2022/5/28 西班牙+地中海邮轮 d3 托莱多，抗苏埃格拉，科尔多瓦

2022/5/28 六

昨天一天够累的，二位领导今早还在呼呼大睡时俺就出来溜达了。这个托莱多虽说名气很大也挺有逛头，但是俺们欧洲古城见的多了，找不到那种惊艳的感觉。所以俺一早出来扫一圈，如果有啥特别可看的等会儿带二位领导来仔细看看。如果感觉一般般俺们就可以开拔去下一站了。这古城区其实不大，走一圈也花不了多少时间，不过古城建在山坡上，所以上上下下免不了的，腿脚不利索还是有点挑战性的。俺基本上是按图索骥，把城内的景点都过了一遍：光明清真寺基督教堂Ermita "Mezquita" del Cristo de la Luz，瓦尔马登门Puerta de Valmardón，闪星圣母隐居教堂Ermita de la Virgen de la Estrella，阿方索六世门Puerta de Alfonso VI，然后沿着城墙外面走到了堪布龙门Puerta Del Cambrón，圣胡安德洛斯雷耶斯修道院Monasterio de San Juan de los Reyes，索弗犹太教堂考古遗迹Restos Arqueológicos Sinagoga del Sofer，白色圣玛丽亚犹太教堂Sinagoga de Santa María La Blanca，圣母升天犹太会堂Sinagoga del Tránsito，圣多美教堂Iglesia de Santo Tomé，埃尔格列柯博物馆Museo del Greco，市政厅广场Plaza del Ayuntamiento，托莱多圣洁大教堂Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo。一个也没进去看看，都还没开门呢。有几个教堂貌似在做礼拜。回屋后伺候二位爷起床，把行李收拾好，然后汇报了下早上溜达的大致情况，领导们决定到市政厅广场去看看大教堂和市政厅。之后俺们就回屋取行李取车奔着康苏埃格拉绝尘而去。

一路顺到达康苏埃格拉，一把手看导航有点捉急，老是不到点儿就让拐弯，结果绕村三圈才到风车山脚下。然后领导又很有公德心地问个路人车让不让开到风车边上，路人说牌子上写着不能开上去。结果到了上面大家都是开上去的，一把手颜面扫地。俺善解人意地解围道：坐了那么长时间的车锻炼锻炼有好处。风车就那么大点地方，不过从前没见过，感觉还是很有意思的。

看完了风车就奔着科尔多瓦去了。科尔多瓦这阵子好像有啥活动，所以旅店特别贵，基本上200米元起跳。因为俺们有车，所以定了个离市中心30公里的旅店。到了旅店办好入住后休息片刻俺们就去科尔多瓦去溜达了。清真寺大教堂已经关门了，俺们就在大教堂附近的犹太区看了看，然后找个地方吃晚饭。各家餐厅人满为患，还都在直播足球，大家群情激愤地，俺只搞明白了是皇家马德里对利物浦，后来发圈时才有人告知那是欧冠决赛，皇马赢了，难怪难怪小伙伴儿们都辣么鸡冻。

上篇链接：2022/5/26,27 西班牙+地中海邮轮 d1 米国 - 布鲁塞尔-马德里-托莱多 - BANGZI的日志 - 倍可亲 (backchina.com)

下篇链接：2022/5/29 西班牙+地中海邮轮 d3 科尔多瓦 - 荣达 - BANGZI的日志 - 倍可亲 (backchina.com)

俺到哪儿都喜欢大清早出来溜达，见不着啥人，拍照片好看。还碰见了几个明显喝了一夜坐在路边醒酒的小年轻，想起了俺年轻的时候，美好的时光，呵呵。

托莱多晨练视频

墙上的装饰

托莱多官方工商会cámara oficial de comercio e industria toledo

这小巷子里开车要点技术

古色古香的街道

欧洲这些老城的老街道还是很有意境的，但是看多了就没有头几次看那么有感觉了。

曲径通幽

（注：文中的景点介绍大多取自或译自维基百科，大英百科和各地旅游网站）

光辉清真寺教堂（Cristo de la Luz）是西班牙托莱多的一座小型建筑，实测仅有8 x 8 米。它是摩尔时期该城10座清真寺中仅存的一座，原名巴布阿尔马尔杜姆清真寺Mezquita Bab-al-Mardum。它靠近太阳门，原为富裕穆斯林居住的麦地那区。清真寺西南立面的铭文显示，它兴建于公元999年12月13日到1000年1月11日。据传说，1085年国王阿方索六世征服托莱多，他的马在清真寺门前跪下。光芒引导国王找到了已经隐藏了几百年的基督雕像。于是留下题词：“国王阿方索六世在征服托莱多时留下了这个小堂，并在此举行第一场弥撒”。1186年，阿方索八世将这座建筑送给圣若望骑士团，他们在此设立了圣十字小堂（Ermita de la Santa Cruz）。

光芒清真寺基督教堂Ermita "Mezquita" del Cristo de la Luz

小教堂边上还有个博物馆。没开门呢。

巴布马尔杜姆门（Puerta Bab al-Mardum）是西班牙故都托莱多的一个城门。它建于10世纪，是该市最古老的城门之一。它的名字“马尔杜姆”在阿拉伯语中意为封锁。而西班牙语名称Valmardón 是模仿阿拉伯语的发音。附近的光辉基督清真寺（Cristo de la Luz）的另一个名字是巴布马杜姆清真寺（Mezquita Bab al-Mardum）。

这个门就在光芒清真寺教堂边上

俯瞰城墙外面

出了瓦尔马登门就是老城外了

比萨格拉门（Puerta de Bisagra），原名 Bab al-Saqra，又名阿方索六世门（Puerta de Alfonso VI），是西班牙托莱多的一座城门，兴建于10世纪，安达卢斯时期，当时此门为该市的主要入口。此门通常称为老比萨格拉门，以与兴建于1559年的新比萨格拉门（Puerta de Bisagra Nueva）相区别。

这是老比萨格拉门，俺们开车进城的那个是新比萨格拉门。

不远处就能看见新比萨格拉门，昨晚吃饭的地方

闪星圣母隐居教堂Ermita de la Virgen de la Estrella是托莱多市的巴洛克式隐修所，由 hortelanos 兄弟会创立，其总部位于邻近的圣地亚哥德尔阿拉巴尔教堂。据说它建于14 世纪，内有18 世纪的所罗门柱式的绘画和祭坛。

接着走，路过闪星圣母隐居教堂Ermita de la Virgen de la Estrella(图中)

小巷子四通八达，很容易迷路。如果时间充裕迷路也很享受，赶时间的话容易误事儿。现在有手机方便多了。

地上的托莱多铜板地图

老比斯格拉门外面还有个小广场

坎布隆门（Puerta del Cambrón）是一座城门，位于西班牙卡斯蒂利亚-拉曼查的托莱多城西部。以前也被称为“犹太人之门”或“圣莱奥卡迪亚门”（Gate of Saint Leocadia），推测这座城门的名字“坎布隆”（del Cambrón），可能是指在1576年最后一次重建城门之前，塔楼废墟顶部生长的荆棘灌木或植物。1921年12月21日，托莱多城墙连同塔楼和桥梁，均被列为西班牙国家文物古迹。

坎布隆门为文艺复兴风格，有两对塔楼和两个拱门，用石头和砖建造。在1570年代初和1576年，它经历了两次翻修。埃尔南德斯·冈萨雷斯、迭戈·德·贝拉斯科和胡安·包蒂斯塔·莫内格罗在城门上雕刻了圣莱奥卡迪亚像。在西班牙内战期间，城门几乎没有损坏。

沿着城墙外面走到了坎布隆门

从坎布隆门在回到古城里面。

离城门不远就是圣胡安德洛斯雷耶斯修道院Monasterio de San Juan de los Reyes，从修道院边上眺望周边环境

圣胡安德洛斯雷耶斯修道院（亦称圣若望皇家修道院，Monasterio de San Juan de los Reyes）是西班牙托莱多一座历史悠久的天主教方济各会修道院，供奉圣若望，由阿拉贡国王斐迪南二世和卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世兴建于1477年，以庆祝他们的儿子胡安王子的出生，以及在1476年决定性的托罗战役中战胜葡萄牙国王阿方索五世的军队，为两国的合并铺平了道路。该修道院完成于1504年。选择在托莱多兴建，是因为该城位于西班牙的地理中心，且是西哥特王国的故都。

斐迪南二世和伊莎贝拉一世原计划安葬在这个修道院，但是在1492年征服格拉纳达后，改变了原计划，选择葬在格拉纳达。

1809年拿破仑军队占领托莱多期间，该修道院遭严重损坏。1835年关闭。1883年开始修复，直到1967年才完成。1954年该修道院重归方济各会。该修道院为哥特式建筑，它的教堂为拉丁十字平面，通廊长50米，高30米，装饰有斐迪南二世和伊莎贝拉一世的纹章。

圣胡安德洛斯雷耶斯修道院Monasterio de San Juan de Los Reyes，建于16世纪，本来打算给费尔迪南和伊莎贝拉做墓地的，后来格拉纳达打下来了，他们就决定上那儿永垂了。

从外面路过一下

索弗犹太教堂考古遗迹Restos Arqueológicos Sinagoga del Sofer，12或13世纪的犹太教堂，几百年前就消失了，2010年因为附近施工发现了这个考古遗址。

这是街对面，还是修道院的地盘儿

白色圣玛利亚教堂（西班牙语：Iglesia de Santa María la Blanca），原为西班牙托莱多最大的犹太会堂伊本·书珊会堂，兴建于1180年，为欧洲现存最古老的犹太会堂建筑。其赞助人约瑟夫·书珊是阿方索八世的财政大臣的儿子。在1405年或1411年改为天主教堂，但没有进行重大改建。现在是一座博物馆，属于天主教会拥有和管理。

它的风格和文化分类很独特，因为它是在基督教的卡斯蒂利亚王国统治下，由伊斯兰建筑师修建的穆德哈尔式建筑，作为犹太教宗教用途。它被认为是中世纪伊比利亚半岛三种文化合作的象征。

白色圣玛丽亚犹太教堂Sinagoga de Santa María La Blanca

圣母升天犹太教堂（Sinagoga del Tránsito）是由卡斯蒂利亚王国国王佩德罗一世的司库撒母耳-哈利维-阿布拉菲亚创建于1356年。他的家族好几代人为卡斯蒂利亚国王服务。犹太会堂与他住宅相连，他打算把它作为私人礼拜堂。佩德罗国王同意建造犹太教堂，以补偿在1348年托莱多伴随黑死病发生的反犹骚乱期间犹太人所遭受的损失。此人最终与国王闹掰了，于1360年被处死。犹太人被驱逐出西班牙后，该犹太教堂被改建成基督教堂。目前是一座西班牙犹太人文化和历史博物馆。

犹太教堂对面是个小花园。中间有个纪念画家埃尔格列柯的碑。他的希腊原名是多梅尼科-提奥托科普维利Dominico Theotocopvli，也有不同的拼法。

接着溜达

五花八门的路牌

圣多美教堂附近看见的，查了一下貌似是一座14世纪老房子，现在是个博物馆。不知是个啥来头。萨尔瓦多小巷gallejon del salvador，纪念本地画家胡安-何塞-莫来拉Juan José Morera。牌子很花哨。

圣多美教堂附近的埃尔格列柯咖啡店，旁边是个啥土豪的宫殿，弗恩萨利达宫Palacio de Fuensalida。

圣多美教堂位于西班牙托莱多市的历史中心，是在莱昂国王阿方索六世重新征服这座城市后建立的。它建在一座十一世纪的古老清真寺的遗址上。这座清真寺与城市中的其他清真寺一样被用作基督教教堂，没怎么改动，因为在城市被攻占时这些建筑物没有受到损毁。到了十四世纪初这个教堂已处于毁坏状态，之后又完全重建，清真寺的旧尖塔被改造成穆德哈尔风格的钟楼。该教堂里又埃尔·格列柯（El Greco）的名画《奥尔加兹伯爵的葬礼》（The Burial of the Count of Orgaz）。

埃尔格列柯博物馆（Museo del Greco），是纪念风格主义画家埃尔·格列柯（El Greco，原名多米尼克·提托克波洛斯Domenikos Theotokopoulos，1541–1614 年）的博物馆，他一生大部分时间都在托莱多度过，出生在克里特岛的福德勒（Fodele）。博物馆于1911年开馆，位于托莱多的犹太区。博物馆由两座建筑组成，一座16世纪的房子，带有庭院，一座20世纪初建筑， 还有一个花园。房子重建了已不复存在的埃尔格雷科住宅，博物馆收藏了埃尔·格雷科的许多艺术品，尤其是他晚期的作品。还有其他17世纪西班牙艺术家的画作，以及该时期的家具和托莱多省塔拉韦拉-德拉雷纳的陶器。

来的太早，还没开门呢。不过本来俺也没想着进去。

接着溜达到市政厅广场Plaza del ayuntamiento。广场周边有市政厅，主教宫，和托莱多圣洁大教堂Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo。这是主教宫。

山顶的大叫堂Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo – 拖累多圣教会主教堂，里面金碧辉煌，还有很多价值连城的油画，包括拉斐尔鲁本斯提香戈雅埃尔格列柯的作品。该教堂建于原来的清真寺遗址上，在之前是个罗马城堡，胜利者的地标。这里存有名画脱去耶稣的袍子the disrobing of christ，惟妙惟肖地记录了耶稣被订上十字架前的场景。埃尔格列柯el greco是那个希腊人的意思 - 太出名儿了大家已经不用他的真名了。这个画家是希腊人，后辗转罗马和西班牙，托人找关系开始了他的教堂御用画师生涯。

托莱多圣洁大教堂Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo

警车路过

托莱多圣母主教座堂是西班牙托莱多天主教托莱多总教区的主教座堂，是西班牙三座13世纪哥特式主教座堂之一，被认为是西班牙哥特式风格的杰作。它始建于1227年，费迪南三世在位时期。1493年，中央走道的哥特式拱顶完成。它模仿了法国布尔日主教座堂，虽然5条中央走道计划是建造者意图覆盖一切的后果：用主教座堂覆盖从前的清真寺，修道院覆盖从前的清真寺的庭院。它还结合了穆迪哈尔风格的一些特征 - 三拱式拱廊的多叶饰拱门。光线和拱顶的奇妙组合更加引人注目。其建筑材料白石来自托莱多附近的 Olihuelas。主教座堂是托莱多的主要旅游景点。主教座堂俗称为“富有的托莱多人”。

托莱多市政厅（Ayuntamiento de Toledo）是西班牙城市托莱多的市议会所在地，坐落在托莱多古城中心的市政厅广场（Plaza del Consistorio），对面、左右分别毗邻总主教宫和法院。它兴建于17世纪，立面为古典主义风格。

托莱多大教堂的外饰

街牌（查的股沟翻译）：兄弟会街道，致敬托莱多山区

calle de la hermandad dedicada a la comarca de los montes de Toledo

圣兄弟会（Santa Hermandad）是一种由带武装的个人组成的军事维和协会，成为中世纪西班牙市政生活的特点，尤其是在卡斯蒂利亚。 西班牙的现代圣兄会（其中一些是从中世纪起源演变而来的）现在大部分是宗教兄弟会，仅保留军事结构和精神。

圣兄会旅馆Posada de la Santa Hermandad，现在是个博物馆。外墙上的装饰有佩剑。

罗哈斯剧院（西班牙语：Teatro Rojas）是西班牙卡斯蒂利亚-拉曼查自治区托莱多的一个剧院。它于1879年开业，位于戏剧庭院（corral de comedias），有几位建筑师参与了建造。名称是纪念托莱多剧作家弗朗西斯科·德·罗哈斯（Francisco de Rojas）。

走在街上市场能看见这种卖西班牙火腿和香肠的店。这东西卖的可不便宜。

托莱多结束后俺们一马杀到康苏埃格拉，大约一小时车程。绕了好几圈才找到通往风车的路，都因为领导看导航捉急，提前让俺拐弯。后来还是俺英明地拨乱反正，顺利地来到风车脚下。

然后一把手又很有公德心地问路人让不让开车上去，结果路人说牌子上写着不能开车上。俺明明看见别人都是直接冲上去的。后来怕惹事儿俺们就走上去的。结果证明那牌子就是给老实人预备的。

康苏埃格拉视频

《堂吉诃德》，或译《吉诃德大人》（西班牙语：Don Quijote de la Mancha，原标题的原意为《来自拉曼查的骑士吉诃德大人》），是西班牙作家塞万提斯于1605年和1615年分两部分岀版的反骑士小说。故事背景是个早就没有骑士的年代，主角堂吉诃德在阅读了骑士小说之后，曾幻想自己是个骑士，并作出种种令人匪夷所思的行径，最终从梦幻中苏醒过来。《堂吉诃德》被视为西班牙黄金时代最有影响力的作品之一，以及整个西班牙的文学典范，也是现代西方文学的奠基作品之一以及最早的西方典范小说之一。对书中主角堂吉诃德的评价呈现多样化，他被一些人视为坚持信念、憎恨压迫、崇尚自由的英雄，又被另一些人当成沉溺于幻想、脱离现实、动机善良但行为盲目且有害的典型。总之是一个集矛盾于一身、既可喜又可悲的人物。

这风车挺稀奇的，不错不错！

山头上还有个废弃的城堡

唐吉可德全书共由两个部分所构成，叙述了堂吉诃德的三次冒险历程。

第一次历险

第一部前半段的剧情。单枪匹马，范围不出堂吉诃德的家乡拉曼查（la Mancha）地区，不幸受伤而归。家人把整屋子的骑士小说全烧了。

第二次历险

第一部后半段的剧情。他找到邻居桑丘·潘沙担任他的侍从，并承诺给他一个总督的官。主仆两人偷偷地出门，一路上做出许多荒唐可笑的蠢事，将风车当成巨人、把旅店看做城堡、又将羊群视为敌军，还打倒官差、释放一批恶囚，最后却反被囚犯掠夺，差一点丧命，被人用笼子、牛车带回家中。

第三次历险

第二部的剧情。两人前往巴塞罗那（Barcelona），并参加了几场当地举办的比武，被公爵夫妇请到城堡做客，桑丘正式担任总督治理海岛，实际上幕后却是公爵夫妇故意设计、恶整他们二人的闹剧。他的邻居加拉斯果（Sansón Carrasco）先后变装成镜子骑士、白月骑士，试图透过骑士道的决斗打败堂吉诃德，打醒他的游侠骑士梦。堂吉诃德最后被打败，抑郁回家，病倒在床，后来终于醒悟，痛斥骑士小说，临终时立下遗嘱告诉侄女说想要继承遗产就不准嫁给骑士，甚至喜欢读骑士小说的人。05年和1615年分两部分岀版的反骑士小说。故事背景是个早就没有骑士的年代，主角堂吉诃德在阅读了骑士小说之后，曾幻想自己是个骑士，并作出种种令人匪夷所思的行径，最终从梦幻中苏醒过来。《堂吉诃德》被视为西班牙黄金时代最有影响力的作品之一，以及整个西班牙的文学典范，也是现代西方文学的奠基作品之一以及最早的西方典范小说之一。对书中主角堂吉诃德的评价呈现多样化，他被一些人视为坚持信念、憎恨压迫、崇尚自由的英雄，又被另一些人当成沉溺于幻想、脱离现实、动机善良但行为盲目且有害的典型。总之是一个集矛盾于一身、既可喜又可悲的人物。

有一条追寻唐吉可德足迹的唐吉可德之路la ruta de don quijote，共有八站，行程五百多公里，托莱多和抗苏埃格拉是其中的两站。

康苏埃格拉consuegra

卡斯蒂尔-拉曼查自治区除了拖累多还有很多其他的旅游点，不过如果这些小镇子都跑一遍怕是时间不够用。拉曼查部分地广人稀土地贫瘠，适合放放羊什么的。是塞万提斯的小说里堂吉诃德大战风车的地方。这边还有三个镇子保留有风车，都是唐吉可德之路上的点，这条线路也是开发出来让小说迷们有探访真迹的感觉的。不过这些风车现在基本都是旅游观光的道具了，还有些是新修复原的。

俺其实没看过这书。附庸风雅一下。康苏埃格拉离拖累多不远，正好去烤豆粑要路过，很方便，顺便看看。看照片风景很不错。

唐吉可德大战风车的桥段: 

“……这时他们发现了田野里的三、四十架风车。堂吉诃德一看见风车就对侍从说：“命运的安排比我们希望的还好。你看那儿，桑乔·潘萨朋友，就有三十多个放肆的巨人。我想同他们战斗，要他们所有人的性命。有了战利品，我们就可以发财了。这是正义的战斗。从地球表面清除这些坏种是对上帝的一大贡献。”“什么巨人？”桑乔·潘萨问。“就是你看见的那些长臂家伙，有的臂长足有两西里呢。”堂吉诃德说。“您看，”桑乔说，“那些不是巨人，是风车。那些像长臂的东西是风车翼，靠风转动，能够推动石磨。”堂吉诃德说：“在征险方面你还是外行。他们是巨人。如果你害怕了，就靠边站，我去同他们展开殊死的搏斗。”说完他便催马向前。 

侍从桑乔大声喊着告诉他，他进攻的肯定是风车，不是巨人。可他全然不理会，已经听不见侍从桑乔的喊叫，认定那就是巨人，到了风车跟前也没看清那是什么东西，只是高声喊道：“不要逃跑，你们这些胆小的恶棍！向你们进攻的只是骑士孤身一人。”这时起了点风，大风车翼开始转动，堂吉诃德见状便说：“即使你们的手比布里亚柔斯的手还多，也逃脱不了我的惩罚。”他又虔诚地请他的杜尔西内亚夫人保佑他，请她在这个关键时刻帮助他。说完他戴好护胸，攥紧长矛，飞马上前，冲向前面的第一个风车。长矛刺中了风车翼，可疾风吹动风车翼，把长矛折断成几截，把马和骑士重重地摔倒在田野上。 

桑乔催驴飞奔而来救护他，只见堂吉诃德已动弹不得。是马把他摔成了这个样子。“上帝保佑！”桑乔说，“我不是告诉您了吗，看看您在干什么？那是风车，除非谁脑袋里也有了风车，否则怎么能不承认那是风车呢？”“住嘴，桑乔朋友！”堂吉诃德说，“战斗这种事情，比其他东西更为变化无常。我愈想愈认为，是那个偷了我的书房和书的贤人弗雷斯通把这些巨人变成了风车，以剥夺我战胜他而赢得的荣誉。他对我敌意颇深。不过到最后，他的恶毒手腕终究敌不过我的正义之剑。”“让上帝尽力而为吧。”桑乔·潘萨说。桑乔扶堂吉诃德站起来，重新上马。那匹马已经东倒西歪了。他们谈论着刚才的险遇，继续向拉皮塞隘口方向赶路……。”

这儿据说是唐吉可德大战风车的地方。可歌可泣。。。

俺们数了一下，大概有13座风车

每座风车还有名字，写在门上，这个是rucio。

这个废弃城堡是原耶路撒冷圣约翰骑士团的地盘。

来来去去兜一圈，拍拍照，附庸风雅一下。

风车的工作原理图

四周的景色

这个貌似是个斗牛场。西班牙来了三次了，一次斗牛也没安排上。

回到车边上，继续赶往下一站。貌似今天的计划很顺利。

西班牙车牌，欧盟E，法国是欧盟F，依次类推。

俺们今晚的驻地是el carpio，到了驻地安顿好之后俺们就来科尔多瓦先溜达一圈。清真寺大教堂已经关门了，俺们就在附近的犹太区看了看。当然犹太人近千年前就都被轰走了。

清真寺大教堂的外墙。原汁原味的清真寺模样。

科尔多瓦视频

清真寺大教堂的钟楼，大概也是原来清真寺的宣礼塔改的。

浓浓的北非摩尔人建筑风格

供着圣母的神龛

周边犹太区，应该叫原犹太区，因为犹太人在14世纪就被全数轰走了。

清真寺大教堂外墙

开始关注晚饭

到河边看看那座所谓的罗马石桥，也不知是否罗马时期建的。

走在桥面上。这边貌似的确有什么活动，街上很多人盛装出行，主要是女同学们。

这一堆人在另一端桥头围了个圈，领头人念念有词的，貌似是什么心灵探索之类的。也许是教会活动。

罗马桥（Puente romano）为瓜达尔基维尔河上的一座石拱桥，位于西班牙科尔多瓦市区，长331米，宽9米，连接两岸的Campo de la Verdad区和主教座堂区（Barrio de la Catedral）。它又名“老桥”（"el Puente Viejo"），直到20世纪中叶下游的圣拉斐尔大桥（Puente de San Rafael）通车前，为该市唯一的桥梁。2004年起仅供行人步行通过。自1931年，罗马桥与桥门（puerta del puente）和卡拉奥拉塔（torre de la Calahorra）被列为西班牙国家文物。

眺望河对岸

盛装出行

接着回大教堂这边遛弯儿

桥门圣拉斐尔凯旋柱（Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente）是科尔多瓦众多的供奉该市主保天使圣拉斐尔的凯旋柱之一，位于科尔多瓦老城座堂区的凯旋柱广场（plaza del Triunfo），靠近清真寺 - 主教座堂，罗马桥以及桥门（Puerta del Puente）。始建于1765年，1781年建成。

街上很多女同学打扮的花枝招展的

这大教堂外墙拍的有点多

离教堂不远小巷子里的花街Calleja de las Flores

这会儿街上人挺多。各家餐厅人满为患，还都在直播足球，大家群情激愤地，俺只搞明白了是皇家马德里对利物浦，后来发圈时才有人告知那是欧冠决赛，皇马赢了，难怪难怪小伙伴儿们都辣么鸡冻。

吃完了晚饭，取车回驻地。

旅游家庭作业3.烤豆粑Córdoba

英语有时写成cordova科尔多瓦，西语里的b和v相近，所以转成英语时b有时会变成v，视发音情况，比如哈瓦那Havana西语里是habana。这地方是西班牙南部安达卢西亚地区的一个城市，是烤豆粑省的省会。坐落在瓜达拉基维尔河guadalquivir河畔，从前是个罗马定居点，之后被西哥特王国继承，然后8世纪又被木司令征服，一度是倭马亚哈里发科尔多瓦的首都。这个身世听着和昨天看的托雷多很相似。木司令统治时期烤豆粑变成了世界教育中心，产生了阿维洛伊斯averroes （‪1126-1198‬，阿拉伯文全名阿布伊-瓦利德-穆罕默德 伊本 阿哈马德 伊本 卢兹德Abū l-Walīd Muḥammad Ibn ʾAḥmad Ibn Rušd，瞧瞧这名字多拉风！博学家，有哲学，神学，医学，天文，物理，心理，数学，法律和语言方面的著作。），伊本 哈兹姆ibn hazm（‪994-1064‬，也有超长的阿拉伯全名，博学家，专注历史，哲学，法学，和教理）这样的世界级学者。到了10世纪烤豆粑一度成为欧洲第二大城市。1236年天主教杀了个五百年的回马枪，烤豆粑成了当时卡斯蒂亚王国的一部分。这地方以摩尔人的建筑风格著称。很有趣的是在没落哥那边他们喜欢用安达卢西亚形容这种北非穆斯林的建筑风格，而在西班牙这边大家喜欢用摩尔风格。显得有异国风情？两边比较之下西班牙这边的摩尔建筑比没落哥那边精美成熟的多，大概和财力有相当大的关系。这地方是欧洲的火炉，夏季气温最高，七八月份平均气温高达37摄氏度，塞维亚紧随其后。

烤豆粑公元前45年就成了罗马的地盘，因为此地效忠庞贝，凯撒就把它拿下了，成了罗马远西班牙省Hispania Ulterior的一部分。后成为拜占庭帝国（‪552-572‬）西班牙省的要地。六世纪末成了西哥特王国的地盘。木司令在八世纪初占领了烤豆粑，此地取代附近的塞维亚成为大马士革倭马亚哈里发的省会，受阿拉伯人直接领导。750年阿巴斯哈里发赶走了倭马亚之后，倭马亚势力在烤豆粑成了了自己的穆斯林王国，自立门户。之后五百年这地方虽然有各方英雄登场但一直都是穆斯林统治。1236年6月29日卡斯蒂尔的费尔迪南三世ferdinand iii of castile攻克了烤豆粑，此地又回到了天主教的怀抱。

1936年7月18日，当地的军人逮捕了省长，引发了西班牙内战，整个内战期间烤豆粑省死了九千五百多人。
 
主要景点：

*清真寺教堂the mezquita，特色在于清真寺教堂建筑风格混搭，堪称奇观。穆斯林占领后，起先西哥特人的圣文森特教堂被划片分别给穆斯林和基督徒使用。后来因为要在教堂地基上建烤豆粑清真寺穆斯林买下了基督徒的那一半，让基督徒到别处建一个教堂。天主教收复失地后把清真寺的中心部位改成了教堂，形成了现在这样的清真寺和教堂结合的建筑风格。里面有个大厅满是穆斯林式的带红白相间条形图案的拱门和柱子，橘子园也是清真寺的标配，原来清真寺的米哈拉布mihrab（清真寺的壁龛，是清真寺里离麦加最近的地方，背向麦加，信徒们都超这个方向拜）也完好无损，建在清真寺中部的教堂拔地而起，耀武扬威。

*烤豆粑老城，罗马石桥roman bridge，皇宫alcazar de los reyes cristianos，花街calle de las flores，犹太教堂synagogue，城墙，唐吉可德光临过的小广场plaza del potro，主广场plaza de la corredera
*老城外还有西哈里发皇宫遗址madinat al-zahra，维阿那宫viana palace-贵族宫殿和图书馆，灯笼基督广场Plaza del Cristo de los Faroles