这几年秋游都是在北美徒步；今年决定第一次欧洲游，去以意大利多洛米蒂为主的阿尔卑斯山逛一圈。于是立即定好三周游机票，十月初加航多伦多直飞罗马，返程巴黎直飞多伦多。
之所以首选多洛米蒂，全因为十多年前见到的一张Santa Maddalena那个上镜率极高的半山腰教堂，配上后面的锯齿山峰让人一见钟情。当时就觉得首次欧洲游，一定是去多洛米蒂。三年前在国内一摄影网站上又见到了一个女侠推崇的山屋Rifugio Lagazuoi，更是大大加大了兴趣。
关于欧洲游，穷游等网站上有无数攻略，这次受益非浅。国外网站主要是参考了一个波兰女孩（Marta Kulesza）的一系列指南；她在多洛米蒂一带呆了几个月，对许多徒步路线，山屋等等有详细介绍；而且，她是个出色摄影师（搜“The Most Photogenic Mountain Huts In The Italian Dolomites“）。
经过非常费时间的研究，终于发现三周不够，可惜机票不能更改 :(
由于天气是无法预知的，所以俺划定了如下第一选择景点，天气好时的首选；其它的要是天气不好就只能忍痛割爱了：
1. 山屋Rifugio Lagazuoi
2. 瑞士卢塞恩皮拉图斯山（Pilatus）日出
3. 多洛米蒂Alpe di Siusi高地
4. 克罗地亚普里特维采湖国家公园 （十六湖; Plitvice Lakes National Park）
Santa Maddalena不在此列，主要是因为为了看秋色，多洛米蒂的几个地方俺决定最后一周才去，因为那时秋色才会变好；如果到时天气不好，则首先保证Alpe di Siusi。
开始时还想弄一个天气不好时的B计划，但很快发现在山区如果下雨就基本啥也看不见，附近也没啥博物馆可逛，所以B计划的唯一选择，就是在旅馆养猪。
所幸此行无需B计划。三周只遇到几次短时小雨，全都在开车途中或晚上；徒步时没遇到一滴雨。
由于天气不佳时呆在山顶毫无意义，所以旅馆除Rifugio Lagazuoi外都是看到天气预报才订（提前一天到四天）。这就是秋游的好处了：由于旺季已过，提前一天订旅馆也大都没问题。当然，缺点是多洛米蒂许多旅馆都已关门歇业要到滑雪季才开了。
对俺而言，秋天是最佳徒步时节：天气适宜，色彩斑斓，游人大减，等等。
电话卡：俺被忽悠买的是TIM Tourist计划, 30天有效。200分钟电话，15G数据（意大利9G，国外6G），远超所需。30欧（含sim卡）。 其网站上宣称俺要去的所有国家都覆盖。事实却是，一出意大利，数据只在第一次进奥地利时工作，之后所有国家都不工作（瑞士，德国，奥地利萨尔茨堡，斯洛文利亚，克罗地亚），而且之后回到意大利也不工作。 数据总共就头几天用了360M. 电话倒是在哪里都工作。打电话去客服，只有意大利语 ? 上网一查，网上歪果仁们也是骂声一片；大家别再上当。
山屋Rifugio Lagazuoi的美丽落日:
多伦多飞罗马的飞机是晚上9点起飞，上午11时到达。俺在机上要了两瓶红酒，喝完睡一觉就到了。俺们在罗马呆了一天半，重点是欣赏俺最喜欢的文艺复兴大神米开朗基罗，以及小他一百多岁的巴洛克时期超级大神贝尔尼尼的作品。其实文艺复兴大神中俺最喜欢波提切利，可惜他的作品收藏在佛罗伦萨乌菲兹美术馆，这次没见着。这次只参观了博盖塞美术馆（Galleria Borghese）和梵蒂冈博物馆，以后再聊。
这次旅行主要是自驾，在威尼斯租了16天车。从罗马到威尼斯乘的是Italo公司的高铁。自驾完还车后再乘Italo高铁从威尼斯到都灵，再换乘法国TGV高铁到巴黎。
这就是俺们乘坐的Italo高铁。罗马，威尼斯，巴黎等地站台均低于车箱，上下车不太方便:
Italo高铁有四种座位：Smart、Comfort、Prima和Club，如下图（ZT）；除了Smart是一排4座外（相当于国内高铁一等座），其它三种都是1+2布置，一排3座:
俺实在看不出Comfort、Prima和Club有啥区别（尤其是Comfort与Prima），由于Club价格要高一大截，于是两次乘Italo高铁都选的Prima，只比最低的Smart贵10%；两个座位都选的是单座的（靠窗且靠过道）。俺的座位每次都是下图左侧的倒数第二排，一排就一座（倒数第一排没窗；两次都从来没人坐），旁边是咖啡机和乘务员服务推车的存放柜：
每次刚开车的头一小时车里都没啥人，一路上慢慢有人上下，但从没坐满。从威尼斯出发时整个车箱就俺们，没其他人。
从罗马开出时出于好奇，俺晃悠去隔壁Club车箱瞧了下，没人，没看出有啥明显差别（也许服务好？）:
Italo是一家私营公司，主要经营大城市之间的高速列车，车上有免费WIFI。每次坐Italo都提供了2-3次咖啡及小吃（花生，饼干等），免费。另一间铁路公司Trenitalia是意大利国铁，线路覆盖全国，包括高速列车和慢车等各种车型（除了人挂外面那种以外；这种好像只在印度才流行）。这次没坐过Trenitalia。
早晨10点到达威尼斯，租车行Europcar 就在不远处，过一座桥就到了。这次本来想租个最小的，就像Mr.Bean开的那种Mini。结果一选自动挡，Europcar网站列出来的小车都消失了，剩下的最小车就是VW的Passat station wagon, 只能就它了。后来经常需要三点掉头，这车太长，非常不方便。
这车是keyless， 柴油车。交车给俺的家伙很nice, 但完全不会英语。他把俺带到车旁，指给俺看了下Start按钮，示意只要一按就可以走人；然后就没影儿了。
这是俺这个土包子第一次租车，也是第一次开keyless的车。坐上去一按Start按钮，面板上一群灯闪烁一气，然后就剩下Check Engine还亮着。这显然不行，只好回租车处。女职员声称出车前她们的技师全检查过，尽管放心开走。
有了这定心丸，俺于是回到车上，按下Start按钮。车停在路边，前面1米多的地方是一水泥隔墙，得后退一点才能往左边的主路上并。车停之处有一点往前的斜坡。俺换到倒挡，踩下油门，车不退反而往前滑。俺吃了一惊，立即非常费劲的狠命刹住；再试，还是一样。于是试了下前进挡（当然没敢踩油门；墙就在跟前），猛然发现方向盘是纹丝不动！俺拼命扳，还是完全没用。于是赶紧极为费力的把前滑的车刹住。看来意大利人吃cheese多，力壮如牛，这车居然也能开。俺弄出一身臭汗，垂头丧气的又回租车处，换车去了。
听了俺的意大利人cheese强身理论，另一个职员，一个60+的老爷子，受宠若惊的陪俺回去试。
他坐上去一按Start按钮，单手就可轻松扳动方向盘。。。果然历害！
俺试了下。。。怎么回事，也很轻松！
原来是要先踩刹车再按Start按钮。而俺刚才是先按Start按钮；也就是说，车跟本就没发动。
开了20年车的老司机居然没发现车没发动。。。全怪交车那家伙，只示意一按就走；再加上那些指示灯，让俺以为已启动（应该做成毫无反应啊）。而且，车就停在进威尼斯的主路边，车多嘈杂；先前俺是觉得这车没啥声音，但还以为是这车超极安静呢。
几月前做计划时知道Cortina d'Ampezzo在Rifugio Lagazuoi的东面不远处，错以为去的路会先经过Cortina d'Ampezzo。从家里带去的Garmin GPS已预存下所有地点，设上目的地就开走了，没查看路线。
下高速后在山中开了一阵才发现车上自带的大GPS屏上显示Cortina d'Ampezzo已在右上角，显然不会经过。俺一看时间尚早，决定去那儿瞧瞧，再买点水果等等。于是调整GPS，先去Cortina。
很快就开始爬一座大山，无穷多个Z字湾后到了山顶，也不知道到底到了啥地方。俺决定停车瞧瞧周围的风光。下车一看，这不是Passo Giau嘛，第二天将要住的地方（山顶的BergHotel Passo Giau）。这会儿是下午两点多，太阳很大。迅速扫视了一下周围的群山就开车下山去了。
对了，山路的限速是90公里。不过，俺平均时速估计50都没有。每次一看后面来车，俺都马上乖乖的靠边让行；意大利人开得快多了（但肯定也到不了90）。Google计算两点间行车时间时多半用的90，实际耗时要长得多。
快到Cortina d'Ampezzo时走错了道，GPS新找的路绕了几公里又回到了小半山腰重新并入刚刚开过的SR48。绕路时正好穿过山坡上的牧场:
当天开到懒车站后要从行李箱中拿衣服带上山，又遇到了新问题：尾箱门打不开！用遥控器和车上的按钮都试了，能听到开锁声，还能打开一点（几毫米），然后就卡住了。取车时尾箱门是大开着的，俺只是放进行李关门。
查遍尾箱门就是找不到开门按钮。想查手册，但拿出一看就傻眼了，只有意大利语。弄了十来分钟也没弄开，都准备就从后座去拿了（这是station wagon），有对徒步回来的正好路过，赶紧求救。结果他们都没开过VW的车；但那位女士第一反应就是按了一下门上那个大大的W车标，车门就开了！
俺无伦如何也想不到开关竟然会设计在这儿。谢过他们，赶紧收拾东西去搭乘最后一班缆车。
Rifugio Lagazuoi就在缆车边几十米外，前面是一个很大的平台，拥有无敌山色:
Rifugio Lagazuoi再过几天就关闭（估计是因为懒车那时停运），要到12月下旬才重开。这个山屋有可住2-4人的单间（125 – 250欧一间），还有几个每间可住十多人的大房间。
无论哪种单间俺都决定订下。可惜提前几月查看，所有单间都没了，而集体宿舍直到提前几周都还是全空的。集体宿舍一间要塞进十多人；这么多人俩头出气，还有那不可控制的呼噜声，画面似乎有点不太令人绹醉啊。不过呢为了景色也就只好忍“气”吞“声”了。当然值得欣慰的是，这儿是上下床而不是更恐怖的大通铺，不必耽心俺身上的原住民虱子们私奔到隔壁被窝里去了。
幸运的是出发前一月居然有人取消了一个带阳台的双人间！俺赶紧订下。房间在二楼。这个山屋一楼是餐厅，集体宿舍在负一层。
对了，提前三天取消只扣每床位20欧。提前一周时应该就知道大概天气，实在不好就可以取消预定。
房费包早餐（非常丰富）；晚餐每人另收20欧，俺同时订好。歪果仁的网站上有许多人夸奖这个山屋的厨师，说是即使不住也该在这儿吃顿饭。
俺们坐缆车上去时差不多快到日落时分，办好手续赶紧出去溜达。从Rifugio Lagazuoi到山顶只要10分钟，爬高只有几十米。一直是在山梁上走，前后左右都是无敌山色。
山顶往北看:
夕阳下的Rifugio Lagazuoi:
这儿360度都是山。最后的辉煌:
日落过后的天空也挺好看。下面就是Falzarego山口（Passo Falzarego），缆车下站和停车场:
看完日落，坐在Rifugio Lagazuoi餐厅一边喝啤酒一边透过大大的窗户欣赏外面的山峰:
日落结束，住客纷纷涌入餐厅（当日客满）。晚餐开始。每人一盘，一边是意面，一边是三个饺子（三种cheese馅），味道都挺好。跟据过往在国内旅游的动人记忆，俺觉得在这高山之巅，这应该就值20欧了。所以当服务生问意面还有，谁还要再加时，俺又要了一点。
吃完面，俺继需喝啤酒，刷网。然后，然后，服务生端上了牛排！俺还以为晚餐已结束呢。只好点了杯红酒，继续战斗; 早知道有牛排，俺就不加要意面了。牛排和配菜味道都很好:
吃完牛排，晚餐结束，继续刷网。过了一会儿，服务生又端出了蛋糕（有些人都已离开了）！俺本来不想要，但那蛋糕看上去很诱人，只好再接再励了。蛋糕是刚烤好的，味道很好，不太甜正合俺口味；不像北美洋人店的甜点大都大大过甜。后来发现，意大利，法国的甜点大都远不如北美的甜，味道好多了。蛋糕:
Rifugio Lagazuoi，价廉物美的仙境（加上酒水，以及第二天下山前买的几瓶矿泉水，总共才180欧）。
第二天一早醒来，惊见阳台外面的山谷已变成了云海。赶紧洗脸出去看日出去了:
日出前的Rifugio Lagazuoi:
山峰都变成了小岛:
似乎只有俺一人对山顶感兴趣，大师们都呆在山屋前面。一路过去，360度云海。在顶处西望，云海对面左侧偏中的那些浅色锯齿山峰，就是网红小村Santa Magdalena看到的那些山峰（那里是往东看）。这会儿还没日出:
中间被太阳照亮最多的云海对面那个远处山峰，就是过一会儿要去爬的Piz Boe:
朝阳撒在云海上:
看完日出，回山屋吃完丰盛的早餐，然后就乘缆车下山去了。缆车很快就进入云海，钻出云层一看，下面是阴天。天气预报当日云层会慢慢变厚，下午会有小雨，直到半夜。
在家做计划时原本打算下山后先去Ortisei, 乘缆车上山瞧一眼Seceda的山峰；再开到Passo Pordoi，乘缆车上山徒步。但跟据头天俺在山路上的速度，很明显Google 给出的开车时间要加上50%才行；俩处都去是不可能的。尽管这是Seceda缆车的最后一周，俺还是把它无痛割爱了，决定只去Passo Pordoi徒步Piz Boe。Passo Pordoi缆车运行到11月初。
Passo Pordoi也是阴云密布，但俺知道上面一定是晴天还有云海，立即乘缆车直上山顶。
毫无悬念，山上又是云海中长出来的山峰。图中中间那两个山峰，俩周后将在Alpe di Siusi高地由西往东看，景色更佳:
云海对面的山峰缆车已停开，没去成:
Piz Boe山顶也有一个山屋:
刚开始时的风景。Piz Boe山脚下的地面也像这样，路不明显，就像可以往任何方向走:
俺们是逆时针爬的。爬到半山腰时回望，左上方的缆车站已不明显:
快到顶时风极大，在一处很窄很悬的地方等了几分钟待风稍小时才敢弓着腰通过。从山顶东望，众山都快隐入云中。要是早20分钟上来就好了:
10分钟后，所有山都消失了。
应该至少有3条路能上到山顶。有一对男女小年轻从东边上来，拿着地图看了一阵也找不着路，在雾中也没地标可参考，只好问俺如何去缆车站。哈哈，正好是俺爬上来的那条路。
山上风极大，当时气温估计就0度左右，加上风就更冷了。俺们赶紧从另一侧下山。山顶有俩人早就在那儿，躲在山屋侧面野餐。俺们下了一百多米时看到他们也开始沿同一方向下山。当天总共就遇到这几个人。
这边山坡风一样极大，同样很陡。开始一段还有几条钢缆和几个很陡的长梯子。然后就是又湿又陡的山坡，由于风太大，只能四肢着地慢慢护着地上的石头往下移，站着肯定会吹翻；俺都耽心能否安全下山。不用说，俺攀登珠峰的美好雄心立即随风飘去，就此夭折。
后面那两人估计三十多岁，其中那位女士稍胖，远看貌似比俺们还狼狈，她男伴一直在协助她。与她们的距离渐渐拉大。过了一会儿走进云雾里，再没见过他们。
此时浓雾弥漫，能见度大约30米。在山坡上很不容易看出路在哪里，四周白茫茫一片，没任何参照物。地图上显示附近有个山屋，但是看不见。好在俺用的是MAPS.ME APP， 预先下载了地图，GPS能及时修正方向。
最后总算下到平的地方。地面看上去往哪个方向走都行，没明显的路。不过，每隔大约100米会有一根红色标杆，或红色标记画在路面的石头上。要是只拿纸质地图，在浓雾中找到下一处标志的可能性微乎其微，很快就会迷失。俺靠着MAPS.ME都挺费劲才能保持走在路上（因为GPS有延迟；常常偏出去一段才发现）。
这样走了很久才到达山路非常明显之处。最后快到缆车站时又不明显了，走过了几十米才发现。
从缆车下来才发现的确在下小雨。当晚住Passo Giau的BergHotel Passo Giau。往Passo Giau山口爬时是浓雾，以至于GPS显示旅馆到了，却什么也看不见。俺只好靠边停下，下车走了几米才发现旅馆就在旁边。当然，也就看不成日落了。
旅馆的餐厅。当晚外面停了十来辆车，但在餐厅只见到一个美国小伙。全木装饰:
房费含早餐，挺丰盛，但比此行后面许多旅馆提供的早餐差远了。晚餐另付费；俺点的牛排，味道一般:
第二天醒来一看雨已停，房间在二楼，带阳台，正对着Passo Giau标志性的山:
赶紧爬到山坡上去看日出。日出之前:
BergHotel Passo Giau 就在山口公路边:
弯曲的山路，已爬上来两次了:
西边山峰已照亮:
可惜太阳渐渐被云遮住，俺只好下山吃早餐去了。还在吃饭时太阳又出来照亮了山，但颜色已不红了。
再次开过Passo Falzarego，翻过山口一会儿但见山谷里又是云海，于是停车看了下:
当天要开到五百多公里外的瑞士卢塞恩，必需要赶上皮拉图斯山（Pilatus）的最后一班上山缆车。在瑞士除俩天游Pilatus和Rigi山外，还将在少女峰地区徒步三天。
之所以要先到瑞士等地逛一圈再回多洛米蒂，是因为多洛米蒂的秋色要过一阵才最好。
不过，接下来先接着多洛米蒂，最美丽小村Santa Maddalena的绚丽秋色。
