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照片回顧：2019/7/13-14 貝爾格萊德

作者：BANGZI  於 2020-7-15 05:36 發表於 最熱鬧的華人社交網路--貝殼村

通用分類:旅遊歸來|已有4評論

2019/7/13  薩拉熱窩大巴去貝爾格萊德

昨晚和旅店約好了今早五點半送俺們去汽車站趕六點的大巴去貝爾格萊德。俺尋思人家幾點發車都知道肯定不會出妖蛾子。結果呢，那小夥子直接把俺們送到了薩拉熱窩東站，到了之後發現此站去貝爾格萊德的第一班車是8點多。坐8點的車俺們起這麼早幹啥？！所以重要的事情還得親力親為。趕緊打車去市內的汽車總站，多花了10美元。好在汽車站買票收信用卡（俺們的波黑馬克沒剩幾個了），輕鬆搞定了車票，發車前幾分鐘上了車。薩拉熱窩到貝爾格萊德不到300公里的路程要走近7小時，因為沒有高速。沿路的田園風光還是挺不錯的，不過七小時也是有些醉了！

下午近一點到達貝市，車站離預定的旅店只有1.4km，所以俺們就溜達著過去了。孩兒她娘昨晚感覺有些感冒的意思，今天情緒不高，所以進了屋子就睡了一小時，這樣俺們差不多到了下午三點才開始溜達。旅店位置不錯，離主要景點都近，附近有個大超市，方便！貝爾格萊德的主要景點就是個城堡（可以眺望多瑙河和薩瓦河交界處），鐵托墓，特斯拉博物館，步行街，薩瓦大教堂，餐飲一條街啥的。基本沒有啥特別著名的。但是地區大都市的氣勢在那兒擺著呢！城市的風貌堪稱小布達佩斯，濃濃地奧匈帝國遺風！對俺們來說前中國使館舊址也算個要去的地方，就是被米國炸了的那個，憑弔一下。

這個點兒出去能看多少算多少吧！特斯拉博物館人滿為患排大隊，俺們放棄了，薩瓦大教堂很美輪美奐，可惜主堂在維修，不開放，地下室部分也挺出彩的。之後就往鐵托墓（和他媳婦兒的花屋 house of flowers在一起）和南斯拉夫博物館那邊走，路程略長，二位領導怨聲載道，走的很慢。等俺們到了地方已經天色漸暗，博物館關門兒了，鐵托墓這邊也是在準備關門兒了，好心的看門老爺爺放俺們進去了。等俺們拾級而上時下起了大雨而且天雷滾滾，不知是想表達個啥意思！只看見了鐵托同志的銅像！

回程時打算打車的，結果計程車電話也打不通，不知是俺欠費了還是雨天人家太忙，語音提示聽不懂。沿路也沒見著計程車。沒轍了就只能慢慢地往回走，路過來時看見的個餐館就進去搓飯了。好在晚飯吃得很不錯，皆大歡喜。餐廳里的人貌似英語都不錯，但是有些靦腆（？）不愛主動說話，你得找她/他說才行。飯後走回旅店？兩位領導異口同聲地說沒門兒！讓餐館電召了計程車回旅店，在附近的超市裡買了酒水就回屋了。意外發現巴爾幹版的黃桃酒，不錯不錯！美好的一天過去了！

 

俺們的大巴，設備還行，說是有無線網，俺們沒享受到。車子裡面有些髒兮兮的。這是在塞黑邊境塞爾維亞這邊。


塞爾維亞車牌，格式和歐盟差不多。只是藍色部分沒有歐盟的星星。可能原來已經準備好入歐盟了。


從邊境去貝爾格萊德的路上基本是農田，都是這個景色。 兩邊的景色和波黑那邊差不多，明顯的區別是這邊看不到清真寺了。



路邊的民房


貌似西瓜大豐收，路邊很多攤子賣西瓜


閑散人員無所事事



通過老橋stari most進入老城區。捷克語的橋也是most，他們這邊大概都是斯拉夫語系，所謂的波斯尼亞語，克羅埃西亞語，塞爾維亞語基本都是互通的。雖然用的西里爾字母和俄語的差不多但是語言不通。


老火車站背面，貝爾格萊德belgrade的西里爾字母寫法是Београд，搞清楚拉丁字母和西里爾字母的轉換關係在俄羅斯和用西里爾字母的地方很有用。


走出了車站


喜歡看老式電車，再能配些美女當道具就更好了


休息好了出來遛達。旁邊一個旅店的門口裝飾得很文藝


街上很多塗鴉


街景，整整齊齊，乾乾淨淨。俺們對貝爾格萊德第一印象不錯。


歷史感爆棚的老式有軌電車。不過還是比不上俺們在亞歷山大看見的那種。


特斯拉博物館。他就是這麼個牛人，起先跟愛迪生混，後來愛迪生不講信用該付特斯拉的錢不願意付，特斯拉一氣投靠了西屋電氣使交流電發揚光大，後期致力於電磁研究，那時就搞起了無線電力傳輸試驗。俺們用的交流電和現在的電磁應用都是從他那兒開始的。牛到諾獎都懶得去領！ 慕名而來的人真不少。俺們就不湊這個熱鬧了。


這個小警察看俺亂拍，積極地擺好姿勢讓俺給他拍一個。


斯拉夫廣場的街心音樂噴泉，晚上還有彩燈


滿街男女老幼都抽煙，避之不及。晚上餐館的女服務員說大家都習以為常，塞爾維亞人是個焦慮的民族，沒法子！煙味兒無時無處不在，完全不避諱兒童！


這幾個老爺爺奶奶不知在搞什麼活動，老爺子很有派頭


百度百科：
聖薩瓦寺（塞爾維亞語：Храм светог Саве/Hram svetog Save）是塞爾維亞貝爾格萊德的一座塞爾維亞東正教會教堂，是全世界最大的東正教教堂，排名世界十大教堂之一。該教堂供奉的聖薩瓦，是塞爾維亞東正教會的創始人和中世紀塞爾維亞的重要人物。教堂位於弗拉查爾高原，那是1595年奧斯曼帝國首相思南帕夏焚燒他遺體的地方。它主宰著貝爾格萊德的市容，也許這個城市中最宏偉的建築。計劃中的牧首府位於附近。
 
聖薩瓦教堂坐落於貝爾格萊德老城區東部的一座丘陵上，建造始於1935年，出於種種原因，整個外部建造工程2003年12月才告結束，而內部裝修至今仍在進行。教堂的周圍是一處南北向的公園，園內花木錯落有序，並有一組夾道式噴泉。


一層的主堂還在裝修，不開放。大家只能到地下室層看看，裡面都是宗教故事畫和人物，十分精緻，可惜俺們看不懂故事，也沒有學習鑽研的慾望。隨便看看吧。


南斯拉夫博物館是個公共歷史博物館，展覽時代包括南斯拉夫王國和南斯拉夫社會主義聯邦共和國，包括約瑟普-布羅茲-鐵托的生平。鐵托的墓也是博物館的一部分。早期的「五月25博物館」於1962年五月25日開館，是貝爾格萊德市獻給鐵托總統70歲生日的禮物，用於展示鐵托總統截至1962年收到的外國政要禮品禮物。1982年11月16日約瑟普-布羅茲-鐵托紀念中心開幕，該博物館成為了紀念中心的一部分。鐵托下葬的花屋（the house of flowers）也是紀念中心的一部分。南聯盟解體后整個博物館關閉了長達十年之久。現在是人們朝聖和懷念「好時光」的地方。


咖啡廳牆上的照片展示泛斯拉夫飛鷹群運會距大場面


鐵托的立像，然後就下起了瓢潑大雨天雷滾滾，把俺家二位領導嚇得不輕，落荒而逃。。。


鐵托墓 - 花屋就在台階的盡頭


塞爾維亞麥啤 Zaječarsko ale，從瓶子形狀到口味都有幾分神似比利時啤酒，相當好！


晚飯的餐廳內部


超市裡酒區，琳琅滿目


俺找到了真愛，黃杏酒，25度

 

2019/7/14  貝爾格萊德，晚上包車去薩格勒布

昨天把幾個比較散落的點跑完了，今天主要就在城堡和步行街這一帶。貝爾格萊德沒啥著名景點，但是看架勢是個區域大都市，算是個歷史名城吧！昨晚結束的比較早，所以大家都休息的不錯，一早就收拾好了背包存在了旅店前台，然後讓旅店電召了計程車去被美國北約轟炸的中國大使館舊址，因為比較遠，在新貝爾格萊德那邊。不過那邊也沒啥可看的，除了有一塊紀念碑，後面的使館原址現在是在建的中國文化中心。新使館搬到了南斯拉夫博物館附近。拍了幾張照片就讓司機接著把俺們一車拉到城堡開始了今天遊覽節目。旅遊網站上把貝市的計程車說的很糟糕，多收費的，繞路的，詐騙的，不一而足，然後說讓旅店餐廳電召計程車比較靠譜，不亂收費。俺們兩次經歷都很好，司機也很友善。不過俺們也
沒在街上攔過計程車所以不知真實情況如何。

在城堡里兜了一圈，眺望多瑙河薩瓦河交匯之處，然後就沿著步行街走回了旅店附近。途中在聖天使邁克爾教堂看見一家人在給孩子做洗禮，有說有唱有儀式，很莊嚴的樣子，很有意思！可惜不讓拍照。然後在個網紅餐廳吃了午飯，號稱是貝市最老，體驗還是不錯的。這邊的餐廳現在都學會了要小費，都喜歡在收據上扣一個價格不包括小費的章，非旅遊區的餐廳就沒這回事兒。也難怪，白來的錢大家都喜歡要！又去特斯拉博物館看了一下，依舊很多人排隊，於是又放棄了。回到旅店時比約定的包車時間早了近兩小時，俺們就在附近的一個街邊酒吧消磨時間。

快到六點時和包車司機接上了頭，菲亞特小麵包車，總體還算滿意。不過這個司機的表現有些差強人意。不怎麼說話，然後就是訴苦，這趟跑的怎麼辛苦等回家時就得夜裡三點了等等，俺又沒逼你來！路上還時常搗鼓手機。最奇葩的是限速120，他非得開100，估計是想省點兒油錢。然後還說過境克羅埃西亞時超慢要等上兩小時，結果沒用了半個小時。這兩個國家關係貌似比較緊張，檢查的比較嚴。等到了薩格勒布時已經夜裡11點多了。好在定的這家旅店物美價廉，設施不錯，領導們都很滿意，沒一會兒就都呼呼大睡了！


被美國北約20年前炸毀的中國住南斯拉夫使館舊址，現在是在建的中國塞爾維亞友好中心工地。工地邊上立著一塊紀念碑。不過感覺這個碑有些奇怪，沒有任何事件的介紹。除非你知道此地發生的什麼否則不會知道這個碑是幹啥用的。


新貝爾格萊德在老城的河對岸，轉回老城這邊就離城堡不遠了。所謂城堡現在是個公園(卡萊姆格丹公園kalemegdan)加貝爾格萊德城堡遺址，有綠地，博物館動物園，都在這一塊兒。公園入口處有很多塞爾維亞名人的雕像。下圖是1930年建的感恩法國紀念碑，表達塞爾維亞人民對法國在一戰中提供人道和軍事支援的感激。然而法國參與北約對南聯盟的轟炸和承認科索沃的獨立深深地刺傷了塞爾維亞人的感恩之心。兩個小夥伴兒百多年的友誼就這麼歇菜了！底座上寫著a la france：獻給法國！底座上的MCMXXX是羅馬數字1930。


[摘譯自維基百科]
貝爾格萊德要塞由老堡壘和卡勒姆格丹公園組成，位於多瑙河和薩瓦河交匯之處的貝爾格萊德老城stari grad，也是貝城最老的城區。關於此地的最早提及見於公元前三世紀卡爾特人一支部落侵入這個地區的記載。後來羅馬人征服了這裡，成了他們的軍事前沿，抵禦「野蠻的中歐人」！ 378-441年見證了羅馬人與哥特人和匈人的拉鋸戰。476年貝爾格萊德又成了東西羅馬帝國的分界的一個點。

到了中世紀，拜占庭皇帝查士丁尼一世於535年重建了該要塞。之後的幾百年該要塞遭受了不斷的毀壞。斯拉夫人各部落（包括塞族）和游牧民族的阿瓦爾人打鬥終於在七世紀消停了，塞族人和其他斯拉夫部落在貝城附近安頓下來。貝爾格萊德belgrade這個名字是保加利亞人第一次於878年提及，詞義在大多數斯拉夫語里是白色城市或白色要塞的意思。近百年間該地幾經易手最後成了奧斯曼帝國和奧匈帝國爭奪的要地。

近代時期，該要塞於1521年被奧斯曼帝國拿下，開始了長達三百年的統治，見證了17世紀的塞族大遷徙，18世紀奧斯曼帝國和奧匈帝國的互毆，和19世紀的兩次塞族起義。

整個要塞由四部分組成：原來的上城和下城就是現在的要塞部分，另兩部分組成了現在的卡萊梅戈登公園。

這地方真是相當地有歷史。城堡的入口


內院里陳列著各種時代的武器，包括塞族部隊1999年用來擊落美國f117a夜鷹隱型戰機的導彈發射器。軍事博物館也在此院內。


眺望兩河交匯之地，長的那一段是多瑙河



[摘譯自維基百科]
勝利紀念碑Победник/the victor，勝利紀念碑，紀念塞爾維亞在巴爾幹戰爭中戰勝奧斯曼帝國和一戰中戰勝奧匈帝國。建於1928年，高14米。小銅人站像，左手掌鷹，右手持劍，面向兩河交匯處。

看視頻介紹時裡面的導遊說小銅人以背示人是因為某關鍵部位雕刻的太精細了所以讓他面對著兩河交匯的方向，某部位不易被看見。呵呵。。。



沿河有些本地人休閑的場所，餐飲和沙灘什麼的，俺們沒那個時間體驗了


古要塞看完了


國際象棋在這邊是人們消磨時光的遊戲


漁人噴泉，不知這漁人為啥抓著條蛇。塞族著名雕塑家Simeon Roksandić的作品。在薩格勒布老城也有個一樣的。


紀念品攤子


貫穿老城的步行街kneza mihaila



轉到這會兒肚子餓了，正好教堂邊上就是網紅店問號餐廳Кафана „?」/Kafana „?」，號稱是貝市最早的還在營業的餐廳。反正裝飾的古色古香，看著挺古老。該建築據說有200年了。二位領導埋頭苦幹，吃飽喝足沒花了三十美元。物美價廉，俺們喜歡來這樣的地方。


吃飽喝足接著溜達。街兩邊有很多十九世紀的達官貴人的居所宮殿，所以很多建築很氣派。


共和國廣場（塞爾維亞語：Трг Републике / Trg Republike），位於塞爾維亞首都貝爾格萊德市，為該市主要的城市廣場之一。貝爾格萊德市的數個公共建築，如塞爾維亞國家博物館、貝爾格萊德國家劇院、米哈伊洛大公雕像，均位於廣場周邊地區。


維基百科:
莫斯科酒店 (Хотел Москва)是位於塞爾維亞首都貝爾格萊德的一家四星級酒店，也是塞爾維亞歷史最久的酒店之一。莫斯科酒店是貝爾格萊德的地標建築之一。莫斯科酒店開業於1908年，建設耗時約三年的時間。1968年開始，莫斯科酒店由南斯拉夫政府經營。現在莫斯科酒店有132哥客房和6套公寓。酒店擁有兩家餐廳以及小吃店。除了外地遊客之外，許多貝爾格萊德本地人也會光顧這裡。


莫斯科賓館大門


這個貌似是個東正教用品商店


維基百科:
塞爾維亞共和國國民議會 (塞爾維亞語：Народна скупштина Србије or Narodna skupština Srbije, )是塞爾維亞  的一院制  立法機構。由250名根據比例代表制  選舉產生的議員組成，任期四年。現任國會主席Slavica Đukić Dejanović  自2008年6月25日上任。
由於該國實行議會制  ，因此國會有最高權力，並選舉產生政府內閣成員。


維基百科：
聖馬可教堂（塞爾維亞語：Црква Светог Марка / Crkva Svetog Marka）是位於塞爾維亞首都貝爾格萊德的一座塞爾維亞正教會教堂。教堂位於塞爾維亞國會大廈附近的公園內，隔壁有一座較小的俄羅斯正教會的教堂。教堂修建於1931年至1940年期間。原址曾有一座較小的教堂，修建於1835年。

聖馬可東正教堂



教堂門口剛剛散場的婚禮，大家在合影，還有個樂隊吹吹打打，很喜慶。


教堂內景


教堂庭院里的雕像和粉色電車背景


坐在俺們旅店附近酒吧看街景，等司機來送俺們去薩格勒布。


和包車司機接上了頭，取了背包就出發了。出城路過老火車站。俺們對貝爾格萊德印象不錯，人很友善，物美價廉。


穿過多瑙河，離開貝爾格萊德


貝爾格萊德西門，其實就是個樓，中間有道開口


路上有一陣自下大雨，有雨水是財氣的說法，當時以為今年的日子會好過起來！結果今年悲催大發了！封建迷信要不得！呵呵。。。


今天的落日



塞爾維亞和克羅埃西亞的邊檢站。今天結束！


感興趣的可以參閱俺的旅遊日記全篇：
https://big5.backchina.com/blog/59607/article-309243.html
https://big5.backchina.com/blog/59607/article-309298.html


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發表評論 評論 (4 個評論)

回復 successful 2020-7-15 14:26
塞爾維亞應該是信奉東正教, 是嗎?  貝爾格萊德 破舊的房屋和市政設施那是時代的真相.  能夠保留下來 反而認為可貴.. 這就是歷史.
回復 fw5086 2020-7-15 17:33
很好的遊記。去巴爾幹半島諸國游性價比高。
回復 BANGZI 2020-7-16 00:22
successful: 塞爾維亞應該是信奉東正教, 是嗎?  貝爾格萊德 破舊的房屋和市政設施那是時代的真相.  能夠保留下來 反而認為可貴.. 這就是歷史.
塞爾維亞人主要是東正教，和希臘俄羅斯那邊的是同一個流派，但是不像天主教那樣有個羅馬教廷這樣的中樞機構。大概因為這層關係塞國和俄羅斯是傳統的友邦。貝爾格萊德的房子和市政設施看著都很老，但是沒有破舊的感覺，維護的不錯。
回復 BANGZI 2020-7-16 00:26
fw5086: 很好的遊記。去巴爾幹半島諸國游性價比高。
巴爾幹從克羅埃西亞往南貌似性價比都很好，克羅埃西亞斯洛維尼亞因為入了歐盟了所以物價立刻貴了不少。而且這些地方都很有歷史，所以的確是很好的旅遊選擇。今年要不是疫情泛濫俺們這時候應該正在阿爾巴尼亞黑山科索沃北馬其頓保加利亞羅馬尼亞那一帶溜達。

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