維修保養與使用技術總貼

2006.4.6

廣大愛車族們，冬季就要來臨，提醒大家做好換季保養，對你們的愛車是大有好處的。在這裡我為一些新手提供一個簡單的方案，如有紕漏還請指正。

1，關於水電油的注意事項：
a，更換防凍液，不要使用劣質的便宜貨，最好用汽車製造廠推薦的品牌和標號。更換水管（特別是暖風水管），冬季大家是要開熱風的，這時所有夏季不用的暖風管都開始工作，如果不換，很容易發生漏水事件。檢查接吻器（節溫器），工作是否正常。換完防凍液后,請排空冷卻水.另外在水箱蓋上加壓,測試是否漏水；
b，保養愛車電瓶，檢查補充電水（蒸餾水）、清潔電瓶樁頭（在樁頭上加點黃油，冬季容易產生電弧氧化物）；
c，更換一次機油，最好使用高於推薦標號的機油，暫停使用機油添加劑。
2，附件部分注意事項：
a，保養化油器，這對冷車難起動有積極的作用，
b，馬達最好保養一次，這樣可以對你的冷車難起動問題起到一個消極的幫助。
c，檢查火花塞，能換就換，清潔分火頭。單點噴射的應該疏通真空裝置。
d，在冬季行車過程中，至少開一次冷空調，這樣可以延長你空調壓縮機20％的壽命。
e，更換棉製座套和絨制腳墊，這樣可以在冬季行駛中，更舒適，更溫馨。
f，檢查後窗電熱絲是否有效（個人認為沒什麼用）。
g，更換或清洗空調風口濾清器，健康最重要。
h, 全面檢查燈光，冬天的雨霧天氣多，安全永遠第一。
I，檢查雨刮，如有需要更換與刮膠條，雨刮水中添加雨刮水，良好的駕駛視線是安全的前提。
J, 檢查輪胎花紋、氣壓，冬天天寒地凍的，輪胎的抓地能力尤為重要。
以上純屬個人經驗，並未按照JT／T201-95的規範要求。

如何正確選擇與使用機油？

1. 機油組成: 由基礎油和添加劑兩部分組成。基礎油大多採用礦物油，添加劑則有金屬清凈劑、抗氧抗腐劑、除銹劑、無灰分散劑和粘度指數改進劑等。
2. 根據使用規定選擇: 應根據汽車發動機的工作條件，選用適當的機油品種及使用級。
3. 根據地區季節氣溫選擇: 選用機油應根據地區季節氣溫、結合發動機的性能和技術狀況，選用適當的機油標號和粘度級別。
4. 選用合適粘度: 機油粘度應儘可能小些，但必須根據當地的氣溫和汽車級別來確定。中高級轎車的機油一定要依據廠家資料指引來選擇，不可隨意選用。
5. 汽油機機油不能用於柴油機: 不能用專用的汽油機機油代替柴油機機油，以免加速柴油機的磨損。汽油機機油和柴油機機油原則上應區別使用。
6. 盡量使用多級油: 多級油的粘溫性能好，在發動機中使用的時間長，節省燃料，且四季通用，便於管理。使用多級油時，油色容易變黑，機油壓力也比普通機油少些，這些都是正常現象。
7. 適時換油 : 有條件時，可實行按質換油；沒有條件時可按使用說明書推薦或車型規定的換油里程換油。不同規格、不同廠家生產的油不要混用。
8. 保持適當的油量: 必須保持曲軸箱有足夠的油量。油量過少，會引起機件燒壞並加速機油變質。油麵過高，會從氣缸活塞的間隙中竄進燃燒室使燃燒室積炭增多。

API指標的分類是怎樣的?

油品的質量好壞看API指標，API指標的分類是怎樣的?
發動機主要有兩種，即汽油發動機和柴油發動機。API將機油也規範為這兩類。汽油發動機機油API質量級別以 S 開頭，而柴油發動機機油以 C 開頭。其質量級別的高低依照英文字母的順序，字母越往後，其級別越高。
汽油機油API級別：SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL
柴油機油API級別：CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI.
API是美國石油學會的簡稱，所鑒定的是機油的質量等級：上述SA，SB，SC，SD四個級別已被技術淘汰。現在最低是SE開始S...SM級即將上市！
SAE 是美國工程師學會的簡稱，所鑒定的是機油的粘度等級，例如：10W-40 15W-40 5W-50 ...等所表示機油的適用環境溫度。

潤滑油問題。

潤滑油知識：清凈分散性

保持發動機清潔是潤滑油的重要作用之一。在潤滑油添加劑的組成中，約一半成分是清凈分散劑。它能把機械部位上的積炭等污物清洗下來，並均勻地分佈在油中。

　　在潤滑油的使用過程中，會有一些因燃料燃燒而生成的炭粒、煙塵進入其中還有一些空氣中的灰塵也會進入油中，再加上潤滑油自身的高溫氧化產生的一些酸性物質，長期下去這些物質就會生成積炭、油泥。而抑制積炭、油泥的能力取決於機油中清凈分散劑的質量和配比量。

　　清凈分散劑的作用不僅是清凈性，還有良好的分散性。它能抑制減少沉積物的生成，使發動機內部清潔，同時還能將油泥和顆粒分散於油中。另外還能中和油中的酸性物質。清凈分散劑的作用概括起來就是洗滌、分散、增溶、中和四點。

所以我們有車的朋友在選擇燃油及潤滑油時一定要選擇合格及正規廠家生產的一些知名產品，以及產品的合格證.正常情況下，我們不提倡在潤滑油中填加額外的填加劑，因為這樣破壞了潤滑油成品的填加劑的均衡配方．

潤滑油常識
1.內燃機油亦可稱做何種油？

發動機油、馬達油、曲軸箱油。

2.汽油機油中SC、SD、SE、SF、SG、SH、SI、SJ有何含義，柴油機油中CC、CD、CE、CF有何含義？

SC、SD、SE、SF、SG、SH、SI、SJ是美國石油學會（API）關於汽油機油的質量等級分類；CC、CD、CE、CF是美國石油學會（API）關於柴油機油的質量等級分類。這幾個級別的使用性能和質量檔次依次升高。

3.什麼是多級內燃機油，有何優良性能？

多級內燃機油的油品規定了低溫及高溫區兩個粘度範圍，可以在一定地區冬夏通用，是一年四季都可使用的油品。如15W/40，10W/30。

多級油具有良好的低溫冷啟動性能，汽溫較低時，可滿足適宜的流動性和泵送性。

4.15W/40中有何含義？適用的溫度範圍是多少？

油品的粘度牌號中的W是Winnter（冬季）的字頭，指該油具有良好的低溫性能，冬季畢可使用，屬多級油。15W/40適用於-15℃～40℃的範圍。

5.油壓過底的主要原因？

（1）機油粘度太低（2）機油變質或粘度太大（3）機油濾清器堵塞。（4）供油系統堵塞。

6.為什麼增壓柴油機要使用中高檔柴油機機油？

功率大、負荷重、工作溫度高，易產生積炭和結焦，中高檔柴油機具有較好的抗高溫氧化安定性和良好的清凈分散性，能有效的防止活塞磨損。而普通柴油機油難以滿足增壓柴油機苛刻的工況要求。

7.車輛齒輪油用在車輛設備的那些部位？

用於汽車、拖拉機、工程機械車輛等的手動變速箱、差速器、後橋齒輪箱及轉向機構上。

8.什麼是汽/柴通用內燃機油？

通用內燃機油即可用於汽油機，又可用於柴油機，它的開發主要是為了解決汽、柴油車混編車隊用油混亂的問題。例如：SE/CC發動機油中用於要求使用SE級汽機油的汽油車，又可用於要求使用CC級柴油機油的柴油車.

潤滑油失效原因及判別方法

1.潤滑油失效的原因

(1)高溫影響

①潤滑油長期處在高溫環境中，會氧化失效，出現變黑、變稠的現象。

②潤滑油內部的腐蝕物增加，如發動機工作中形成的酸性物質等。

③積炭、油泥、漆膜等物質的增加。

(2)雜質

主要來源於空氣中的塵埃、金屬磨粒、滲漏物(燃油、水等)、潤滑油氧化物以及燃料燃燒產生的物質等。

(3)添加劑失效

一些潤滑油因為其中的添加劑失效或用完而性能下降。例如潤滑油中的抗磨劑用完，會使抗磨性下降。

(4)粘度指數增進劑失效

因為其有機物分子長鏈斷裂，不再具有增粘作用。

(5)基礎油失效

基礎油是添加劑的載體，基礎油失效則添加劑不會發揮作用。

2.機油失效的判斷方法

雖然有國家標準來決定發動機的潤滑油是否更換，但大多數車主或維修人員換油主要還是是根據汽車行駛里程/時間(廠家規定)以及潤滑油顏色和粘度來判斷。實際上，上述幾種方法都有不合理之處。比如根據顏色進行判斷，某些品牌新潤滑油就呈現黑色，有些潤滑油加入清凈分散劑過多也可能變黑，而此時潤滑油卻沒失效，對經驗不足的人可能引起誤判。較為簡便有效的方式是藉助於濾紙或電子儀器來判斷潤滑油是否失效。

2006.4.8

1.為什麼使用添加劑產品

由於目前國內整體燃油質量差，駕駛員駕駛水平普遍不高，駕駛環境還有許多不如人意的地方，因此惡化了潤滑油的工作情況。使用添加劑，則可以用來增強或補充潤滑油的功能，如清洗、保護及修復作用等。

2.添加劑的種類

添加劑按功能分主要有抗氧化劑、抗磨劑、摩擦改善劑(又名油性劑)、極壓添加劑、清凈劑、分散劑、泡沫抑製劑、防腐防鏽劑、流點改善劑、粘度指數增進劑等類型。市場中所銷售的添加劑一般都是以上各單一添加劑的複合品，所不同的就是單一添加劑的成分不同以及複合添加劑內部幾種單一添加劑的比例不同而已。

現在市場中有眾多宣稱能提高機油保護功能的添加劑，而且不同品牌以不同的作用機理進行宣傳。下面簡單介紹幾種類型：。

(1)石墨、二硫化鉬類固體懸浮型 主要起減摩抗磨作用，但只能應用於固體潤滑和低速大負荷設備，當發動機轉數超過1000r/min時它們沒有任何作用。另外，它在潤滑油中的狀態不穩定，在一定的時間及溫度條件下會發生析出現象。其析出物會造成油路的堵塞，並加速油泥的形成。

(2)特氟龍樹脂微粒型 作為抗磨劑曾在美國應用廣泛，但由於它在低溫下會沉積在油道、油泵集濾器上造成堵塞，以及沉積在活塞環槽內使其失去活性，並加速油泥的形成，現在美國很少推薦使用。

(3)含銅、鉛等重金屬微粒的鍍膜類 能在摩擦表面形成一層金屬膜，起抗磨及抗極壓作用，但是必須使用濾芯孔徑略大的機油濾清器，否則會被被過濾出來，堵塞機油泵及油路。再有，長時間使用它會在活塞及缸體表面形成膜狀物，造成兩者粘結，易出現粘環等現象。

(4)磁性油精類 是一種表面金屬磁化劑，主要起減摩、抗磨作用。該類產品有效作用時間太短，需不斷添加，費用較高，而且會幹擾汽車上的電子元件的正常工作。

(5)含氯型「氯」是一種良好的極壓劑，但不適合發動機高溫高速的工作環境，而且會在適宜條件下產生酸，對發動機中的金屬產生潛在危險。此外，氯添加劑可能會與潤滑油中已有添加劑發生匹配問題，引起其他副作用。

(6)無鉛、無氟、無氯的化學成膜劑類能同時表現出抗極壓性、抗氧化性及一定的抗磨性。由於它在金屬表面形成的化學反應膜作用持久，因而能有效延長潤滑油和金屬機件壽命。

現代汽車理想的保養方式

1.傳統換油方式的誤區

常規的換油方式，就是按規定的里程/時間，採用拆卸油底殼螺絲放油或是抽油機抽油兩種方式進行換油，但都更換不徹底。而沒有換出的機油，往往就是失效最為嚴重的廢油。

當新潤滑油加入發動機后，舊油立即與新油混合，從而降低新油的各種性能，導致潤滑油失效期提前。

2.新式換油方式應該具有的特點

為避免新機油剛加入發動機就被污染，為新機油提供一個好的工作環境，新式換油方式必須要解決上面提及問題，同時必須具有省時、方便、快捷等特點。其主要特點應該是：

(1)在換油前應該採用有效的清凈分散劑進行清洗。在發動機怠速情況下，將位於油路管壁及油底殼的油泥、活塞裙部的漆膜等分散懸浮，以便換油時，藉助於流動的廢油帶出發動機。

(2)必須採用動力設備，將失效的廢油，尤其是被清洗劑清洗下來的廢油徹底排出發動機。目前市場中主要有兩種潤滑系統清洗設備，一種是靜態清洗，一種是怠速清洗。後者的效果要遠遠好於前者。

(3)排油時，如果用壓縮空氣將其內部沖刷乾淨，效果更明顯。

2006.4.10

    開車外出旅遊難免出現一些故障，我們必須臨時採取一些應急的修理方法。現在我們就將一些簡便易行的修車小竅門介紹給你。

　　1.油箱損傷

　　機動車在使用時，發現油箱漏油，可將漏油處擦乾淨，用肥皂或泡泡糖塗在漏油處，暫時堵塞；用環氧樹脂膠粘劑修補，效果更好。

　　2.油管破裂

　　油管破裂時可將破裂處擦乾淨，塗上肥皂，用布條或膠布纏繞在油管破裂處，並用鐵絲捆緊，然後再塗上一層肥皂。

　　3.油管折斷

　　油管折斷時可找一根與油管直徑適應的膠皮或塑料管套接。如套接不夠緊密，兩端再用鐵絲捆緊，防止漏油。

　　4.機動車缸蓋等部位出現砂眼而漏油、漏水

　　可根據砂眼大小，選用相應規格的電工用保險絲，用手錘輕輕將其砸入砂眼內，即可消除漏油、漏水。

　　5.油管接頭漏油

　　機動車使用時，如發動機油管接頭漏油，多是油管喇叭口與油管螺母不密封所致。可用棉紗纏繞於喇叭下緣，再將油管螺母與油管接頭擰緊；還可將泡泡糖或麥芽糖嚼成糊狀，塗在油管螺母座口，待其干凝後起密封作用。也可將人造革或皮褲帶剪成型或放入孔中砸成型，安上即可，還可用一截塑料管剪開成型安上。

　　6.沉澱杯破裂

　　用膠布管或塑料管把沉澱杯進出油管套上，使油不經過沉澱杯直通。

　　7.進、出水軟管破裂

　　破裂不大時，可用塗有一層肥皂的布將漏水處包紮好；如破裂較大時，可將軟管破裂處切斷，在中間套上一個竹管或鐵管，並用鐵絲捆緊。

　　8.風扇皮帶斷裂

　　可把斷了的皮帶用鐵絲串聯紮好或採用開開停停的辦法把車開走。

　　9.螺孔滑扣

　　螺孔滑扣導致漏油或連桿鬆動，使其無法工作。這時可將原螺桿用鎚子錘扁，使其兩邊膨脹增大(注意最上面幾扣不要錘，以使入孔)再緊固好，但不可多次拆卸，待下次保養時修理。

　　10.膜片或輸油泵膜片破裂或折斷

　　可拆開油泵取出膜片，用膠木板、電工絕緣膠木或塑料布按原型狀尺寸鋸銼成型，並磨光裝上；或者將油管直接通到噴油泵上。

　　11.氣門彈簧折斷

　　氣門彈簧折斷後，可將斷彈簧取下，把斷了的兩段反過來裝上，即可使用。也可找一片一毫米厚的鐵皮，剪成比彈簧直徑大1毫米的圓片，內部剪一圓孔，直徑小於彈簧直徑4毫米，外部邊緣每隔6毫米剪成4毫米長的裂口，剪好后每隔一片摺疊一片，形成雙面彈簧座槽，再將彈簧調頭裝入鐵皮槽內即可使用。如彈簧斷成數節時，可將該缸的進、排氣門調整螺釘拆下，使氣門保持關閉狀態，讓該缸停止工作。

2006.4.10

蓄電池是汽車電路的神經中樞，其性能好壞直接影響車輛的正常工作。但由於有些車主及維修人員對蓄電池的使用維護不了解或不重視，從而造成蓄電池早期損壞，甚至損壞其他電氣設備。

誤區1：蓄電池電荷容量與發動機不匹配

　　根據發動機類型和使用條件合理選用蓄電池的電荷容量，是提高蓄電池的經濟性，延長其使用壽命的重要途徑之一。啟動發動機時，蓄電池輸出的電流很大，一般達到150～200A，在低溫（-10℃）啟動時輸出的電流更是高達250～300A。如果蓄電池電荷容量與發動機不匹配，蓄電池電荷容量偏小，則在啟動阻力大時，小電荷容量的蓄電池在劇烈放電的情況下，勢必加速單位時間內活性物質與硫酸的反應，使蓄電池溫度升高，極板因超負荷而彎曲，結果造成活性物質大量脫落，極板早期損壞，從而使蓄電池壽命大大縮短。如果蓄電池電荷容量偏大，雖然不會出現上述問題，但不能充分利用其活性物質，使蓄電池經濟性下降。因此蓄電池的電荷容量，一定要與發動機相匹配。通常蓄電池電荷容量的選擇，應根據啟動機功率、電壓和用電設備的負荷而定。

誤區2：蓄電池並聯混用

　　有些車主在啟動發動機時，因為原有蓄電池存電不足，就並聯上一隻充足電的蓄電池共同使用。實際上並聯后充足電的蓄電池會以很大的充電電流向存電不足的蓄電池充電，這樣極易造成極板活性物質脫落，影響其使用壽命。同時蓄電池並聯后並不能提供給啟動機很大的啟動電流，更不利於發動機的啟動。正確的方法應當是把存電不足的蓄電池拆下，換上充足電的蓄電池，然後再啟動發動機。

誤區3：忽視電解液液面高度

　　蓄電池電解液液面高度應定期檢查。若電解液數量不夠，會導致極板上部與空氣接觸面硫化，降低蓄電池的電荷容量，縮短其使用壽命。一般在冬天半個月應檢查1次，夏天高溫水易蒸發，應每周檢查1次。電解液液面高度一般為高出極板網10～15mm。現在多數蓄電池在外殼上都有電解液液面高度上、下限標記，所以電解液液面只要在規定範圍內即可。對於目前廣泛使用的免維護蓄電池，雖然使用中不需要添加蒸餾水，但也應結合汽車定期維護檢查電解液液面高度，不符合要求時應進行調整。

誤區4：隨意添加蒸餾水

　　在蓄電池日常維護中，當電解液不足時，一般應補加蒸餾水。但有時電解液減少是由於蓄電池殼體破損出現裂縫或加液孔蓋扣不嚴使電解液泄漏而造成的。而有些車主往往在檢查液面高度時不注意區分是因蓄電池殼體破損或其他原因造成電解液泄漏，還是正常損耗，只要發現電解液液面降低就加蒸餾水，結果造成電解液密度明顯降低，使蓄電池不能正常工作。
　　還有些車主常常在收車后添加蒸餾水，結果所添加的蒸餾水不能與蓄電池原電解液充分混合，因而極易使蓄電池產生自行放電或損壞蓄電池極板，在嚴寒地區還會造成蓄電池局部結冰，影響蓄電池的使用壽命。反之，若在出車前給蓄電池添加蒸餾水，由於汽車在行駛中發電機不斷給蓄電池充電，可使所加的蒸餾水與蓄電池內原電解液充分混合，蓄電池性能不會受影響，因此應在出車前添加蒸餾水，而不宜在收車后添加蒸餾水。

誤區5：隨意添加電解液

　　在汽車使用過程中，經常遇到蓄電池使用一段時間后，出現存電不足、電解液密度減小或缺水的現象。有些車主不懂蓄電池的技術性能，誤認為只要添加電解液就可以使其恢復工作能力。殊不知，這樣會導致蓄電池電解液密度不斷升高，這不但會使其內阻增大，端電壓迅速下降，而且還會因電解液黏度增加，滲透能力變差，使蓄電池電荷容量降低。在使用過程中，電解液密度減小並不是硫酸消耗了，而是隨著放電的進行，存電量的減小，硫酸逐漸轉移到兩極板上，與活性物質生成硫酸鉛，使電解液密度減小，放電越多電解液密度越小。因此，當蓄電池電解液密度下降時，應及時對蓄電池進行補充充電，切勿隨意添加電解液。

誤區6：添加電解液前用蒸餾水清洗

　　出廠后的蓄電池已經完全合乎使用要求，新蓄電池在添加電解液前用蒸餾水清洗是完全沒有必要的，這不僅會造成物資和工時的浪費，而且滲入極板內部的蒸餾水，會稀釋電解液，使電解液密度減少，從而影響蓄電池使用效能。對於修復后的蓄電池，在使用前應用電解液清洗。

誤區7：蓄電池不進行補充充電

　　有些車主常忽視對在用車蓄電池的補充充電。由於蓄電池在車上充電不徹底，易造成極板硫化；同時，在使用中充、放電的電量是不平衡的，倘若放電大於充電而使蓄電池長期處於虧電狀態，蓄電池極板就會慢慢硫化。這種慢性硫化，會使蓄電池電荷容量不斷降低，直到啟動無力，大大縮短蓄電池的使用壽命。為使蓄電池極板上的活性物質及時得到還原，減少極板硫化，提高蓄電池電荷容量，延長其使用壽命，對在用車蓄電池應定期進行補充充電。

誤區8：蓄電池過充電

　　蓄電池經常過量充電，即使充電電流不大，但電解液長時間「沸騰」，除了活性物質表面的細小顆粒易於脫落外，還會使柵架過分氧化，造成活性物質與柵架鬆散剝離。

誤區9：不同容量的蓄電池串聯使用

　　不同容量的蓄電池不能串聯使用。因為兩容量不同的蓄電池串聯使用時，往往會使容量小的蓄電池過量充電或放電，因而縮短蓄電池的使用壽命。

誤區10：新舊蓄電池混合使用

　　為了讓還能使用的蓄電池充分利用，經常發生新舊蓄電池串聯使用的現象。殊不知，這種做法會縮短新蓄電池的使用壽命。因為，新蓄電池由於化學反應物質較多，端電壓較高，內阻較小；而舊蓄電池端電壓較低，內阻較大。一般12V新蓄電池內阻為0.015～0.018Ω，舊蓄電池的內阻卻多在0.085Ω以上。如果將新舊蓄電池串聯混用，那麼在充電狀態下，舊蓄電池兩端的充電電壓將高於新蓄電池兩端的充電電壓，結果造成新蓄電池尚未充滿，而舊蓄電池早已過高；而在放電狀態下，由於新蓄電池的容量比舊蓄電池的容量大，結果造成舊蓄電池過量放電，甚至造成舊蓄電池反極。因此，蓄電池不能新舊串聯混用，同樣在修理蓄電池時也不宜將新舊單格電池混裝。

誤區11：忽視蓄電池蓋通氣孔的疏通

　　蓄電池蓋上的小孔是用來散發蓄電池內部氣體的，這些氣體是在充電過程中產生的可燃的氫氣和助燃的氧氣。如果忽視通氣孔的疏通，會造成通氣孔阻塞，使蓄電池在化學反應時產生的熱量和氣體無處散發，致使蓄電池溫度和壓力升高，甚至引發蓄電池爆炸。因此，在日常維護中，應注意疏通氣孔，防止臟物堵塞。

誤區12：電解液液面越高越好

　　許多車主認為電解液液面越高越好，所以在給蓄電池加註電解液（或補加蒸餾水）時，對其液面高低往往採取寧高勿低的錯誤做法，認為這樣就不會因缺電解液（或蒸餾水）而發生故障了。其實電解液過高，在車輛行駛和充電過程中，電解液很容易從蓄電池蓋上的通氣孔溢出而聚集在蓋上，使蓄電池蓋上的正、負極柱連通而構成迴路，致使蓄電池自行放電，並腐蝕蓄電池極柱。因此，在加註電解液時，應符合蓄電池的技術要求(一般電解液液面的高度應高出極板防護網10～15mm)。

誤區13：電解液密度越大越好

　　許多車主認為，電解液密度越大，蓄電池的放電程度就越低，蓄電池的端電壓就越高，電荷容量就越大，並且可防止冬季電解液結冰而凍壞蓄電池，因而在調整電解液密度時，不僅使原始電解液密度高於規定值，而且在正常使用中需補加蒸餾水時也習慣補加一些不同密度的電解液，結果使電解液密度越來越高。其實這是一種錯誤的做法。因為，電解液密度作為衡量蓄電池放電程度的一個重要標誌，是以原始電解液密度已經確定為前提的，補加不同密度的電解液，只意味著提高原電解液的密度，即使測得的電解液密度較高也不能說明其放電程度就低；提高電解液密度可提高蓄電池端電壓和電荷容量也是相對而言的，況且電解液密度過大還會造成極板硫化和隔板腐蝕等多種問題，使蓄電池使用壽命降低。因此，電解液密度「寧大勿小」的作法不可取，應當按規定適當調節電解液密度。液面降低，正常情況下只能補加蒸餾水（因電解液的正常消耗實際上是水的消耗），只有確因滲漏等造成的液面降低，才可補加一定濃度的電解液。

誤區14：新蓄電池不進行初次充電

　　蓄電池的首次充電稱為初次充電，初次充電對蓄電池的使用壽命有極大的影響。若充電不好，則蓄電池容量不高，壽命也短；如果充電過量，則蓄電池的電氣性能雖尚好，但可能縮短了它的壽命。所以新蓄電池初次充電要小心謹慎。

誤區15：免維護電池不進行初次充電

　　由於免維護干荷電池採用低合金或鉛鈣合金，並在蓄電池內設有催化循環裝置，從而使水的損耗大大減少，一般8～12個月不需加水，同時通過負極板浸漬阻化劑（如硼酸甘油等硬脂酸），經過蒸氣或真空乾燥，能使極板組在乾燥狀態下長期保存其在製造過程中得到的電荷，即充電干板。按使用說明書要求，干荷電池在規定的2年保存期限內若需使用，只要灌入規定密度的電解液並擱置15min，不需初充電即可投入使用。但由於工藝水平的差距，有些廠家生產的免維護電池還缺少催化循環裝置，尚處於少維護的狀態，因此，為了提高蓄電池的供電容量，還是應該對免維護蓄電池進行5～8h充電為好。

誤區16：在維修蓄電池之前不放電

　　蓄電池正極板上的活性物質為PbO2，其物理性質很疏鬆，如果在維修蓄電池之前不放電，那麼當把正極板從蓄電池中拔出時，就會造成活性物質脫落；對負極板而言，其活性物質為Pb，暴露在空氣中也易被氧化。如果在維修蓄電池之前先放電，則兩極板表面均會生成一層蓄電池PbSO4,使正極板的強度加強，負極板也得到保護。

誤區17：電源開關安裝在蓄電池火線端

　　有些國產汽車在出廠時沒有安裝電源開關，為了安全與方便，有些駕駛、維修人員邊加裝了手動電源總開關，但卻錯誤地加裝在了蓄電池火線端上，不僅沒有起到防範的作用，而且會引發新的不安全因素。電源開關只有安裝在搭鐵線端，才能真正起到安全作用。
　　以上幾點是使用蓄電池中容易產生的錯誤，應引起使用人員足夠的重視，嚴格按照蓄電池的使用要求進行操作，避免上述錯誤的發生。

紅旗明仕1.8；捷達普通/CI/CT/AT；神龍富康1.4/1.6；吉利美日1.3、優利歐1.3；奧拓0.8、羚羊1.0/1.3、昌河鈴木北斗星CH6350B；本田98款雅閣2.0/2.3/3.0；北京吉普2500；

　　■被推薦不低於93號汽油的車型有:

　　紅旗世紀星2.0/2.4；夏利7101/7131/2000；威姿1.0/1.3；桑塔納普通/2000；高爾1.6；賽歐1.6；別克君威2.0/2.5/3.0；東風藍鳥2.0/陽光2.0；千里馬1.6；奇瑞1.6,威馳1.3/1.5；菲亞特西耶那1.3/1.5、派力奧1.3/1.5、菲亞特周末風1.3/1.5；本田03款雅閣2.0/2.4/3.0、本田奧德賽2.3；中華2.0/2.4；哈飛賽馬1.3；馬自達普利馬/323/福美來；沃爾沃S40；

　　■被推薦使用93－97號汽油的車型有:

　　寶來1.6/1.8/1.8T；大眾高爾夫1.6/2.0；奧迪A4/A6；帕薩特1.8/1.8T/2.0/2.8；POLO1.4/1.6；畢加索1.6/2.0；愛麗舍1.6/愛麗舍VTS1.6；塞納2.0；索納塔2.0/2.7；長安福特嘉年華1.3/1.6；大宇王子2.0、藍龍1.5；本田思域1.6、里程3.5；風度2.0/3.0；豐田世紀、皇冠；豐田花冠1.6；佳美2.2GL/2.4；

　　■被推薦使用97號汽油的車型有:

　　寶馬3、5、7系列；豐田凌志IS200/GS300/LS430；賓士E280/E320。

檢查調整燈光時，宜在夜間進行。
⑴ 準備工作：
① 汽車處在空載狀態；
② 蓄電池電量充足；
③ 輪胎保持標準氣壓；
④ 燈具安裝牢固，無松曠現象。
⑵ 檢查：
① 使汽車停在平坦的路面上，距汽車前方10米設一屏幕(或牆壁)。
② 在屏幕上畫一條水平線 A-A，約在比汽車前大燈中心線距地面高度低100毫米。
③ 在屏幕上畫一條與 A-A 水平線垂直的汽車中心線，以汽車兩大燈中心距離一半的長度在汽車中心線的兩側畫兩條垂線 B-B 。
④ 前大燈發光時，如主光軸在屏幕圖形的中心處，即說明正常，否則應調整，使大燈光束位於光點中心處。

這段時間發現很多網友、車友都在詢問關於自動檔使用的問題。看來還是有很多朋友們對檔位的含義和自動檔的駕駛技巧不是十分清楚，以前在也見過一些介紹自動檔使用的文章，個人覺得還是有很多介紹得不清楚和較含糊得地方。特在這裡較全面的談點自己對自動檔車輛及自動變速箱的了解，希望能對廣大車友有所幫助，使大家正確使用好自動檔的車輛。

1.檔位介紹

所謂自動檔，顧名思義就是不用駕駛者去手動換檔，車輛會根據行駛的速度和交通情況自動選擇合適的檔位行駛。但是自動變速箱為什麼還有那麼多檔位呢～現在就先把自動變速箱的各個檔位及功能做個簡單的介紹。
先以本田新雅閣為例～新雅閣的變速箱有P,R,N,D,3,2,1幾個檔位，
P代表泊車檔，停車時使用（關閉發動機時和較長時間怠速停車）！～
R代表倒車檔，這個相信不用我解釋吧！～
N代表空檔，和手動檔的空檔一個意思，用於短暫停車時使用！～
D表示前進檔，這個檔位下變速箱會在1～5檔根據速度和油門情況自動切換～
3同樣是前進檔，這個檔位下變速箱在1～3檔自動切換，不會升入4、5兩檔。可在交通不太通暢的時作為限制檔使用，可以避免3檔和4檔間的跳檔情況！～（具體它是如何避免的將在下文中做介紹）
2表示2檔，此檔時，變速箱就在2檔上，用於濕滑路面起步，或者慢速前進時作為限制檔使用，可避免1和2檔以及2和3檔間的跳檔！～
1就是1檔，此檔時，變速箱就在一檔。這就不用我解釋了吧，你就看著情況用吧：）
其他自動檔車輛可能出現的檔位還有S檔、L檔（例如本田的飛度等）還有的在變速箱上有個雪花的按鍵（如別克的賽歐等）、OD OFF按鍵等。
S表示運動模式（sport）在這個檔位下變速箱可以自由換檔，但是換檔時機會延遲，使發動機在高轉速上保持較長時間，使車輛動力加大。當然顯然這個會造成油耗增加。
L表示低速檔，應該和新雅閣的1，是一個意思，這個檔位時變速箱會保持在1檔而不升檔。
雪花按鍵的意思是用於濕滑路面起步，按下此鍵時車輛將不從1檔起步，而從2檔起步，以減低扭力輸出，避免車輛在濕滑路面上起步時打滑。
OD OFF按鍵表示的是最高檔禁止，有這個按鍵的車輛往往就沒有D3了，因為按下此鍵最高檔位（4速變速箱）4檔就已經被禁止使用了，起作用等同於D3。
需要說明的是在有些車輛當中變速箱上面的2，並不代表的是單2檔，而是1～2檔（如別克車系）用這個檔位時變速箱會在1、2間自動切換，而不會往更高檔升。
手自一體的變速箱可能就沒有分這麼多檔位，它除了P、R、N（這三個檔是自動檔車必有的）之外，前進檔就是一個D檔（如一汽馬自達6），其他檔位的功能可以通過手動模式來一一實現。

2.行駛技巧

自動檔車輛最大的好處就是方便，特別是在堵車時，特別碰到堵車又是大上坡那自動檔的優勢則更加明顯。現在自動檔車越來越普及，從汽車發展先進國家看來，大部分的車輛已經向都自動檔過渡，自動檔取代手檔成為日常駕駛的主要車型是汽車發展的趨勢。很多車友在駕駛自動檔車輛時都是一D到底，這樣開自動檔車當然是可以的，但是如果正確的結合路面交通情況適當選擇正確的檔位，那麼你就可以大大減少自動變速箱的負擔，減輕變速箱的磨損。為了讓大家更容易明白其中的道理，就結合實際的行駛情況舉例說明自動檔變速箱限制檔的使用。
要了解如何正確合理的使用限制檔，首先各位車友要清楚的知道自己車輛變速箱的換檔時機和換檔區間。每款車的變速箱換檔時機都是不一樣的，正常行駛時自動檔換檔時的發動機轉速稱為換檔區間，一般正常行駛下自動檔的換檔區間在2000～2500轉之間。我還是以本田新雅閣為例來說明，大家也可以依據這個標準來了解一下自己車子的換檔時機：新雅閣的變速箱是會根據駕駛者的駕駛情況自動調整換檔時機的（現在好點的自動變速箱基本上都有這個功能），若你重踩油門，變速箱會自動延遲換檔時機，以獲得長時間的大功率輸出，一般會在3000轉以後才會升檔，全踩的情況下會到轉速達到紅線區才升入下一檔（這種設置基本就代替了S檔的作用）。相反若你緩踩油門變速箱會最早在轉速2000不到時就升入下一檔，以達到配合駕駛者意圖和節油的目的。而在正常行駛時新雅閣的換檔時機一般是發動機2400轉，速度分別在20、40、60、80碼時檔位會升入2、3、4、5檔。上面我也說了，變速箱並不是一成不變的定死換檔時機，它可以根據你的意圖，實現檔位的提前或者延遲切換。
（註：新雅閣採用的是5前進檔，現在市面上大多自動檔車都是4前進檔，更先進的高檔車還有6前進檔的，實際操作中沒有什麼太大區別）
我想很多車友都聽說過自動檔要踩一下松一下可以實現提前升檔，而且加速更快～這種概念並不是完全正確的，自動檔踩一下松一下可以實現提前升檔是正確的（但也要選擇好踩、松的時機），但這是在犧牲加速的情況下達到相對節油的目的，並不能使車輛加速更快。具體舉例：（還是駕駛本田新雅閣：），駕駛車輛起步后，很快檔位升入2檔（註：1～2檔沒有必要進行以下操作，因為1檔的發動機阻力較大，你鬆開油門後車速會迅速降下來，你只要緩踩油門檔位就會適當時升入二檔），這時稍微重踩油門（以快點加速），當發動機轉速剛過2000，速度約30km時，稍微松一下油門，變速箱就會提前升入3檔，再踩下油門至轉速2000，速度達到50時，鬆開油門，變速箱就會提前升入4檔，相同的情況也會出現再速度70左右時，使變速箱提前升入5檔。這樣可在不影響太多加速的情況下實現提前進檔。不同的車輛換檔時機或有差異，各位車友可以在了解了自己車輛的情況下，根據自己車輛的換檔情況，選擇時機施行以上操作。而且，即使不是為了提前進檔，這樣用油門來適當控制一下換檔時間也是有好處的，當轉速上升到換檔區間后，你只要輕收油門，自動變速箱會自動作出升檔的指令，而在你收油的瞬間發動機轉速會下降一些，正好於剛升檔的齒比銜接，這時再加油前行，你會覺得整個換檔過程更加平順，乘坐也更加舒適。以上過程需要對自己的愛車有一定接觸和了解才能完成，各位車友不要急於實施，等你摸清了愛車的脾氣做出以上操作就得心應手了：）*需要注意的是：實現提前升檔后，再踩油門時不可度數過大，否則變速箱會認為駕駛者需要急加速，而當前檔位動力輸出無法滿足要求而自動降檔，又回到較低檔位上造成跳檔！這點車友們可以在操作中實驗幾次掌握好自己車輛變速箱的控制尺度。
以上說的都是車輛在D檔正常行駛下的情況，了解了這些，我們再來談談限制檔！為什麼了解限制檔之前要弄清楚車輛的換檔時機呢？這是因為，在正常行駛中限制檔就是用來當車輛的速度和發動機轉速在換檔區間中不斷上下徘徊時用於對自動變速箱進行換檔控制的～我認為這是對一般行駛中限制檔作用的最準確的解釋（本解釋絕對系本人原創^_^）原來看過很多介紹自動檔的文章，裡面幾乎都有這句話：「當車速低於60時，應該選擇比D低一個檔位來行駛…」其實這個提法是不很準確的。上面我說了，在正常行駛中限制檔其實只在車子正巧處在換檔區間中徘徊的時候才有效果。例如，車輛如果穩定行駛40碼，這時檔位應該是3檔（按照提前進檔，3檔的行駛速度區間為30km～50km），在這個情況下選用D檔或者D3檔根本就沒有區別，變速箱會一直穩定在3檔上面，根本不會造成跳檔。或者更慢，車輛以10km時速穩定行駛，這時你用D檔或者用1檔也是沒有區別的，變速箱的檔位就是1檔，也不會有檔位升降的變化。那什麼時候該用限制檔呢？限制檔應該在交通狀況時快時慢，不能穩定以一個速度前行的情況下使用。例如，車速一直在40～50左右之間晃動，這時變速箱很可能一會在3檔上面一會在4檔上面，或者上下跳動。這個過程就會造成變速箱的加速磨損和積炭的產生，這時就該選用限制檔D3來控制跳檔的產生，使變速箱穩定在3檔上，而不往4檔上跳動。同樣的情況也會出現在1～2檔，2～3檔的換檔區間里，例如堵車時，車子慢慢挪動，可能速度瞬間可以達到20，但馬上又要停下來，這個過程中變速箱就經過了，1檔升上2檔，然後馬上又要跳回1檔的過程，這時如果選用限制檔1，就可以避免這個過程，減少變速箱的磨損！所以各位車主要在先清楚自己車輛的換檔區間的情況下，酌情選擇限制檔，這對自動變速箱的保護是絕對有好處的！
限制檔還有兩個起作用的時候，那就是在上坡和下坡的時候。先來說上坡，當車輛上坡時，若坡度較大，車輛用D來爬坡可能出現什麼情況呢，當車輛在較低檔位時，扭力的輸出可以滿足車輛上坡的要求，這時車輛會加速上坡，當進入換檔區間后，變速箱會升入較高檔位，而較高檔位的扭力輸出可能滿足不了爬坡的動力要求，這時車輛就會減速，當速度慢下來后呢，變速箱又會把檔位降下來繼續爬坡。這樣在爬坡過程中變速箱就會如此反覆，上下跳動，這個過程同樣會加速變速箱的磨損和積炭的產生。所以在爬坡的過程中車主應該根據情況選擇合適的限制檔位，如果坡度很大，甚至可以掛入2或者1來完成爬坡后再掛入行駛當正常行駛。
下坡的時候，限制檔就是作為輔助制動來使用，大家都知道手動檔車在山區行駛，下長坡、大坡時（當然下小坡就沒有必要這麼操作了）可以掛在較低檔位作為輔助制動，而自動檔在D檔時是沒有輔助制動作用的，它只會越滑越快。在這個時候就可以掛入限制檔，利用限制檔位上升來實現用發動機作為剎車的輔助制動，以減輕剎車片的工作壓力。這點相信不用我多作解釋，各位車主應該都清楚的。
限制檔有時也可以作為強制降檔使用，就是說你長時間需要強大扭力輸出的時候，你可以用它把檔位控制在較低檔位上來實現，或者是超車時，你可以直接把檔位拉下來。不過自動變速箱也是會根據你踩油門的度數來決定是否降檔的，例如你要超前面的慢車，你可以先鬆開油門再一腳踩下去，這時變速箱就會自動降1檔甚至2檔來滿足你的動力要求，完成超車后鬆開油門，檔位又會回到你當前速度合適的檔位，這種情況下你就沒必要使用限制檔，光用油門來控制就可以了。
自動檔車在行駛中的使用情況，大概都介紹全了，各位車友參閱本文可以結合自己車輛的情況理解一下，希望本篇濁文，能對大家有所幫助～在這裡要提醒各位，正確使用限制檔的確可以使變速箱得到很好的保護，減輕磨損，減少積炭產生，但是千萬不要胡亂使用限制檔，因為限制檔是關閉了較高檔位，在這種情況下即使你把發動機拉到紅線區它也不會升檔的，錯誤的使用限制檔會對發動機和變速箱造成巨大的損害！！！如果你不是真的有心了解限制檔的使用，那麼我還是勸你一D到底算了，這樣相對還安全一些：）

3.自動檔的注意事項

再補充一些自動檔車需要注意的地方：
1） 只有在P、N兩檔時才可以發動車輛，從P檔摘出排擋桿必需踩住剎車。N檔啟動的使用是當你車輛發動后就直接向前行駛時，你可以先接通電源（不打著發動機），踩住剎車把檔位拉到N，再點火，之後掛入D檔直接前行，這樣可以避免在P檔打火后，需要經過R檔，使變速箱經過一次反向衝擊！這就有點精益求精了，呵呵：）另外的作用就是在行駛中突然熄火時，可以在保證安全的情況下迅速將檔位推至N檔打火再啟動發動機。
2） 一般檔位在N、D、3間切換時不用按換檔按鈕，從3往下的限制檔上掛必需按換檔鈕，從低檔往高檔掛不用按換檔鈕。（排擋桿上的按鈕，也有錯位排列的排擋桿沒有換檔按鈕，如別克凱越等）
3） 行駛中切不可掛入N檔滑行，因為自動變速箱內需要潤滑，當行駛中把檔位放在N上面時油泵是無法正常地供油進行潤滑的，會使變速箱內部件溫度升高，造成徹底損壞！另外高速是空檔滑行也是非常危險的，而且並不省油！這方面的介紹有很多，我就不再贅述了。低速時滑至停止可以提前掛入N檔，倒沒有什麼影響。
4） 自動檔車在行駛中切不可推入P檔，除非你不想要車了：）在行駛方向變動時（前進改後退或者後退改前進）就是從倒檔掛入前進檔或前進掛入倒檔時，一定要等車輛停穩后再做操作。
5） 行駛結束停車時，自動檔車必須熄火掛入P檔才能抽出鑰匙。很多人習慣停下來直接推到P檔再熄火，拉手剎。細心的人會發現這樣操作，熄火后一般車輛因路面不平會前後小小挪動一下，而這時P檔變速箱有個咬合裝置是和變速齒輪咬住的，這時的挪動會對變速齒輪造成一點衝擊！正確的做法應該是：車進入停車位置后，踩住剎車將排擋桿拉到N檔，拉起手剎，鬆開腳剎然後熄火，最後再將排擋桿推入P檔！當然這也是屬於對變速箱精益求精的保護：）要說明一點，P擋和N擋的區別還在於，P擋時變速箱內有齒輪咬合，它不僅用於停車，而且會幫助車輛制動，在停駛車輛后一定要將檔位推到P檔，切不掛在N檔單單依靠手剎來制動！特別在有坡度的地方停車更是應該如此！！
6） 另外關於臨時停車（如等紅燈）時，自動檔到底該用N檔還是D檔這個問題一直有些爭論，其實並沒有什麼關係。N或者D都沒有錯，只是根據自己習慣而已，暫時停車踩住剎車掛在D對車子也沒有損害，因為變速箱內扭力轉換器設有一組附有單向離合器的反應輪，其作用是放大來自發動機曲軸的扭力，在發動機怠速下它是不會轉動的，只有待發動機轉速上升時它才會起作用。所以踩住剎車等紅燈也時沒有關係的，掛到N拉手剎也無妨，好處是可以讓右腳活動一下，抓緊時間適當的放鬆放鬆：）可以套用一個較硬性的指標：如果停車在半分鐘以上你就掛入N拉手剎吧，如果停車時間很短那就踩著剎車等就好了～～值得注意的是，這是對一般自動檔車的解釋，當你的車輛有特殊要求的時候你就不能按照這個來了，例如別克賽歐，在它的使用光碟裡面明確強調了，臨時停車時不能掛在N檔，因為它有自動跳空檔功能，在你踩住剎車幾秒后變速箱就自動跳到空檔了。這點我也不是很理解，難道它的變速箱設計有兩個空檔？它自己跳的空檔和我掛的空檔還不一樣么？？
好了，寫到這裡，我想已經差不多了，我所知道的和能想到的自動檔的所有知識基本都在這裡了，因為水平有限，本人也非專業人士，所以難免有些錯誤的地方，願意和各位車友多多交流，共同進步。使用好自己的愛車！！不過最後還是要奉勸各位自動檔車車主，自動變速箱是個很昂貴的東西，在使用前還是仔細閱讀說明書，購車或者有疑問時還是要找該車型的專業人員詳細諮詢使用中應該注意的狀況！這樣才能更好的使用愛車。最後祝所有愛車的人開心～呵呵。

2006.4.17

[INDENT]●當做擺設[/INDENT]

　　●忽視保養

　　●有安全氣囊不需要安全帶

　　隨著越來越多的汽車湧入尋常百姓家，道路交通事故發生頻率也與日俱增。

　　汽車安全已經成為一個不容忽視的熱點問題，雖然安全氣囊、ABS、EBD等有關行車安全的裝置也早已為人們所熟知，同時人們也似乎已認為只有配上這些裝置的汽車才稱得上安全。其實在發生交通事故時，給人們安全起最主要保障作用的卻是我們最常見的安全裝置―安全帶。

　　在日常生活中，仍有為數不少的車主把安全帶當成了擺設，只有遇到警察時才勉為其難、裝模作樣地系一下以應付檢查。同時很多司機因對安全帶的性能不是特別了解，在使用時走進了誤區。

　　誤區之一：當做擺設

　　當車輛在高速行駛時發生碰撞或緊急制動時，巨大的慣性會使車內乘員與方向盤、擋風玻璃等發生二次碰撞，從而造成對乘員的嚴重傷害。安全帶能將人束縛在座位上，它的緩衝作用會吸收大量動能，極大地減輕乘員的受傷害程度。然而由於觀念的滯后，很多人都抱著僥倖心理，認為在市內行車，時速不會太高，所以沒什麼機會能用得著安全帶。其實，當車僅以每小時40公里的速度行駛發生碰撞時，身體前沖的力量就相當於從4層樓上扔下一袋50公斤重的水泥塊，其衝力之大可想而知。所以，安全帶的作用在這個時候就顯示出來了。

　　誤區之二：有安全氣囊就行了

　　有一些人認為，車內裝備有安全氣囊，所以就沒必要系安全帶了。其實，單純依靠安全氣囊也是十分危險的。因為氣囊的爆發力非常大，如果沒有安全帶的牽引緩衝而直接撞到正在爆發的氣囊上，對身體也會有嚴重的損傷。所以，安全氣囊是要與安全帶配合使用才能起到其「安全」的作用的。根據有關機構統計，在所有可能致命的車禍中，如果正確使用安全帶，可以挽救約45%的生命；如果同時使用安全氣囊，這一比例將上升到60%.

　　誤區之三：不用保養

　　在汽車的日常保養工作中，安全帶常常被忽視，其實，同其他部件一樣，安全帶也要使用與保養兼顧，經常檢查安全帶的性能，一旦發現有損壞應及時更換，座椅旁邊地板上所有固定座椅、安全帶的螺栓都應按規定擰緊，螺栓周圍應塗上密封膠。

　　如果安全帶在使用中曾承受過一次強拉直負荷，即使未損壞，也應更換總成，不要繼續使用。安全帶太臟時，可用軟性肥皂水作清洗液，用布或海綿擦洗，注意不要使用染料或漂亮白劑，否則會腐蝕安全帶，且不要用硬刷刷洗，以免降低安全帶的抗拉強度。

2006.4.26

六種良好駕駛習慣可節油

國內成品油第三次漲價，牽動著人們的心，而數量可觀的有車族無疑是最直接受到影響一個族群。
　　用油成本的增加令許多車主叫苦不迭。油費，更是成了車主們每個月一筆不小的負擔。一位開捷達的陳先生對記者說，在月行駛公里總數不超過2000公里的前提下，他平均每個月要支出1000元養車費用，其中油錢至少佔到六、七成。另一位開北京吉普的房先生告訴記者，按漲價后的油價算，他的SUV每個月大概要吃掉1300元左右的油錢。
　　面對越來越大的養車壓力，如何有效地控制油耗、降低油耗，再度成為人們普遍關注的話題。
　　統計表明，相同品牌的同一車型，在不同的駕駛方式下，其油耗水平可能會有30%-50%的差距，相當於每百公里耗油可能相差兩三升。專家指出，良好的駕駛習慣可以幫助車主大幅度節省油耗，讓車輛油耗更科學、更合理。
　　1、平穩起步停車起步停車加油時要輕踏輕放。
　　行車中猛剎車、猛起步都是節油的大忌。猛踩油門，見空檔就搶，油耗都會大大增加，而且事實上也快不了多少。節油試驗顯示，油門踩到底比中速行駛費油2至3倍。
　　2、適度熱車在車輛發動后的1分鐘內上路，最好是讓車子維持在2-3擋的速度平緩行駛3-5公里，以此讓車輛達到熱身目的。熱車時間過長無疑是白費油，而以冷車行駛則除了費油外，還會導致維修費用增加。
　　3、高擋低速行駛車輛行駛中，儘可能掛入高擋，同時保持低速行駛。因為，發動機以不必要的高速運轉無疑是浪費油耗。
節油試驗表明，高擋低速比較省油。
　　轎車在每小時50公里勻速行駛的情況下，以二擋行駛，耗油量約13km/L；以三擋行駛，耗油量約18km/L；以四擋行駛，油耗量約22km/L。
　　4、按經濟時速駕車按照車輛設計的經濟速度駕駛，是節油的又一方法，低於或高於這個速度都會徒增油耗。
　　5、巧借剩餘動力看到紅燈亮起或出入高速路時，減速行駛，巧借引擎剩餘的動力讓車輛滑行前進。如果仍然加速至最後關頭才倏然剎車，不僅徒增油耗，同時還將加劇剎車片的磨損。節油試驗顯示，僅此一項即可節油20%。
　　6、避免發動機空轉在排隊、堵車或等人時，盡量避免車輛處於發動機空轉的狀態。節油試驗證明，發動機空轉3分鐘的油耗就可讓汽車行駛1公里。因此，如果滯留時間超過1分鐘，就熄火。

2006.5.3

一、幾種變速器淺析

手動變速器（MT）

手動變速器，也稱手動擋，即用手撥動變速桿才能改變變速器內的齒輪嚙合位置，改變傳動比，從而達到變速的目的。踩下離合時，方可撥得動變速桿。如果駕駛者技術好，裝手動變速器的汽車在加速、超車時比自動變速車快，也省油。

自動變速器（AT）

自動變速器，利用行星齒輪機構進行變速，它能根據油門踏板程度和車速變化，自動地進行變速。而駕駛者只需操縱加速踏板控制車速即可。

一般來講，汽車上常用的自動變速器有以下幾種類型：液力自動變速器、液壓傳動自動變速器、電力傳動自動變速器、有級式機械自動變速器和無級式機械自動變速器等。其中，最常見的是液力自動變速器。液力自動變速器主要是由液壓控制的齒輪變速系統構成，主要包含自動離合器和自動變速器兩大部分。它能夠根據油門的開度和車速的變化，自動地進行換擋。

無級變速器（CVT）

無級變速器是由兩組變速輪盤和一條傳動帶組成的。

因此，其比傳統自動變速器結構簡單，體積更小。另外，它可以自由改變傳動比，從而實現全程無級變速，使汽車的車速變化平穩，沒有傳統變速器換擋時那種「頓」的感覺。

無級變速器屬於自動變速器的一種，但它能克服普通自動變速器「突然換擋」、油門反應慢、油耗高等缺點。

手動/自動變速器

手動/自動變速器由德國保時捷車廠在911車型上首先推出，稱為Tiptronic，它可使高性能跑車不必受限於傳統的自動擋束縛，讓駕駛者也能享受手動換擋的樂趣。此型車在其擋位上設有「+」、「-」選擇擋位。在D擋時，可自由變換降擋（-）或加擋（+），如同手動擋一樣。

駕駛者可以在入彎前像手動擋般地強迫降擋減速，出彎時可以低中擋加油出彎。

現在的自動擋車的方向盤上又增加了「+」、「-」換擋按鈕，駕駛者就能手不離開方向盤加減擋。

二、自動擋的擋位與用途

自動變速器的選擋桿相當於手動變速器的變速桿，一般有以下幾個擋位：P(停車)、R(倒擋)、N(空擋)、D(前進)、S(or2，即為2速擋)、L(or1，即為1速擋)。這幾個擋位的正確使用對於駕駛自動變速器汽車的人來說尤其重要，下面就讓我們一起來熟悉一下自動變速器各擋位的使用要領。

P(停車擋)的使用

　 發動機運轉時只要選擋桿在行駛位置上，自動變速器汽車就很容易地行走。而停放時，選擋桿必須扳入P位，從而通過變速器內部的停車制動裝置將輸出軸鎖住，並拉緊手制動，防止汽車移動。

R(倒擋)的使用

　 R位為倒擋，使用中要切記，自動變速器汽車不像手動變速器汽車那樣能夠使用半聯動，故在倒車時要特別注意加速踏板的控制。

N(空擋)的使用

　 N位相當於空擋，可在起動時或拖車時使用。在等待信號或堵車時常常將選擋桿保持在D位，同時踩下制動。若時間很短，這樣做是允許的，但若停止時間長時最好換入N位，並拉緊手制動。因為選擋桿在行駛位置上，自動變速器汽車一般都有微弱的行駛趨勢，長時間踩住制動等於強行制止這種趨勢，使得變速器油溫升高，油液容易變質。尤其在空調器工作、發動機怠速較高的情況下更為不利。有些駕駛員為了節油，在高速行駛或下坡時將選擋桿扳到N位滑行，這很容易燒壞變速器，因為這時變速器輸出軸轉速很高，而發動機卻在怠速運轉，油泵供油不足，潤滑狀況惡化，易燒壞變速器。

D(前進擋)的使用

　 正常行駛時將選擋桿放在D位，汽車可在1～4擋(或3擋)之間自動換擋。D位是最常用的行駛位置。需要掌握的是：由於自動變速器是根據油門大小與車速高低來確定擋位的，所以加速踏板操作方法不同，換擋時的車速也不相同。如果起步時迅速將加速踏板踩下，升擋晚，加速能力強，到一定車速后，再將加速踏板很快鬆開，汽車就能立即升擋，這樣發動機雜訊小，舒適性好。

　 D位的另一個特點是強制低擋，便於高速時超車，在D位行駛中迅速將加速踏板踩到底，接通強制低擋開關就能自動減擋，汽車很快加速，超車之後鬆開加速踏板又可自動升擋。

S、L位低擋的使用

　 自動變速器在S位或L位上處於低擋範圍，可以在坡道等情況下使用。下坡時換入S位或L位能充分利用發動機制動，避免車輪制動器過熱，導致制動效能下降。但是從D位換入S位或L位時，車速不能高於相應的升擋車速，否則發動機會強烈振動，使變速器油溫急劇上升，甚至會損壞變速器。

　 另外在雨霧天氣時，若路面附著條件差，可以換入S位或L位，固定在某一低擋行駛，不要使用能自動換擋的位置，以免汽車打滑。同時必須牢記，打滑時可將選擋桿推入N位，切斷髮動機的動力，以保證行車安全。

2006.5.12

目前，汽車發動機冷卻系統中一般都注入了防凍液，那麼防凍液到底起什麼作用，在使用中應注意哪些問題呢?下面就有關防凍液的常識和使用過程中應注意的一些問題作以介紹。

一、汽車常用防凍液的種類

1、乙二醇-水型防凍液

乙二醇是一種無色微粘的液體，沸點是197.4℃，冰點是-11.5℃，能與水任意比例混合。混合後由於改變了冷卻水的蒸氣壓，冰點顯著降低。其降低的程度在一定範圍內隨乙二醇的含量增加而下降。當乙二醇的含量為68%時，冰點可降低到-68℃，超過這個限量時，冰點反而要上升。

乙二醇防凍液在使用中易生成酸性物質，對金屬有腐蝕。因此，應加入適量的磷酸氫二鈉等以防腐蝕。

乙二醇有毒，但由於其沸點高，不會產生蒸氣被人吸入體內而引起中毒。乙二醇的吸水性強，貯存的容器應密封，以防吸水后溢出。

由於水的沸點比乙二醇低，使用中被蒸發的是水，當缺冷卻水時，只要加入凈水就行了。這種防凍液用后能回收(防止混入石油產品)，經過沉澱、過濾，加水調整濃度，補加防腐劑，還可繼續使用，一般可用3-5年。

2、酒精-水型防凍液

酒精的沸點是78.3℃，冰點是-114℃。酒精與水可任意比例混合，組成不同冰點的防凍液。酒精的含量越多，冰點越低。酒精是易燃品，當防凍液中的酒精含量達到40%以上時，就容易產生酒精蒸氣而著火。因此，防凍液中的酒精含量不宜超過40%，冰點限制在-30℃左右。

酒精-水型防凍液具有流動性好、散熱快、取材方便、配製簡單等優點。它的缺點是容易著火；酒精沸點低，蒸發損失大。酒精蒸發后，防凍液改變成分，冰點升高。在高原行駛的汽車不宜使用酒精-水型防凍液，因為酒精的蒸發損失大。一般地區行車應定期檢測酒精的含量，及時補充。

3、甘油-水型防凍液

甘油-水型防凍液，不易揮發和著火，對金屬腐蝕性也小，但甘油降低冰點的效率低，配製同一冰點的防凍液時，比乙二醇、酒精的用量大。因此，這種防凍液用得較少。

二、使用防凍液應注意的問題

防凍液是用冰點較低的物質加入水中，以降低冷卻水的冰點，防止冷卻系凍結。在使用中應注意以下幾個問題。

1、不同型號的防凍液不能混合使用，以免引起化學反應，生成沉澱或氣泡，降低使用效果；在更換防凍液時，應先將冷卻系用凈水沖洗乾淨，然後再加入新的防凍液和水。用剩的防凍液應在容器上註明名稱以免混淆。

2、各類防凍液由於配製時的比例、成分不同，其冰點也不相同，這時應根據當地的氣溫條件來選用。一般選用防凍液的冰點應低於當地最低氣溫10℃田15℃，以防防凍液失效。

3、使用中，若因冷卻系滲漏而使液面降低時，應補充同類型的防凍液；若是因為蒸發引起的，則應向冷卻系添加蒸餾水或軟水；當發現冷卻水中有懸浮物、沉澱物或變質有異味時，應全部更換，並清洗冷卻系。

4、乙醇防凍液容易揮發，使用中應注意防火。在發動機水溫過高時，不要打開水箱蓋，也不要讓發動機立即熄火，以免因防凍液急劇升溫而突然噴出，造成人員損傷或失火；因乙醇揮發液面降低時，可用80%的乙醇加註補充。

5、乙二醇是有機溶劑，使用中要注意不得將其灑濺到橡膠製品或油漆表面上，更應注意不要接觸皮膚。若不慎灑濺，應立即用清水沖洗以免造成機件腐蝕或皮膚損傷。

6、應保持常年使用防凍液。有些駕駛員往往是冬季使用防凍液，而到開春需要補加時，則加入普通水，一直到入冬才更換防凍液。這樣做容易造成發動機冷卻系機件損壞，金屬部件會產生氧化腐蝕。嚴重時會使發動機因過熱而產生開鍋現象，甚至有的使氣缸蓋產生裂紋，從而使汽車的壽命明顯下降。對那些長時間運行的車輛，比如計程車等。一般優質的防凍液每年更換一次，而那些運行時間短的車輛可兩年更換一次。

主題：防凍液的顏色與性能、質量沒有必然的聯繫

現在市場上的防凍液有很多種顏色。例如，長城多效防凍液為熒光綠色，加德士特級防凍液為橙色，藍星防凍液為藍色，統力不凍液為紅色。防凍液本身是無色透明的液體，這些防凍液之所以做成鮮艷的顏色，主要是為了便於區分和辨別而加入了一些染色劑，另外一個作用就是防止誤食。防凍液的顏色與性能、質量沒有必然的聯繫。長城多效防凍液製備成特殊的熒光綠色，主要是為了便於檢漏。

　　防凍液補償系統由膨脹水桶和連接到散熱器加水口座上的溢流管等組成。膨脹水桶上方有溢流口與大氣相通，膨脹水桶最低液面高度高出散熱器液面，系統可以使散熱器充滿冷卻液，以便發揮散熱器的最大散熱功能。發動機溫度正常或更高時，散熱器的防凍液受膨脹，防凍液和上方的熱空氣就會從散熱器流入膨脹水桶；當發動機溫度低時，散熱器中的防凍液就會收縮，防凍液從膨脹水桶流入散熱器，這樣就使散熱器中始終充滿防凍液。在發動機正常運轉溫度正常時，膨脹水桶的防凍液面高度應保持在最低位置和最高位置標記範圍內。

　　換防凍液要防燙傷。擰開散熱器上方的散熱器蓋，打開調溫器上部的放氣閥，向散熱器加水口加註防凍液。看到放氣閥口流出防凍液時將放氣閥關閉，繼續向加水口加註防凍液；加滿后，裝好散熱器蓋。

主題：汽車防凍液的四大功能

汽車防凍液的四大功能
防凍功能 防凍液，顧名思義具有防凍功能。但各種防凍液的冰點是不一樣的，這是按不同地區、不同環境溫度來決定的。當今的防凍液的冰點一般在-15℃～-68℃之間。

防腐蝕功能 由於發動機冷卻系統含有5種金屬，即鑄鐵、鋁合金、鋼、銅及水箱焊接時用的焊錫。一般小轎車的缸體為鑄鋁的，大型貨車的缸體為鑄鐵的，水箱主要由紫銅及黃銅製成。防凍液每時每刻都與這些金屬相接觸，因此必須要有防腐蝕功能，而劣質的防凍液對金屬的腐蝕是極為嚴重的。有的水箱在使用防凍液時，其焊縫開裂並且滴漏，就是因為防凍液對焊錫嚴重腐蝕所造成的。優質的防凍液，與水相比能更好的保護水箱，延長發動機的使用壽命。

防垢功能 有許多駕駛員在夏季將防凍液放掉而加入自來水，自來水中有許多礦物質，在加熱蒸發后，這些礦物質結成水垢沉積在金屬表面。由於水垢的形成，導致發動機產生的熱不能及時傳給防凍液，使缸套溫度升高，缸套與活塞的配合間隙不當，造成缸套與氣環擦傷磨損，嚴重時會使活塞卡死，對發動機有致命的危害。如果水垢產生在水箱內，則將影響散熱器的散熱效果，導致水溫升高而「開鍋」，而優質的防凍液是採用蒸餾水製造的，並加有防垢添加劑，所以不會產生任何水垢。

高沸點功能 優質的防凍液應具有良好的防水箱「開鍋」的功能，這就要求它有一個高的沸點。現在防凍液的沸點一般要大於105℃，如果使用優質防凍液，就不會產生「開鍋」現象。

主題：乙二醇的用途與汽車防凍液

乙二醇的用途與汽車防凍液

乙二醇俗名甘醇，用途廣泛，可用來合成「滌綸」（的確良）等高分子化合物，還可用作薄膜、橡膠、增塑劑、乾燥劑、剎車油等原料，又是常用的高沸點溶劑，其60%的水溶液的凝固點為-40℃，所以可用作冬季汽車散熱器的防凍劑和飛機發動機的致冷劑。乙二醇也可用於玻璃紙、纖維、皮革、粘合劑的濕潤劑。乙二醇經加熱后產生的蒸氣可用作舞台煙幕，乙二醇的硝酸酯是一種炸藥。

汽車防凍液是汽車發動機冷卻系統用的循環介質，最常用的是水。水有許多優點、如：來源廣、無毒、價廉、有良好的導熱性能等。長期以來，水一直作為汽車發動機的冷卻液使用。但水有許多缺點，如冰點高，當氣溫低於o℃時，水結冰使體積增加．容易造成水箱或冷卻系統管道脹裂；水的沸點低，夏季高溫時，當發動機處於苛刻條件下行駛時，會造成水溫升高，甚至沸騰，影響汽車正常行駛；溶在水中的金屬鹽類受熱后形成水垢，降低傳熱效率；水還會使金屬生鏽。因此，人們一直在尋找一種新型的冷卻劑來代替水。首先採用鹽的水溶液(如氯化鈣、氯化鎂、硝酸鈉、亞硝酸鈉)可降低冰點到一30℃以下，但不能解決鏽蝕問題。用糖和蜂蜜也可降低冰點，且不腐蝕金屬，但價格昂貴、熱穩定性差。用煤油和柴油作冷卻劑凝點雖低，但傳熱差、容易燃燒、對橡膠有溶脹作用，亦不採用。二次世界大戰前後，曾用甲醇、乙醇作為冷卻劑，它雖然價廉、冰點低，但沸點低、易揮發、易燃燒也不能成為理想的冷卻劑。後來，人們發現乙二醇水溶液的性能好，在一定的比例時冰點可達-60℃以下，而沸點在110℃以上，它不會損害橡膠軟管，加入防鏽劑后不腐蝕金屬，價格相對便宜，無不愉快的氣味。因此這種液體目前廣泛採用作為汽車冷卻系統的循環介質，稱為汽車防凍液。

2006.5.31

汽車是現代化生產和生活中不可缺少的重要交通和運輸工具。當您有機會駕駛一輛汽車時，相信您會關心、呵護您心愛的座駕。

　 也許您關心點火線路、火花塞，看它們是否影響了發動機的輸出功率；或是考慮裝用什麼樣的節油裝置會節省一些開銷；又或是到各處去挑選催化裝置，以應付尾氣排放的油查。可是，您可曾想到過，那最普通的燃油在其中起著什麼樣的作用呢?車用燃油的構成與特徵我們通常使用的汽車都是用內燃機作動力，根據其工作方式的不同又分為汽油機和柴油機。汽油、柴油都是從石油中提煉製成。遠古時期的動、植物遺體由於地殼的運動被壓在地層深處，在高溫、高壓和缺氧的條件下，經過複雜的化學變化而逐漸形成石油。石油的化學成分比較複雜，它不是單一的元素組成的，而是由碳氫化合物構成的混合體。汽油的主要成本是烷烴，它的性質穩定，發熱量大且不易氧化；汽油中的芳香烴的抗熾爆性強，這對汽油來說好的，但它在柴油中就會使柴油的燃燒性能變差，對於柴油是不好的。此外，石油中含有的少量氮化物、氧化物和硫化物等，屬於油料中的不良成分，在煉製過程中要盡量設法去除的。

　　從地下開採出來的原油廠里經過非常複雜的煉製工序，最終提煉出汽油、柴油和煤油等燃料。

　　總的來說，經過加工達到了一定質量標準的汽油、柴油呈淡黃色透明液體狀，密度比水小。

　　汽油和柴油的氣味有所不同，觸摸感也不同，用手蘸一點汽油，手發涼，有澀感，汽油蒸發后皮膚髮白；用手蘸柴油感覺滑膩，有油感。汽油的正確選用正確的選用燃料才能使發動機發揮出應有的效率。如果燃料遷用不當，不僅發不出發動機應有的功率，相反還會對發動機造成損傷，降低它的性能和使用壽命。汽油是一種揮發性很強的燃料，甚至於在-30℃的低溫下還能產生可以被點燃的油氣。汽油的揮發性越好，就越容易汽化，在冬季低溫的環境下能使冷車順得地起動和正常工作。但揮發性過強的汽油容易在汽油泵、輸油管曲折或油管較熱的部位造成氣阻。如果汽油的揮發性不夠，就難以充分汽化，不便發動機在低溫環境下不易起動，而且在發動機內也不能充分燃燒，使發動機工作不穩，增加發動機工作不穩，增加耗油量，產生大量積碳。所以，汽油的揮發性既不能過強，也不能太差，這是在汽油的煉製過程中加以控制的。

　 車用汽油是按照其辛烷值的高低以標號來區分的，辛烷值是表示汽油抗爆性的指標，它是汽油重要的質量指標之一。目前最常用的辛烷值測定方法有兩種：馬達法和研究法，兩種方法測出的數值是不一樣的。現在我國車用汽油的標號採用研究法測定的數值，93號汽油表示它的辛烷值不低於93#，余此類推。發動機根據壓縮比的不同應選用不同標號的汽油，這在每輛車的使用手冊上都會標明。如果高壓縮的發動機使用不適合的低標號的汽油，就會產生爆震。

　 因為壓縮比高的發動機具有很好的經濟性，它的效率高、耗油量低，所以現代汽車的發動機壓縮比一般都設計較高。壓縮比高的發動機產生爆震的傾向也較大，這就要求使用抗爆性好，即高辛烷值的汽油。提高汽油辛烷值的方法主要有兩種：一種是在汽油中加入抗爆劑，另一種方法是採用含有高辛烷值烴類成分的汽油煉製工藝。在眾多種類的抗爆劑中，人們發現四乙鉛的搞爆效果特別顯著，只要少量的四乙鉛就能大大提高汽油的辛烷油，因此，從1921年起，四乙鉛作為有效而又經濟的汽油抗爆劑被廣泛使用。四乙鉛是一種帶水果香味、有劇毒的油狀液體，它能通過呼吸道、食道以及無傷口的皮膚進入人體，並且很難排泄出來。當人體內的鉛累積到一定量時，便會使人中毒，輕度中毒會有頭暈、頭艱、沒有食慾、疲倦、乏力、失眠和血壓下降等癥狀；重度中毒是會發生腹部痛和神經系統錯亂，甚至死亡。因此，含鉛汽油對環境及人類造成的危害是很大的。由於現代社會汽車的擁有量在不斷增加，為了保護環境、控制污染，許多國家都嚴格禁止使用含鉛汽油並制定了日趨嚴格的汽車廢氣排放控制標準和環境保護法規，我國已率先在北京市使用無鉛汽油，並定於2000年全國統一使用無鉛汽油。但是，無鉛汽油的使用存在一些新的問題。

2006.6.13

是否可以自己買來防凍液來加？加註防凍液時，需要注意哪些方面？

原則上可以自己添加。但要注意以下問題：

車身沾上柏油有時真是防不勝防。一旦沾上柏油，車身就如生麻子般難看，上蠟難打磨而且不會光亮。

　　但是要去掉這些柏油漬，不應該使用具揮發性的去漬油來洗，因為這類溶劑會傷害車身的漆面。

　　一般的美容車店多使用煤油來洗凈柏油，但是馬上必須再用泡沫將媒油洗去，不能只用清水沖洗擦乾后直接上蠟，這樣還是會有煤油殘留。

　　不過最後的辦法，還是去買汽車美容組合中的柏油清洗劑來使用，專門以汽車烤漆設計的配方比較有保障。

轎車空調故障檢修二列

故障１一輛上海帕薩特Ｂ５ＧＳｉ型轎車，行駛過程中空調系統冷氣突然消失，檢查發現空調壓縮機不工作。

　　上海帕薩特採用可變排量壓縮機，這樣可以減少壓縮機頻繁吸合帶來的雜訊，增加壓縮機的使用壽命，減少對發動機運轉穩定性的影響，提高空調系統的舒適程度。在外界溫度大於５℃，發動機正常工作及空調開關開啟的狀態下，只有以下幾種情況壓縮機不工作：即急加速工況、水溫大於１２５℃時或高壓大於３．１７ＭＰａ的條件下。

因空調系統具有自診斷功能，將Ｖ．Ａ．Ｇ１５５２連接在故障診斷插座上，選擇地址碼０８，輸入功能碼０２，讀取故障碼為００７９２，提示為空調系統壓力開關Ｆ１２９故障。首先檢查空調系統各熔絲均正常，將空調系統壓力表組連接在管路上，發現壓力在正常範圍內。壓力開關Ｆ１２９主要有三個功能：當系統壓力過低時，切斷空調壓縮機；當壓力太高時，切斷系統工作，以保護壓縮機；當製冷劑循環壓力升高時，使散熱風扇運轉擋位提高。拆下右前大燈，拔下壓力開關插頭，按線路分析認為，當Ａ／Ｃ開關ＯＮ時，２號端子棕／白線應為１２Ｖ電壓，用萬用表測量卻為０Ｖ。由此得知，故障原因是由於棕／白線無１２Ｖ電壓所造成的。順藤摸瓜，發現壓力開關在發動機左前側有一過渡４針轉換插頭，拆下轉向助力泵儲油罐飾罩，發現轉換插頭已鬆脫，而另一側黑／藍線有１２Ｖ電壓，將插頭正確插接后，故障排除。

故障２　歐室威達２．０空調不涼。

　　該車由於交通事故使冷凝器受損。將其更換后，對空調製冷劑循環系統進行抽真空並按規定加註量加註了Ｒ１３４ａ製冷劑。壓縮機起動后，用手觸摸低壓管路，有冰手的感覺，但是很快就不冰手了，而且高壓管路也不燙手，駕駛室甚至吹出了自然風。

　　根據現象分析問題可能是壓縮機出現了問題。經觀察，壓縮機電磁離合器始終接合且無滑轉現象。說明控制部分正常。於是懷疑壓縮機不作功。考慮到壓縮機起動后低壓管路有過一個冰手的過程，因此排除了壓縮機不作功的可能性。

　　經過進一步分析，此壓縮機是可變排量類型的。也就是壓縮機的活塞工作腔與活塞下腔的壓力是可調節的。根據高壓管路與低壓管路溫度一樣的這一現象，說明高低壓管路的壓力是一樣的，即壓縮機的工作腔與下腔的壓力是一樣的。由此判定為可變排量控制閥損壞，對其進行更換之後，空調製冷正常，故障排除。

空調異響

如果就是切換內外循環時出現聲音,應該是問題不大,前提是您空調系統沒有其他問題.那麼我估計有三個原因:
1.空調花粉過濾堵塞;2.風道內有異物;(例如:樹葉等)3.風道外循環進氣口密封墊或軸老化或變形.4S雖然可以做,但為這點兒毛病要拆儀錶台,你就是捨得那工時費,4S也閑麻煩.因為4S不做清潔服務的.所以,你把風機開最大,打開外循環,然後在花粉過濾器入口用壓縮空氣吹. 試試吧.也沒壞處.一點意見供你參考.

[CENTER]如何找出最恰當的胎壓 [/CENTER]
　
不論你的車擁有多大馬力，或是你的技術多好，你都必須靠四條輪胎來傳遞你的指令以及輸出馬力。

胎壓的變化

胎壓會隨著溫度而有所改變，如果輪胎正常（不漏氣），改變溫度，胎壓也會隨之改變，因此我們要找出是什麽因素會使溫度改變。從經驗中得知，高速過彎、急加速以及急剎車，都會改變車胎的溫度，胎壓也因此而改變。此外大氣的溫度也會影響到胎溫以及胎壓，同時低胎壓會使輪胎的溫度上升的很快相對於高胎壓，胎壓的重要性，我想車狂人都應該知道。不用重述，冷胎壓、熱胎壓、一堆胎壓，最重要的胎壓是在比賽進行中的胎壓，一旦上場，已經沒有時間讓你再重新調整胎壓。所以一個認真的車手以及一個嚴謹的車隊，在賽前應該反覆的去測試胎壓，並且將所得到的數據記錄下來，以便日後參考，數據越多，越詳盡，日後也會越省事。提醒你∶不要忘記環境的變化，例如跑道溫度的變化；氣溫天候的變化。只要周遭環境一變化，你都必須重新檢查你的胎壓，特別是在出場前，每次離開跑道，你必須馬上測量胎壓以及胎溫，如此你才能得到一個最新鮮的資料、冷熱變化的數據。不過要事先提醒你，一個在大太陽底下曝晒過的輪胎，在比完賽之後有可能胎壓並不會增加多少，在此情況下，如果你在上場前減低胎壓，你可能會抱怨胎壓不足，因為它在下場之前已經被太陽曬的發燙了。所以準備一本記事本吧，將所有數據記錄下來吧！

胎壓的調整和測試

要找出正確的胎壓之前，你必須先決定一個基本胎壓，然後再依此來加或減，不過基本胎壓的設定取決於車重及輪胎的膠質，車輛越重，胎壓就要越高，基本上如果用的是街胎（磨擦係數，TW值在一百以上的）車重如果在一千公斤以內，基本胎壓至少要25~28磅，一千至一千五百公斤，胎壓至少要32～35磅。如果是軟膠質的輪胎（磨擦係數在一百以內的）最好聽從輪胎製造廠的建議。經驗告訴我們，每個品牌的熱溶胎的臨界點都不同，很難有一個基本胎壓。但是測試的方式是相同的，你也可以參考前述的磅數，基本胎壓決定之後，試車是必須的。先用基本胎壓來測試，全力跑個十圈，記錄下圈速以及熱胎壓，再加減5磅，再來比較圈數以及車手的感覺，之後再以2磅來加減，反覆幾次你就可以找出最正確的胎壓，這時所得到的是熱胎壓。也就是說如果你每次比完賽一量胎壓，數據如果是相同，表示你用對胎壓，一得到正確的熱胎壓後，你必須讓它自然冷卻，然後再量一次胎壓，這時得到的就是一個正確的冷胎壓。不要忘記你的後備胎，提醒你，千萬不要忘記我們前面說過的∶注意環境的因素；天氣如何啊；溫度大約幾度啊等等客觀的因素，都必須列入參考範圍。當然如果你能準備一個胎溫計，那就更省事了，千萬不要告訴車狂說你沒有胎壓計，身為車狂人，胎壓計是基本配備。在購買胎壓計之時，記得要多比較，雖然是同一廠牌，準確度並非都是相同，一旦決定之後就不要再換胎壓計了，以免數據不準。因此一次最好購買兩隻，一隻作為後備。胎壓計的量測範圍最好從0~50磅，太高的是卡車用的，這對小車來說精密度會差很多。至於跑街的車，最好遵照廠方的指示。好笑的是，我們曾用胎溫計針對國產車的建議胎壓做過測試，幾乎沒有一個是準確的。因此我們認為一般車輛以廠方建議的磅數，冬天時減個2磅，夏天時則加2磅。例如廠方建議為36磅，那冬天為34磅，夏天為38磅，測量胎壓最好在陰涼的地方，否則就在夜晚時來量。

什樣的輪胎尺寸最合適

決定一輛車子的輪胎大小是一件很複雜的事，這牽涉到很多因素，例如車重的分配，例如引擎輸出動力的大小及曲線，成本高低等等。姑且不考慮這一些令人頭疼的問題，寬胎有什麽好處，很明顯的輪胎接地面積增加了，相對的車子也穩了，同樣的引擎動力輸出的條件會更好，相對的剎車距離會縮短一點，同時會讓車子看起來更威猛，外觀的改變相信是輪胎業者對客人的最大說服力。缺點呢，輪胎越寬相對於滾動阻力就越大，而且輪胎本身的重量也提高了，這使得引擎動力輸出相對的減少，而且輪胎越寬排水性能就越差，兩難之間實在很難決定。我們認為不用加大輪胎的尺寸只要將輪胎換成磨擦係數低的輪胎就可以了。因為摩擦係數越低的輪胎相對於路面，就會越黏，因此會有換寬胎的效果，當然它的使用壽命也較短街胎呢。一般大量生產的車型，為了降低成本，通常會用小一號的輪胎，因此加大一號，如185改為195效果就很明顯了。如果大過三號就會有反效果，當然如果你將馬力改大了很多，你就必須加大輪胎的尺寸，那如何判斷呢？最簡單的方法就是急起步。如果輪胎空轉的太嚴重，換寬胎是必須的，換多大，那就只有一試再試了，一試再試，試到後來就是存款泡湯。因此我們以往常建議用同尺寸的熱溶胎，就是基於這個緣故。

輪胎-容易被人遺忘的養護重點

有關統計資料顯示：近幾年來在高速公路上發生的交通事故中，佔70%的原因是由於爆胎引起的！爆胎成為了高速公路上行車的殺手。

為什麼爆胎成為了高速公路上行車的殺手呢？到底什麼原因造成了爆胎呢？我們在平時行車時怎樣避免這樣情況的發生呢？現在我們就將分析一下容易被人遺忘的養護重點――輪胎。

輪胎的選擇。正確的選擇輪胎，可以提升操控性能，對行車的安全至關重要，所以車主換輪胎時一定要選擇與汽車廠商提供的參數一致的輪胎。不少車主抱著省錢的思想，換輪胎時經常只換一隻，這樣一來，左右輪胎的胎紋的深度、花紋及摩擦係數不一致，造成剎車、驅動時摩擦力不平衡，以致行車的操控性能差，有很大的安全隱患。

輪胎的養護。在平時行車時，要多注意輪胎的花紋深度，檢查輪胎的氣壓以及輪胎的表面情況。有些車主的實際行駛里程並補多，但是輪胎還是有一定的使用壽命的。當你發現輪胎逐漸變硬、老化龜裂等情形發生時，表示你的輪胎到了要更換的時間了。尤其有類似氣泡的突起物時，就表示，該處的結構層已經斷裂了、承受不起胎壓而產生氣泡，隨時有爆胎的可能性。還有一種情況就是，車主行車時，高速碾過突起的硬物（例如，街沿等），也可能造成結構層斷裂而起氣泡。在正常的使用情況下，輪胎花紋還剩下１.6mm時就該換新胎了，有不少的輪胎都有個磨損極限的記號，當磨損到這個極限時，就該換新的輪胎了。為了獲得最佳的輪胎磨損，輪胎的換位市必要的。車主可參考汽車生產商提供的使用手冊中的關於輪胎換位的指導。保持正常的胎壓是避免爆胎、異常磨損的重要手段。輪胎的正常壓力值會在車的顯眼的部位標註出來。

異常磨損。輪胎的磨損主要是輪胎表面與地面之間的滑動產生的摩擦力造成的。正常情況下產生的輪胎磨損是均勻的。如果出現中央部分早期磨損、輪胎兩邊磨損過大、個別輪胎磨損量過大等異常情況，我們就得從故障性不正常磨損的角度曲考慮，尋求解決辦法。如果輪胎的沖氣量過高，不但影響輪胎的中央部分過早磨損；充氣量不足，或長期超負荷行駛，沖氣量小或負荷重時，輪胎與地面的接觸面大，形成輪胎兩邊過早磨損；若前輪定位不準，而前輪的外傾角過大時，會對輪胎的外邊造成過早的磨損，外傾角過小，輪胎的內邊會造成過早的磨損；前輪定位調整不當或者前懸挂系統位置失常、球頭鬆動等，使得正常滾動的車輪發生滑動或行駛中車輪定位不斷變動則會造成輪胎鋸齒狀磨損；個別車輪的懸挂系統失常、支撐件彎曲或個別輪胎不平衡都會造成個別車輪過早的磨損；在輪胎的個別部位出現嚴重磨損時，通常是由於輪胎的平衡性太差而造成的，若在行駛中發現某個特定的行駛速度方向有輕微抖動時，就應該對輪胎進行動平衡。

關於備胎。「備胎」顧名思意就是以防不備時使用的輪胎。在大多數的汽車上，備胎都固定在行李箱的地板上。這裡，我們給車主特別提醒：備胎最好沖好氣，這樣裝上后就可以使用。有些跑車用的市摺疊型的小備胎（例如，賓士的ＳＬＫ２３０的備胎就是摺疊型小備胎），那麼車主就準備好沖氣機。有些備胎不能當作一般輪胎來使用，尤其在現今的高檔車上，由於鋼圈不同，輪胎的尺寸也不同（例如，賓士新款Ｓ６００的備胎就比后胎小），還有固定輪胎的螺釘也與備胎不同（例如，賓士的Ｃ－ＣＬＡＳＳ的備胎使用專用的備胎螺釘）。所以，車輛在使用備胎后，儘快修復或者換上新的輪胎。使用備胎時，應根據廠方指示速度行車，如過沒有依據應要保持低速。

辛苦了

2006.8.31

潤滑油在使用一段時間后，由於機械雜質的污染和來自外界的灰塵，運轉機件磨損下來的金屬屑以及零件受侵蝕而形成的金屬鹽，使潤滑油變質。

　　潤滑油變質后呈深黑色、泡沫多並已出現乳化現象，用手指研磨，無粘稠感，發澀或有異味，滴在白試紙上呈深褐色，無黃色浸潤區或黑點很多。若不及時更換會加速零部件的磨損，影響使用壽命，甚至發生安全事故，因此，經常檢查潤滑油是否變質並及時更換尤為重要。

　　幾種簡易鑒別方法，介紹如下：

① 油流觀察法

　　取兩隻量杯，其中一個盛有待檢查的潤滑油，另一隻空放在桌面上，將盛滿潤滑油的量杯舉高離開桌面30-40厘米並傾斜，讓潤滑油慢慢流到空杯中，觀察其流動情況，質量好的潤滑油油流時應該是細長、均勻、連綿不斷，若出現油流忽快忽慢，時而有大塊流下，則說潤滑油已變質。

② 手捻法

　　將潤滑油捻在大拇指與食指之間反覆研磨，較好的潤滑油手感到有潤滑性、磨屑少、無摩擦，若感到手指之間的砂粒之類較大摩擦感，則表明潤滑油內雜質多，不能再用，應更換新潤滑油。

③ 光照法

　　在天氣晴朗的日子，用螺絲刀將潤滑油撩起，與水平面成45度角。對照陽光，觀察油滴情況，在光照下，可清晰地看到潤滑油中無磨屑為良好，可繼續作用，若磨屑過多，應更換潤滑油。

④ 油滴痕迹法

　　取一張乾淨的白色濾試紙，滴油數滴在濾試紙上，待潤滑油滲漏后，若表面有黑色粉末，用手觸摸有阻澀感，則說明潤滑油裡面雜質已很多，好的潤滑油無粉末，用手摸上去干而光滑，且呈黃色痕迹。

謝謝分享

謝謝分享!向你學到了不少東西

2006.10.9

１、 充氣要注意安全。要隨時用氣壓表檢查氣壓，以免因充氣過多，使輪胎爆破。

　　２、 先散熱后充氣。車輛停駛后，須等輪胎散熱后再充氣，因車輛行駛時，輪胎溫度上升，對氣壓有影響。

　　３、 檢查氣門嘴。氣門嘴和氣門芯如果配合不平整，有凸出凹進的現象及其它缺陷，都不便充氣和量氣壓。

　　４、 充氣要注意清潔。充入的空氣不能含有水份和油液，以防內胎橡膠變質損壞。

　　５、 切莫超標準過多。充氣時不應超標準過多后再行放氣，也不可因長期外出不能充氣而過多地充氣，如超標準過多會促使簾線過分伸張，影響輪胎的使用壽命。

　　６、 檢查是否漏氣。充氣前，應將氣門嘴上的灰塵擦凈，不要鬆動氣門芯，充氣完畢后，應用肥皂泡沫水塗在氣門嘴上，檢查是否漏氣。並將氣門嘴帽配齊裝緊，防止泥沙進入氣門嘴內部。

　　上述六項注意工作做好后，在行車中就不必擔心輪胎氣壓高低、漏氣、爆胎等故障發生，對安全行車消除隱患大有保障。

　　這是指一般的充氣，現在市場上也有為汽車輪胎充入氮氣（Nitrogen）的服務，氮氣的好處是分子比較大，氣充進輪胎后，比較不容易從小縫孔中漏出來。此外，氮氣在遇熱時不容易膨脹，有助與延長輪胎的壽命。

　不過，充一般的氣是免費的，氮氣可要收費，費用方面請向輪胎商詢問。