[ 饅頭籠子 ]西班牙遊記

還在巴塞羅那的機場，西班牙的元素就撲面而來。連廁所都被塗滿了熱情的大紅色。一路顛簸到酒店。新聞台里都是哥本哈根吵架會的消息。而巴塞羅那的氣溫卻諷刺般的開始了 驟降，讓準備在西班牙好好享受冬日陽光的我們有點措不及防。

西班牙的作息時間非常古怪，晚飯一般要到9點甚至10點以後。去早了，有的飯店還不會接待。在旅館餓了半天熬到9點就直奔老城區找吃食。9點多的餐館居然 基本上沒有幾個人。我們還以為來的太早，後來才發現都是經濟危機惹得禍。前幾天傳來西班牙債務危機的消息倒也不讓人太意外。

巴塞羅那和一個偉大的名字緊緊連接在一起，那就是高迪。在巴塞羅那的幾天里，我們就是循著他的建築在城裡四處逡巡。

第一站是巴特洛之家（Casa Batllo）。從地鐵出口一鑽出來，這棟建築以勇者斗惡龍為主題的正立面就讓人目怔口呆。作為一棟改建建築，你不由得不佩服高迪的想象力。而更加讓我欽 佩的是這棟公寓的原主人，在一百多年前也有如此的魄力讓高迪放手施展。這條大街當年是巴塞羅那達官顯貴居住的地方，富豪之間的攀比催生了這棟充溢著天才的 建築。

米拉之家和巴特羅公寓還只算是高迪牛刀小試的話。聖家族教堂則浸透了高迪的畢生心血。有著濃厚宗教情懷的高迪傾注了40多年的生命在這個他獻給聖父，聖母 及聖子的房子里。而高迪本人也是因為在從聖家族教堂監督建設回家的路上被煤車撞上而辭世。從1884年修建至今，聖家族教堂始終懷揣著高迪的夢想在巴塞羅 那緩緩的生長。真希望有一天能見到它竣工的一天。

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哪怕是未完工的教堂，那份氣勢也不由得讓你俯首。高迪自然元素的運用在這個教堂更是到了爐火純青的地步。教堂內，隨處可見高迪對植物的模仿。整個建築彷彿 一座叢林。


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（該圖片來源網路）

最讓我感嘆高迪天才的則是教堂地下博物館展示高迪設計教堂尖頂的實驗。用鏈條和細線編織成網路結構，在下面繫上細小的鉛塊來模擬受力。然後將模型倒轉過 來，重力自然拉伸除了最美的曲線。






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用現代線條的雕塑講述耶穌受難的故事



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作為一個天主教國度，西班牙的宗教氛圍還是很濃厚的。哪怕是婦女的著裝都相對保守的多。大街上很少見到穿著性感的妹妹。照片上方雕塑後面的數圖，從任何行 列相加都是33。隱喻著基督受難的年齡。





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對於教堂內的用光，高迪也有自己的見解



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像頑童般坐在高塔橫樑上的耶穌，俯視著下面來來往往的人群



古爾公園則是超現實主義和童趣的完美結合。古爾公園坐落在巴塞羅那市北一座可以俯瞰城市和大海的山丘之上。整個項目最初的構想是一處有60棟花園別墅的高 尚社區。然而最終卻只售出了2塊地皮，成為了一個失敗的項目。不過這個失敗的項目卻留給了巴塞羅那一處頑皮的遊樂場。


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一圈女兒牆被隨意的捏成了波浪形，成為遊客欣賞美景舒適的坐凳。馬賽克的彩拼更是點睛之筆



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岩穴造型的支撐



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公園入口的兩個小房子也被處理成了童話世界

位於蘭布拉大道東南盡頭的哥倫布紀念碑是巴塞羅那另一處標誌。巴塞羅那是哥倫布在那次著名的航行後向伊莎貝拉一世和費迪南二世報告的地方。紀念塔高60 米，為1888年的萬國博覽會而修建。萬國博覽會給倫敦留下了水晶宮，給巴黎留下了鐵塔，不知這次會在上海留下什麼。


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指著美洲方向的哥倫布。不知在如今陰雲密布的經濟環境里，哥倫布還能否為西班牙指明方向




如果你愛畢加索的話，巴塞羅那的畢加索博物館絕對不能錯過。作為世界上唯一兩個畢加索博物館。巴塞羅那的這個更專註於畢加索藝術生涯的早期。畢加索本人捐 出了1000多幅藍色時期的作品給博物館。而博物館也非常仔細的篩選出了他各個時期的作品，按照時間順序展出。尤其有趣的是在展館最後一段展出的畢加索對 名畫Las Meninas的重新創作。還有博物館為此後編輯的視頻，非常有意思。



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畢加索博物館的一角




沿著蘭布拉大街往加泰羅尼亞廣場的方向走去，大街的中間被隔離成了一個步行街。兩邊是車行道，再兩邊就是各式各樣的餐館和小店。每次時間有富餘的時候，俺 和sky同學就喜歡在這條大街上信步的來回逛。步行街上不僅隨處可見搞行為藝術的賣藝人，還有很多做遊客生意的小商店。在大街的中段甚至還有個菜市場。蔬 菜水果是西班牙的出口大項。小小一個菜市場逛的俺和sky同學羨慕不已。人家政府的菜籃子工程搞得就是比英國好的太多。


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小姑娘大概也想穿的如此拉風



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菜市場裡面的水果店也兼賣果汁。都是鮮榨的，相當好喝




還在籌劃去西班牙的時候sky同學就盯上了巴塞羅那的海鮮飯。好容易來了，自然不肯放過。在巴塞羅那的幾天里，她自然要抓緊一切機會胡吃海喝。最後終於膽 囊炎爆發，華麗的疼了兩個星期。說實話，個人覺得巴塞羅那的飯館一般，循著lonely plane和當地美食地圖的指引去了好幾家餐館，並沒有哪家給我們留下什麼印象。倒是消費都普遍不低，徹底打破了南歐物價相對較低的印象。


弗拉明戈是旅行的另外一個重點。Sky同學在網上某人的遊記上找到了一家據說有很不錯弗拉明戈表演的餐館。去得稍微早了一點就被人家禮貌的拒之門外。不死 心的我們在附近的麥當勞等到9點。坐下之後才發現偌大的餐廳只有我們兩人。於是暗暗祈禱再多來點人，免得人家不演出了。結果叫天天不應喚地地不靈，到了表 演時間還是只有我們兩個。好在表演正常進行，變成了我倆的專場演出。


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弗拉明戈舞是屬於紅色的




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跳弗拉明戈的女子性感卻自傲。奔放熱情中你能看見她往事的滄桑




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和肚皮舞一樣，弗拉明戈得由稍微豐滿一些的女子演繹起來才有那份味道




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弗拉明戈的女子側重肢體，而男士則注重步伐移動。用腳掌，腳尖，腳跟暴風驟雨般地踢踏。技高者還需能在暴風驟雨中展現男子的文雅與優美。讓人喘不過氣來的 節奏中，你還會覺得他遊刃有餘毫不費勁。到最後我們也被拉上了舞台。雖然毫不懂舞步，我倆也學著跟著節奏隨性亂扭了起來，合著節奏大喊幾聲「Ole」

逛完巴塞羅那就乘夜火車到馬德里。巴塞羅那到馬德里已經開通了高速鐵路，兩個小時多一點就能到。不過夜火車一來不用白天的寶貴時間，二來可以省下一晚上的 住宿，當然是不二選擇。久聞歐洲的火車服務，前幾次玩都是自駕沒有機會嘗試。所以上火車之前還是非常期待的。結果卻相當的失望。和中國硬卧一樣，一個包間 是兩列3層床。可是空間卻小的令人髮指。中國卧鋪還要考慮白天人們的活動空間，床中間的空間留得非常充足。記得小時候座火車，一個人在那裡爬上爬下，好玩 的很，不知不覺就到站了。這個夜火車兩列床之間的空間也就夠一個人勉強站立。進去一個人就得趕緊躺床上，好給後面的人讓出空間來。不過好歹就一個晚上，忍 了忍了。

馬德里作為首都自然有首都的氣象，不過也有大城市的通病。下了火車吃早餐的時候，賣咖啡的小弟就提醒我們小心隨身用品。快到聖誕節了，大街上很多小偷和搶 包的。讓我們把包都背在胸前。城市大了交通就糟糕，停車也非常惱火。最讓人鬱悶的是到處都是單行道。而我們住的旅館正好在馬德里最繁華的鬧市區。後來每天 晚上我們都為停車而惆悵。更付過18歐這樣離譜的停車費。


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首都的公園也就相對的大氣



馬德里更多的被我們當作了去周邊小鎮塞哥維亞，拖雷多的中轉站。呆在城裡的時間反而不多。不過時間再少，普拉多博物館還是不能不去的。普拉多靠著其數量巨 大的大師繪畫作品（大約8600多幅）聞名世界。最讓它自豪的是其保有的維拉斯蓋茨和哥雅的作品。同時還藏有拉菲爾，米開朗基羅，提香，倫勃朗……的作 品。仔細點看它的主要館藏你就能發現，重要的收藏都在文藝復興時期，最遲也就是18世紀早期。和西班牙的國力高地似乎遙遙呼應。在博物館提供的小冊子里作 為重點介紹的繪畫作品就超過一百件。帶著語音導遊機，一幅一幅的看過來也是一件體力活。看到最後一向以逛街暴走為專長的sky同學也基本上崩潰了。



作為一個巴薩的偽鐵杆。去諾坎普看球自然是俺和sky的夙願。沒想到不湊巧，俺們在巴塞羅那的時候，巴薩去了阿聯酋打世界俱樂部杯。沒辦法退而求其次，去 看一場皇馬吧。預備著系著巴薩的圍巾去詛咒皇馬輸球。後來為了人生安全的考慮還是沒敢如此囂張。甚至還在球場外買了一根皇馬的圍巾做偽裝。更是做實了偽鐵 桿的名聲。

球票早在網上訂好。75歐一張，本以為位置還算不錯。沒想到居然到了三樓。不過伯納烏球場的設計還是非常值得稱道的。看台非常的聳立。哪怕在三樓也不會讓 你感覺太遠。不過俺帶的28-70鏡頭就鬱悶了。

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百年伯納烏。皇馬這場對陣薩拉戈薩，贏了就和巴薩差兩分。不過皇馬擁躉對實力一般的薩拉戈薩貌似沒有太大興趣。整個球場上座率也就5成左右




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皇馬對這場比賽還算重視。除了受傷的卡卡，所有球星悉數登場。看著場邊的長槍短炮，俺心裡就是一陣鬱悶





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身在曹營心在漢。披著皇馬的圍巾卻在心裡暗暗詛咒的我們，開場3分鐘就失望了。伊瓜因幫皇馬3分鐘就取得了領先。照片上這個進球已經是後面范德法特的進球 了。


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羅小騷罰自由球前的慣用站姿。雖然我一貫不喜歡曼聯，連帶著討厭所有曼聯的球星（尤其是小白臉貝克漢姆），不過羅小騷的球還是踢的真好。不過有時候稍顯毒 了一點兒，一拿球就看見一雙小藍鞋上下翻飛，左晃右晃。


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6：0一場酣暢淋漓的大勝。皇馬這場的表現還是相當的不錯的






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既然來了就high到底。球賽忘了跟著球迷去停車場堵球星。看來小羅的人氣還是很高

西班牙的地理位置非常有意思。雖然地處歐洲一偶，但一道小小的比利牛斯山完全起不到屏障的作用。但凡歐洲有了強勢的帝國，就會南下伊比利亞半島。羅馬人， 日耳曼人，西哥特，直到拿破崙無不例外。北邊不安生，南邊也很麻煩。直布羅陀海峽最窄處僅13公里。北非的穆斯林一不留神就溜過海峽。直到1512年西班 牙才完成了統一。一個文明來了又走了，他的文化卻留了下來。哪怕是如今的西班牙你還可以在一個城市裡看到很多不同文明的遺迹。離馬德里不遠的塞哥維亞就是 這樣的一個小城。羅馬人建造的引水渠，摩爾人的國王宮殿，哥特式的教堂，猶太區的民居在塞哥維亞和諧的統一。



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羅馬人留下的引水渠已經成為塞哥維亞的象徵。 兩千多年來一直運作良好，將17公裡外的冷水河引到舊城的城堡和廣場。時間在它面前彷彿停滯了




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塞哥維亞的老城聳立在一處山岩山，遠處的山脈盡收眼底



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很多資料說是哥特式的塞哥維亞主教座堂。在我看來卻也吸收了很多摩爾人的建築元素。高88米的鐘樓是西班牙最高的鐘樓



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教堂一角





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摩爾人國王城堡里復原的騎士。不知唐吉珂得是不是也這樣打扮



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從國王城堡看出去



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宴會廳上面端坐的各代國王。尚武的精神也反應在雕塑上



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夕陽下的西班牙小鎮



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看不懂西文。俺看圖說話是王權與教權的對話吧



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再來一張全景



老城內避開主要街道和景點，隨意走進一家餐館我們吃到了這次西班牙之行最美味的食物。這裡的烤乳豬號稱全西班牙最地道。而且分量極足。現在想起來還是垂涎 三尺：）

在塞哥維亞吃東西的時候一來吃飯時間有些晚，餓得不行，二來端上桌來實在太香。食指大動，也就忘了拍照了。就我感覺，皮焦呈桔黃色，皮下脂肪基本上都烤沒 了，吃起來香脆。肉則鮮嫩。

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網上找的一張圖片。不過我吃得只是1/4隻，並非全只。就只有後腿那一塊。不過有老餮說，這個烤乳豬肉最鮮嫩的就是後腿內側的那一小塊

托萊多位於馬德里西南70公里。舊城建立在一座山丘之上，伊比利亞半島最大的河流塔霍河繞著托萊多而過。其地勢相當的險要。所以在馬德里之前，托萊多曾先 後作為西哥特人和後來聯合王國的首都幾達千年。甚至在西班牙內戰中，這裡也爆發了有名的托萊多圍城戰。



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國旗飄揚。這裡就是當年西班牙內戰被圍的托萊多城堡。為了獲取托萊多兵工廠的彈藥和武器，共和黨組織超過8000軍隊圍攻托萊多。而守城的莫斯卡多上校當 時只有800多托萊多城堡軍校的軍事學員和100多志願民兵。然而，就是這一點人卻牢牢的守住了托萊多城堡。在圍困期間，上校的兒子被共和黨拿做人質並宣 稱若不投降就立即槍斃他的兒子。上校對兒子喊話：「then commend your soul to gad, shout Viva Espana and die like a hero」 兒子說:That is quit simple. Both I will do. 弗朗哥為了救援托萊多的守軍，放棄了直接進攻馬德里的計劃，轉道向托萊多進發。托萊多最後解圍的時候整個城堡基本上變成了廢墟。當時防守空虛的馬德里乘機 重新組織了防禦。共和黨方面無心插柳的來了一次圍魏救趙。這一拖西班牙的內戰就多打了2年。不過圍城戰里守軍尤其是上校父子表現出來的英雄主義精神被西班 牙中宣部看中成為了愛國主義的好教材。





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愛美之心人皆有之



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托萊多主教堂外令人驚嘆的石雕





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一個麵包小作坊的櫥窗



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和其他老城一樣，教堂總是城裡最高的建築。走在哪裡一抬頭就看見它



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民居窗戶外的裝飾。難道主人是屬羊的？



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摩爾人風格的城牆

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