情迷亞平寧 - 阿諾「河那邊」

蜿蜒兩百多公里的阿諾河孕育了偉大的托斯卡納人，也造就了佛羅倫薩這個舉世無雙的城市並使其成為文藝復興的搖籃。

紀元前一世紀時，佛羅倫薩誕生於阿諾河北。得益於建於紀元一千年的老橋(Vecchio)，河南開始有人居住，這些人多是工匠、藝術家等貧窮階層，因而被貴族們輕蔑地稱為「河那邊的人」（Oltrarno 即 Altro Arno 的意思）。十四世紀時佛羅倫薩共和國成為亞平寧半島上最強大的勢力時，南岸得到了充分開發，十六世紀中葉美蒂奇 Medici 甚至把寢宮搬到了「河那邊」的碧提宮，並修了一條空中走廊穿過老橋直通烏菲茲宮和 Vecchio 宮（即市政廳），方便其辦公。

「河那邊」值得一游的景點不少，譬如從米開朗基羅廣場看佛羅倫薩全景。我們只有一天時間，決定只遊覽碧提宮和布蘭卡契 Brancacci 小堂。

在「家裡」吃完早飯（見《住在六百年的「宮殿」里》）坐上C3路巴士十分鐘后就到了碧提宮。巨大的前廣場沒有太多裝飾而且遊人不多，顯得空曠，心中甚至有一絲失望。

空曠呆板的碧提廣場

進入宮內才發現碧提宮其實包含好幾個博物館和波波利 Boboli 花園。乘早上天氣涼爽，我們先遊覽花園。

步入後花園，馬上強烈感受到她的與眾不同：眼前是一個圓形露天劇場，劇場被拱形廊柱下的雕塑環繞，中間是一尊埃及尖塔（聽說是美第奇從羅馬運回來的），走近發現尖塔居然是懸空架在四個石龜上！以尖塔為中軸線，向南延伸是一個巨大的緩坡：中間是草地、兩側是石階路，石階路外是被削的齊齊整整的松樹，看起來很是別緻。

從碧提宮的 Courtyard 看波波利

波波利的露天劇場和架在石龜上的埃及尖塔

牧嫂和我沿著東側的石階慢慢往上走。上面是一個大的雕塑噴泉，從這裡回望碧提宮，整個佛羅倫薩依稀可見，比從廣場看碧提宮有趣的多。這時才發現噴泉向南還是緩坡，只好一路走上去；雖是午前，因為迎著朝陽我們竟微微的出汗了。

波波利花園示意圖

回望碧提宮

《從波波利花園鳥覽佛羅倫薩》- 法國風景畫家柯羅

穿過第二個雕塑噴泉再邁上高台階是一個典型的意式花園，類似的花園在凡爾賽宮和邁阿密的 Vizcaya  莊園（見《邁阿密點滴》）也見到過。這裡已經是波波利的制高點了。

騎士花園

從高點的西側下來，發現往西有第二條中軸線，主路有筆直的義大利松遮蔭，一路望下去似乎是一個更大的噴泉花園。兩側的輔路更是別有洞天：路兩側的樹交織在一起形成弧形走廊，路人不必擔心日晒之苦。看著雖遠，因為是下坡，我們決定延輔路走下去探個究竟。

從高點的西側下來，發現往西有第二條中軸線，主路有筆直的義大利松遮蔭，一路望下去似乎是一個更大的噴泉花園。兩側的輔路更是別有洞天：路兩側的樹交織在一起形成弧形走廊，路人不必擔心日晒之苦。看著雖遠，因為是下坡，我們決定延輔路走下去探個究竟。

通往西花園的主路、輔路和路邊的雕塑

走到底才發現這裡是一個巨大的水池或者說小湖，湖中央是一個小人工島（Isolotto），島的中心矗立著海神湧泉雕塑。本來有路可以直達小島，不過大門鎖上了，惹得牧嫂望島興嘆。

波波利花園西端小島花園和島中心的海神湧泉雕塑

洞穴（Grotto）雕塑

回到碧提宮喝咖啡時牧人看了一下介紹：

碧提宮建於1458年，后被美第奇購入，後花園也是之後擴建的，之後三百年間一直為美第奇家族擁有，並將收藏的大量藝術品存放在碧提宮的帕拉汀Palatine畫廊。18世紀晚期拿破崙橫掃歐洲，以碧提宮為其行政中心；十九世紀下半葉埃馬努埃萊統一義大利，建都佛羅倫薩，選擇碧提宮作為皇宮。

碧提宮一反當時的流行建築，大量採用粗糙石基、為整個宮殿營造了一種威嚴的氛圍，而一系列的古羅馬三圍七孔弧柵更加強化了這一氛圍。碧提宮的建造開創了復古（all'antica）建築風格，並在很多文藝復興建築中出現。

碧提宮正面、背面、後院均採用這種三圍多孔弧柵

小憩之後我們上樓參觀帕拉汀畫廊 Palatine Gallery。這個畫廊有二十八個展廳、藏品極豐，收藏包括波提切利、提香、菲利波·利皮等大師，感覺僅次於烏茲菲，缺點是展廳是由寢宮改建、不夠寬闊。

註：帕拉汀畫廊的圖片均來自網路

菲利波·利皮《聖母子》- 碧提宮帕拉汀畫廊

有必要講一下卡拉瓦喬 Caravaggio 。這位天賦極高的後文藝復興才子只活了三十幾歲，卻是轟轟烈烈：他在世時大起大落，他開創了巴洛克畫派（那種物理上的精確和明暗對照畫法，實際上學習卡拉瓦喬的畫家不計其數）、他早逝后曾被湮沒三百年直到二十世紀被重新認識，現在被認為是米開朗基羅以後影響最大的藝術家，2010年在其逝世四百周年時世界各地都有隆重的紀念活動。

卡拉瓦喬《拔牙 The Tooth Puller》- 碧提宮帕拉汀畫廊

帕拉汀畫廊最珍貴的收藏當屬拉斐爾的《椅中聖母》。這位唯美大師在這幅畫里肯定是綜合了多位美女的形象再加上畫家自己的想像，因為現實中不可能有這樣標準的鴨蛋圓面龐、色澤亦不可能那樣完美無瑕；但我等凡人又能感覺她的真實：她在畫中散發出的深深愛意，讓我們感受這是位世俗化的聖母、一位愛自己的孩子的平凡的母親。和《西斯廷聖母》《雅典學院》一樣，《椅中聖母》可說是拉斐爾的巔峰之作。

拉斐爾 《椅中聖母》（左） 和 《聖母子》（右）- 碧提宮帕拉汀畫廊

布蘭卡契小堂其實是卡爾米內聖母大教堂的一部分（不過小堂收門票、入口分開），從碧提宮步行大概二十分鐘，中間的路上還有兩個教堂。眾多的參觀者來到這個小小的禱告堂只有一個目的：看馬薩喬！

1424年，年僅23歲的馬薩喬(Masaccio)受命為布蘭卡契裝飾。也就是在這裡，馬薩喬獨自發明了透視畫法，而透視法幾乎定義了西方藝術。在《獻金》中，基督和聖徒們的影子正背離窗口的光線，而藉助於布蘭卡契窗戶的自然光，參觀者領會到強烈的真實感。

馬薩喬 《獻金》- 布蘭卡契小堂

馬薩喬沒有畫完《聖彼得的一生》，其後菲利波·利皮完成了這幅大型壁畫。1771年，卡爾米內毀於火災。雖然布蘭卡契小堂結構仍然完好，但壁畫受損嚴重，直到1990年，教堂才得到全面修復，壁畫大致恢復原貌。看到這個介紹，才知道我們這些晚來的反倒是幸運的。

馬薩喬 《亞當被逐》- 布蘭卡契小堂

離布蘭卡契不遠有一間Snack Bar，在這裡牧嫂吃到了她認為最好吃的三明治：麵包酥且軟，義大利腌肉微微焙烤后和起司熔到一起，咬下去滿口生津。

布蘭卡契附近的Snack Bar

在碧提宮對面的這家鞋店為牧童買了一雙黑色皮鞋

「河那邊」街景

入夜的阿諾河

附：「河那邊」步行圖

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