在那傻等，俺們就去看看隔壁的聖凱瑟琳教堂，在這裡是個什麼聖人呆了多少年把聖經翻譯成了希臘文（？）。之後俺們又去了餵奶洞the milk grotto。等再折回聖誕教堂時彌撒還沒完。俺們於是決定先吃飯。

兜了一圈覺得廣場餐廳不錯就坐下來了。跑堂的小夥子 - 說起來有一絲憂傷不知啥時開始已經看著誰都是小夥子了，唉！說他在海法生長，父親是巴勒斯坦身份，母親有以色列護照，有九個兄弟姐妹，家裡其他人都在美國。他自己感覺離開了巴勒斯坦就像魚兒離了水所以堅持在這裡呆著。說他有很多猶太人朋友，但是對以色列政府滿腹怨言，巴勒斯坦人太受壓制。問他都表現在什麼方面，他說他小時候被抓過，為啥？往以軍坦克上砸石頭！

吃完了飯再回到聖誕教堂，那邊已經排起了大長隊。俺的親娘啊這得啥時候才能看見那顆十四角的銀星啊！好在天無絕人之路，有個導遊過來說20美子他能帶俺們走家庭通道，真的？ 真的！他帶著俺們從旁邊直接下到地下室看了銀星和馬槽遺址。就這麼簡單！說是這麼說，俺們當時的感覺挺不好的，因為有那麼多的人在排隊。後來在網上查了，貌似的確有人提起這個家庭通道，那麼是否不該收費？搞得俺幾天幾夜睡不著覺！唉，出門在外有些事情奏是搞不明白！

看完聖誕教堂俺們找了個出租車去看隔離牆，準備從另外一個關卡坐124路車回耶路撒冷。結果司機裝糊塗直接把俺們拉到21路車站。俺跟他說俺什麼都清楚別耍了，他大笑不止，帶俺們去了隔離牆。然後還是坐21路回的。故事梗概基本這樣。

說起伯利恆，大致情況是這樣：瑪利亞懷上了聖種后，當時的羅馬管理機構要搞個人口普查之類的東西，所有的人必須回原籍去登記。約瑟夫的老家在伯利恆所以他倆連夜坐高鐵奔伯利恆來了，結果高鐵晚點，到了之後旅店都客滿，沒地兒住，只好跟一家旅店商量在馬棚里對付一宿。可耶穌他老人家也不是好伺候的，當晚就決定要出來！沒轍啊，瑪利亞只好在馬槽里墊點乾草鋪上單子把他放在馬槽里。三個智者（牧羊人?）知道耶穌是神馬來頭就帶著禮物前來祝賀。當時的省長覺得事情不妙，您想，這耶穌是上面派來的，這要是成了氣候哪還有他省長神馬事兒？於是下令把方圓也不知多少里地的兩歲以下的男孩斬盡殺絕！天使這會兒又來給聖家三口報信兒了，趕緊走！所以他們一家三口決定逃亡埃及躲避追殺！途中在餵奶洞將就了一宿，聖母餵奶時有一滴奶掉到了地上把一塊石頭染得雪白，此乃餵奶洞！

21路大巴

這就到了伯利恆。到的時間早，街上沒啥人。 

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馬槽廣場是位於伯利恆中心的城市廣場，得名於耶穌降生的馬槽。馬槽廣場上的聖誕教堂可能是世界上現存最古老的教堂。巴勒斯坦和平中心和該市唯一的清真寺——奧馬爾清真寺也位於馬槽廣場。幾條與耶穌有關的街道彙集到廣場：星街和基督降生街。

1998-1999年，馬槽廣場得到修復，以減輕交通擁堵，目前只允許步行通過。它主要用作當地人和眾多朝聖者的集會地點。廣場上安設了長椅和白色微黃的大理石噴泉。

馬槽廣場

聖誕教堂的牌子 ：耶穌誕生第，聖誕教堂， 朝聖路線，伯利恆，巴勒斯坦，聯合國教科文世界遺產，2012年6月29日

馬槽廣場 manger square 

聖誕教堂入口，很不起眼

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聖誕教堂（Church of the Nativity），位於巴勒斯坦伯利恆馬槽廣場，是世界上仍在使用的最古老教堂之一。教堂建於耶穌誕生之地馬槽原址之處。公元614年波斯帝國入侵，曾經破壞不少基督教聖地，但這座教堂卻未受破壞並保存至今。

歷史[編輯]

原址的首座聖誕教堂於327年由君士坦丁一世的母親海倫娜修建，於333年完成。但於529年撒瑪利亞起義的暴動中被破壞。

現存的聖誕教堂於565年由查士丁尼一世下令修建。當波斯帝國於614年入侵時，教堂未受破壞，傳說是由於牆上的壁畫中，東方三博士穿著波斯人的服飾向嬰孩耶穌朝拜，當時的司令沙赫巴勒茲(Shahrbaraz)看過壁畫后，下令不破壞這座教堂。至耶路撒冷王國時代，在拜占庭皇帝協助下，十字軍對教堂進行了維修及加建。

現在，聖誕教堂由羅馬天主教、希臘東正教及亞美尼亞使徒教會共同管理[1]。

教堂的入口於後期改建，變為十分狹窄，人要彎腰才能通過，因此有名為「謙卑之門」。傳說這是奧圖曼時代，基督徒為阻擋伊斯蘭教徒騎馬進入，因此特意將門改小，以保護教堂[1]。

教堂地底一個地下室，名為Grotto of the Nativity，相傳為耶穌基督誕生之確實位置，該處有一祭壇，並於雲石地台上鑲有一粒14角銀星為標記。石面上有拉丁文寫著：Hic De Virgine Maria Jesus Christus Natus Est（這是聖母瑪利亞誕下耶穌基督之地）。

教堂所在的伯利恆，於1995年12月起交由巴勒斯坦管治[1]。

2012年6月29日，聖誕教堂被列入世界文化遺產，成為巴勒斯坦的第一處世界遺產[2]。

聖誕教堂入口，得彎腰進去

內部在裝修

地下還有馬賽克，這裡遍地是遺跡 

彌撒，有好幾撥

這東正教玩兒的和天主教新教都不一樣，連聖誕節的日子都不同，他們還沿用老日曆所有他們的聖誕節是每年的一月8號，也有用一月6號和一月7號的。 

聖凱瑟琳教堂是個天主堂。緊挨著聖誕教堂。1347年紀念亞歷山大的聖凱瑟琳而建的，是個四世紀早期被羅馬人處死的聖女，為護教殉難。羅馬帝國直到公元300年早期的康斯坦丁大帝才逐漸承認了基督教的合法地位。康斯坦丁的親娘早就皈依了基督教，也許是受了他娘的影響。自此基督教才搭上了羅馬帝國的順風車滿世界發揚光大。

問了個神父彌撒啥時候完事兒，他說還得有一個多小時。俺們就先到旁邊的聖凱瑟琳教堂看看。另外這個教堂是個什麼牛人在此花了五年的功夫把聖經譯成了拉丁文，特此紀念。

描述耶穌誕生場景的藝術作品

翻譯工作室

還沒到一個小時俺們就決定先去看餵奶洞。這是又出了聖誕教堂的門口。

「頭槌」功夫好生了得

很容易找，這是餵奶洞的指示牌

餵奶洞教堂門口

餵奶洞教堂是個天主堂，建於1872年。基督教的傳說是此地是聖爹媽帶著耶穌躲避追殺逃亡埃及途中在此避難，聖母哺乳時一滴奶落到地上把地上的石頭染白了。也是個朝聖的必到之處。俺們在裡面時就看見了來自印度的一個朝拜團。

這是個印度的團體圍著白石頭唱了半天

聖家出逃時是這個樣式兒的

出了餵奶洞教堂回到聖誕教堂，被告知裡面的彌撒還沒結束。看看時間不早了就決定先吃午飯。廣場餐廳。廣場上在搞什麼活動，音樂聲音很大，阿拉伯話一句聽不懂。這邊好像對酒不過敏，餐單上就寫著酒，陽傘上寫著嘉士伯。

菜單

在這裡喝上了此次旅途最好喝的啤酒，巴勒斯坦金啤，有一絲比利金啤的風格。啤酒廠就在伯利恆，後悔沒當時就去一趟。在此俺還得到了婆娘欽准抽個阿拉伯水煙，可跑堂的跟俺說只有普通煙絲，不是地道的加了口味的煙絲，那就木啥意思了。

巴勒斯坦拼盤

雞肉捲兒 

小肉餅

裡面是乳酪

炸牛肉包

這個忘了是啥了 

酒足飯飽，抓拍廣場上來往的人們，這是普通婦女裝束 

這個就不傳統了

老大媽很傳統，但是這邊很少有那種頭臉用黑布包的不分前後的那種 

這個就是年輕人的新派了，加入了時裝的元素

老大爺

對男的裝束要求貌似不多

這個就完全現代了

這個也是改良派

飯後回到聖誕教堂，排隊到地下室去看耶穌出生地點的對已經快排到門外了。俺們都打算放棄了。結果有個導遊說20美元帶俺們走快捷通道。他見俺半信半疑的說事後給錢。俺們就隨著他去了。不過感覺好對不起那些排隊的信徒。

這是馬槽地點，耶穌出生后就放在馬槽里 

十四角銀星，耶穌就是在這個地點誕生的。據說用十四角星是因為14在基督教里有特殊意義，因為亞伯拉罕到大衛王用了14代人，大衛王到趕走巴比倫人14代，趕走巴比倫人到耶穌出現14代。姑且聽之。 俺也就匆匆忙忙地照了張相看了一眼就走了，因為後面還有好些虔誠的信徒排隊呢。 

吊燈

做彌撒的地方，金碧輝煌，東正教風格的

地上的大理石和金屬裝飾給踩磨的十分光滑

地上的大理石裝飾都快給磨沒了

看完了聖誕教堂打車去隔離牆。司機漫天要價，俺跟他說俺知道多少錢，愛走不走，他就走了。街景。 

牆上的阿拉法特頭像

巴以隔離牆：此牆是以色列沿著約旦河西岸巴以分界線（綠線）建的長708公里的牆障。理論上是這樣的， 實際上該牆比綠線長很多，而且把西岸原巴勒斯坦的地方圈進來不少，致使兩萬五千多巴勒斯坦人和他們的社區完全隔離了。所以以色列人聲稱這是安全措施，而巴勒斯坦人則稱此牆為種族隔離。該牆的建設始於2000年九月。以色列政府聲稱該牆十分有效，人肉炸彈襲擊從2000-2003年的73起降到2003-2006年的12起。牆高8米，厚3米。有些地段因為地勢的原因更寬。 

約旦河西岸，以色列67年從約旦手上搶來的地方現在都是歸巴勒斯坦行政當局管理。伯利恆也在西岸地區，主要是巴勒斯坦人。從以色列過去要經過以軍檢查站的。出去沒問題，回以色列這邊所有巴勒斯坦人都要下車檢查，俺們不用。那個隔離牆就是隔離以色列本土和西岸地區的，迫使巴勒斯坦人來以色列是都要經過以軍的檢查站。

巴以隔離牆，到處是塗鴉。

第一次感覺猶太和穆斯林有些關聯是一個生意上的猶太人跟俺說猶太人也用一種類似於中國人的「農曆」，還跟俺說猶太人也不吃豬肉。當時俺就覺得有些蹊蹺。這次經過一番研究才鬧明白他倆的祖先就是同父異母的個區別，鬧到現在水火不相容的境地。當然，一家人里父子兄弟姐妹都有可能翻臉，何況這歷史長河流淌了幾千年！

俺還木有研究到以色列建國是咋個情況，這個跟現在狀況的形成有很大關係。看過一個資料片，說是耶路撒冷附近的一個巴勒斯坦居民點被轟走了，人們帶著鑰匙走了以為很快就能回來，結果這些年過去了希望越來越渺茫，在西岸有個地標就是一把巨型鑰匙。這是從大的方面來看。

從小的方面來看穆斯林的確有暴力革命的傳統，儘管是少數人，但是這些少數人又無法輕易和多數人區分開來區分對待，結果就是對一個群體的歧視。現在isis鬧得這麼歡，對穆斯林的歧視會被很多人接受。

按以色列的情況來說為了安全，建隔離牆也是無奈之舉。要不人肉炸彈實在是難防。但是對於大多數巴勒斯坦人來說這個又很難接受，肯定有受壓迫的感覺，尤其又是在他們自己的地盤上。

可是這個世界是靠拳頭說話的，以色列現在這麼強，巴勒斯坦人也實在是沒折。估計建國大業基本無戲！這兩家的事兒真是太糾結了！

五月九日 下午 耶路撒冷 聖母安息堂 大衛王墓 最後晚餐遺址 橄欖山

從伯利恆回來后俺們回旅店睡了個午覺。醒來時已經快四點了。想起來聖母安息教堂和它旁邊的大衛王的墓（最後晚餐地點）和橄欖山還沒去於是決定去看這幾樣。昨天走錯了，實際上出了錫安門就是。這兩天在這裡溜達的地形已經很熟悉了。

看了聖母安息堂，大衛王墓俺們就在路邊攔了個出租車去橄欖山上。其實走路更好，但是這幾天走的有些多，開始不想動腿兒了！司機是個巴勒斯坦人，是從約旦阿喀巴那邊來的，英語還湊合，人也不錯，在山上時正好是落日在聖殿山金頂的後面，拍照片有些難度，尤其是拍人像。結果司機自告奮勇帶俺們去了另一個地方避開落日的背景，還沒多收錢。俺問他260謝克爾去機場算不算貴，因為旅店跟俺們說要這麼多。他先說一般都要300。到後來送俺們回旅店時他說260他也送。然後還說如果明天俺們去傑里科的話他可以帶俺們去。

後來跟他說好明晚九點送機場，俺們的航班是凌晨四點多的。以色列要求提前三小時到機場。俺們還沒有想好去不去傑里科，一是這幾天已經看得有些審美疲勞了，二是去傑里科木有直達的公交車。做出租雖然方便但是沒啥情趣，還費錢，不如做公交車能多看到當地的「新鮮」事兒。後來跟他說如果決定明天去再給他電話。

俺們明天還有個更重要的項目，聖殿山。那個地方的開放時間不穩定。俺記得是早七點半到十點，下午一點半到三點。但是以色列安全人員可以隨時停止開放，不用解釋任何原因。這次又不知是啥原因前兩天都不開放，明天是俺們唯一的機會。晚上吃完飯又到聖墓教堂去例行「檢查」了一下。

聖母安息堂離最後晚餐的地點很近，傳說聖母就是在這個地方過世的。但是俺木有搞清楚這個聖母安息堂和對面橄欖山那邊的那個聖母墓教堂是啥關係（現在搞明白了，一個是東正教的說法，一個是天主教的說法。）。對面那個是個希臘東正教，這個天主教。這個教堂看完之後旁邊就是大衛王墓。在裡面照相時被告知不許拍照，有個猶太老大爺還很不高興的樣子，要跟俺急眼。可，可，可是的確木有不許拍照的標示啊！俺真的是遵紀守法的良民啊！回網上一問，人家說了，平時是可以拍照的，但是周六是猶太人的個神馬說法，然後就不許拍照了。。。最後的晚餐屋子裡空空如也。

橄欖山正好在老城和聖殿山對面，對著聖殿山的被封起來的金門。耶穌復活後上他大弟子彼得哪兒打了個招呼帶上乾糧啥的就從橄欖山升天了。上去時還跟施瓦辛格一樣很酷的來了句：i'll be back！。。。扯遠了。   傳說上帝/耶穌/彌賽亞再次降臨人間時就從這裡登陸，埋在橄欖山上的猶太人都將要被首批複活，然後上帝會從金門進入耶路撒冷。這也就是為啥穆斯林在聖殿山上建了金頂和清真寺后把這個金門給封上了。金門底下和附近的山坡上全部都是穆斯林的墓，俺的猜想是為了抵禦上帝的到來。可，可，可他們不是供的同一個上帝嗎？百思不得其解！這橄欖山上倒是個看風景的好地方，耶路撒冷老城一覽無餘！

聖母安息堂

聖母升天修道院[編輯  ]
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聖母升天修道院是耶路撒冷  的一個本篤會  修道院  ，位於耶路撒冷老城  城牆外的錫安山  ，靠近錫安門  。根據當地傳說，此處是聖母瑪利亞安息或升天之處。
1998年至2006年間，它稱為錫安聖瑪利亞修道院，在拜占庭時期，在這個地方曾有一座聖錫安教堂，但在2006年慶祝修道院成立一百周年時恢復原名。
歷史[編輯  ]在5世紀初，在這個地方曾有一座拜占庭式的聖錫安教堂，由耶路撒冷主教約翰二世興建。415年12月26日，司提反  的聖髑被送到該堂。該堂出現在6世紀的馬達巴地圖上。
614年，薩珊國王圍攻耶路撒冷，該堂被毀。12世紀，在該處建立錫安山聖母修道院，但在13世紀被毀，修士們遷往西西里  。1617年，修會併入耶穌會  。
1898年，德國皇帝威廉二世訪問耶路撒冷，主持路德會救贖主堂  的獻堂儀式，用12萬德國馬克從土耳其蘇丹手中買下錫安山的這片土地。1900年10月7日奠基，1910年4月10日祝聖。
位於馬可樓  底樓的猶太人  和穆斯林  聖地大衛墓  緊鄰聖母升天修道院。
聖母升天修道院曾數次遭到極端以色列青年的惡意破壞。在2012年10月、2013年5月和6月，修道院受到反基督教的希伯來語塗鴉和侮辱破壞。兩輛車也布滿了塗鴉，所有的車胎被扎。附近的希臘東正教墓地的大門也被塗上塗鴉。2014年12月一個人跳過柵欄進入，破壞一個十字架，長凳和一些墓地雕像。2016年1月，修道院牆壁被塗上反基督教標語。

天主教的裝飾風格和東正教一摸不一樣！

俺猜這是聖母教耶穌識字兒好上個好幼兒園

這是耶穌學成了，本事大了，到處給人表演氣功治病，水上漂等獨門絕技

聖母安息

這個旅遊團是俄羅斯來的

大衛王墓

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大衛（希伯來語：דָּוִד‎，阿拉伯語：داود ‎‎，其他音譯：達味／天主教，達烏德／伊斯蘭教，大辟／舊譯），是公元前10世紀以色列聯合王國的第二任國王。大衛乃「被愛的」、「蒙愛者」之意。他在位四十年；其中有七年六個月在希伯侖。

大部份關於大衛的記載都出自《希伯來聖經》中的《撒母耳記上》和《撒母耳記下》。大衛在以色列歷代國王中，他是《聖經》描述為最正義的君主，並且是一位專心倚靠上帝的人，是優秀的戰士、音樂家和詩人（在聖經中讚美上帝的詩篇絕大部分是他的著作）。根據《聖經》，耶穌的父親約瑟和母親瑪麗亞都是大衛的後裔。

不知是啥，不知為啥燒的黑曲曲的

大衛王之墓

最後的晚餐就在這裡發生的，飯後耶穌率他的12個弟子去橄欖山那邊小花園散步被官兵拿下。

屋子裡啥也木有了

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大衛星（英文：Star of David，希伯來語：מגן דוד‎‎）又稱六芒星、大衛之星、所羅門之星、所羅門封印、希伯來之星、猶太星等，又或者直接稱為六角星），是猶太教和猶太文化的標誌。以色列建國后將大衛星放在以色列國旗上，因此大衛星也成為了以色列的象徵。

在Unicode中，大衛星的代碼為U+2721（✡）。它的施萊夫利符號是{6/2}。

大衛王的雕像

錫安門，zion』s gate

錫安門上的彈孔，以色列和約旦掐架時留下的

從大衛墓眺望橄欖山

遠處山上的隔離牆

這是從橄欖山上看耶路撒冷老城 ，底下都是猶太人的墓

眺望聖殿山

猶太人的墓 上面放的小石頭代表來看望過的人數 - 猶太人習俗，來上墳時就王墓上放個小石頭

聖石金頂 dome of rock

通往聖殿山的金門，周圍都是穆斯林的墓

以色列安全部隊的崗哨

換個角度看聖殿山

穆斯林區的店鋪，老城裡面分四個區：猶太區，亞美尼亞區，穆斯林區，希臘區。

溜達著回旅店

阿拉伯區的店鋪

聖誕教堂快關門兒了

聖墓教堂，耶穌受難，復活的地方

聖墓教堂，上面這個梯子可是有講究的（右邊第一個窗戶下）。聖墓教堂裡面有六個教堂（教派？）裡面地盤劃分的很嚴紛爭也很厲害，公元二世紀初他們這六派為地盤鬧得很厲害，結果當時的行政長官給他們調停了一下：從某年某月某日某時起，所有在那一刻歸納一派的地盤物件都必須永遠的保持不變，從此不允許再有紛爭。結果這個架在樓上窗戶上梯子在那裡忘了拿下來也就被永遠的架在了那個地方，誰也不許動它。 

已經沒有信徒在此膜拜了

這幾個穿大黑袍子的老兄在準備收攤關門兒了，在門口聊大天兒。

俺們就在台階上坐著看熱鬧，一直看到聖墓關門兒。這些人來晚了，導遊在門口一通胡咧咧。

亞法門附近的夜景

大衛塔博物館

俺們的旅店就是左手邊的三層樓

今天圓滿結束！

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