大圓環壯遊：鮑爾湖

Day Thirteen

我們計劃在色彩斑斕的鮑爾湖邊野營兩天。早晨玫瑰小徑的房客韋恩Wayne 講今天有大風，峽谷地的滑鐵盧讓我們不敢怠慢，吃完早餐便匆匆趕往預訂的宿營地沃威皮 Wahweap 遊樂區。

鮑爾湖果然沒有讓人失望。從旅遊的角度講，佩吉鎮的規劃不好：城市不夠漂亮不說，也沒有集中的餐飲購物區，除了羚羊谷馬蹄灣鮑爾湖自然景觀豐富、沒有什麼人為的娛樂（拱門國家公園的Moab鎮、錫安國家公園的Springdale鎮要好多了，而後來去的塞多納Sedona就更好了）。進入沃威皮遊樂區馬上讓人眼前一亮：高高的湖濱路 Lake Shore Dr 修在半山腰，下面紅白相間的山岩和藍綠相間的湖水相映成趣，大小遊船點綴其間，看得我們大呼過癮。

在暴風中飄搖的帳篷、鄰居的帳篷也跑過來避難了

搭好帳篷后直奔船塢碼頭，我們打算租一條船在湖上晃蕩一天。一個膚色黝黑的小夥子帶著我們體驗不同的船型：有摩托艇、強力船Powerboat和船屋Weekender四種選擇。比較以後牧嫂希望租最大的船屋，速度慢些但是廚廁上下水吧台BBQ齊整，還有遮蔭，最主要的是穩當，可以放鬆地享受湖光山色。不過船屋今天租完了、只能明天一早來了。

沒有關係、鮑爾湖沿岸有很多景色消磨：

從南側景觀路遙望格蘭大壩

從北側湖濱路俯望格蘭大壩

鮑爾湖

在沃威皮度假村的彩虹屋 Rainbow Room 吃晚餐看落日也是一大享受（注意：想在彩虹屋看落日，預訂是必須的）。我們落座后適逢夕陽西落，彩虹屋也紅了起來。在等待主菜的時候，牧人忍不住踱到窗前想留住那片落日，玻璃的反射卻讓相機無所適從；侍者看牧人和另外幾個發燒友抓耳撓腮急不可耐的樣子好心把後門打開。

彩虹屋已被夕陽染紅

步入露台，日更紅了，湖水褪去了原本的藍綠色，而近岸的黃沙完全被染紅了；船們全都出來看落日了，經過時的漣漪反倒讓水面有了些許顏色。

對岸的遠山是羚羊島。先是被染紅的沙灘，沙灘後面是突兀而起的白色石牆，不過在夕陽的映射下已經完全看不出白了：陰影中的石牆呈暗紅色，不過斜陽透過的地方石牆卻被抹上了一層金黃。

石牆後面的雲也涌了上來，在殘陽的撞擊下一團一團的撕開又合攏，雲團在墨黑、火燒、雪白之間變幻，再投射下來讓湖面憑添了一分凄美。

「一道殘陽鋪水中、半湖瑟瑟半山紅」。此情此景讓牧人想起醉吟先生那名句『一道殘陽鋪水中，半江瑟瑟半江紅』。

牧人家住大湖旁邊，在湖邊看落日是我們從春到秋經常的活動：看天鵝戲鴨、聽驚濤拍岸、觀落日殘暉。安大略湖的落日固是美的，不過跟彩虹屋外的落日比，畢竟是少了些遠山的顏色、多了些城市的喧囂。

牧人默立著、獃獃地想，這是我見過最美的湖最美的落日么？

在彩虹屋外面的露台上觀鮑爾湖的日落是一種享受

也多虧侍者開了「後門」，牧人才得以留下這樣的美景

這是我見過最美的湖最美的落日么？

牧嫂被落日映得火紅

吃完晚餐，我們又在湖邊散步，之後踏月而歸（帳篷...）。

帳篷里鮑爾湖的清晨

租船的小實習生告訴我們租船屋要提前兩天預訂。但是我們後天一早就要離開佩吉和鮑爾湖了，牧嫂極為失望。這時牧人忽然想起了什麼，走過去對漂亮的小女生兇狠地說「不對呀，昨天我們來的時候你們沒有講預訂的事，不然我們昨天可以預訂明天的船屋」（對漂亮的小女生這樣真是不落忍、實在是不得已而為之呀！）。

接著牧人又換了一副可憐相「我們驅車兩千多邁、歷盡千辛萬苦就是要在鮑爾湖泛舟，後天必須離開…」；小女生似乎被感化了、對我們說「給我一分鐘」，去辦公室跟老闆請示后、回來講明天有一條備用船可以租給我們。牧人趕緊千恩萬謝地趕緊交了訂金、好像生怕人家會變卦似的。

一天無事，去了被《今日美國》譽為全美最漂亮的塞多納 Sedona（卻也也因此Miss了鮑爾湖的 Alstrom Point，是為一憾）。

到了塞多納遊客中心，車子還沒有停穩，一個粗胖的小夥子從房間里出來為我們打開車門：「你好，歡迎來塞多納，我是麥克」。

牧人牧嫂受寵若驚，『真是貴賓式服務啊』！跟著熱情的麥克進屋后，牧人告訴麥克我們只有半天、傍晚前必須離開。麥克不慌不忙地拿出一本印刷品，「半天遊覽塞多納是不夠的、不過我有辦法。你們看一下這個Time Share講座，下次來塞多納會有兩百刀的酒店信用」。牧人知道碰上『李鬼』了，馬上客氣而堅決地說不行；出門前一個女孩兒又讓我們參加吉普車遊覽，牧人敷衍地「謝」了一聲拽著牧嫂逃了出了出來。

原來『李逵』就在幾步之遙的一間大房子里，幾個退休老人為遊客介紹塞多納。輪到牧人牧嫂，一個叫 喬Joe 的老大爺為我們推薦了教堂石、空港平台Mesa和紅石橫斷三個地方，以及特拉凱帕凱 Tlaquepaque 舊墨西哥藝術村。謝謝喬！

在我們回來的路上，牧嫂說塞多納是舉辦婚禮的理想之地、回去后要跟牧童推薦。牧人打趣，兒媳婦連影兒都沒有、居然開始籌劃兒子的婚禮了；「有備無患嘛」，牧嫂嚴肅地說。

在晨曦中醒來，匆匆洗漱早餐、收帳篷，今天是船屋日！

辦完手續后是簡單的培訓。之前牧人「開」過的最大的船是可容納四人、速度如蝸牛爬行的電瓶船，而且都是遊人集中的地方；今天開的卻是以可以容納十八人的雙層機動船，去的是陌生的鮑爾湖（鮑爾湖湖岸總長度超過兩千邁，比美國西海岸線還長，多數是人跡罕至的地方），所以激動之餘還有些忐忑。

為我們講解操作和安全培訓的是一個來自塞爾維亞的小夥子什麼維奇（名字太難記了、沒記住），是通過美國的國際資助計劃來美國做 Summer Intern；他告訴牧嫂他的理想是將來在美國就學工作，言談間對到鮑爾湖做 Summer Job有些失望；真是身在天堂不知福呀，牧人這樣想著不過沒有說出來。

維奇特別熱情，幫我們把行李、大冷藏箱一一拖上船；唯一的抱怨是他的英文實在糟糕，我們幾乎是靠猜測+比劃理解他說的話，讓牧人想起九五年剛到美國、在超市問哪裡買牛奶、人家一臉困惑的日子。好在開這種船確實簡單（比開車簡單多了）、看看示範也就知道怎麼回事了。

不過牧人實在是笨手笨腳，折騰了好一會兒船也離不開船塢；牧嫂急了，把牧人推開，麻利地倒船、調頭，三分鐘后我們的大船已經在湖中央了。

Captain 牧嫂

牧嫂開船時牧人研究了一下行駛路線。遵循牧嫂不Rush的指示，牧人設計了向南至格蘭大壩、從羚羊島西南進羚羊谷、穿越納瓦霍Navajo 河谷和迷宮Labyrinth 河谷，之後在寬闊的神父灣Padre Bay 午餐休息，然後掉頭回來，從羚羊島北側的城堡石河道穿過，，有時間就去一下孤獨巨岩Lone Rock，往返大約六十邁。

行駛路線圖，數字標識代表哩程

佩吉大橋和格蘭大壩近景

石牆，岩石顏色的斷層記錄了地貌的變遷

科羅拉多高原在格蘭峽谷一帶地貌極為特殊：乾旱的氣候造成植被稀疏，三億年來熔岩和沙石得以一層一層鋪墊上去，再經過落差極大的科羅拉多河幾千萬年的沖刷雕刻以及高原勁風的吹蝕，峽谷深邃交錯、歲月的痕迹可以通過石層的顏色一目了然。岩石中富含的銅鋅礦物質讓鮑爾湖以 turquoise 聞名（牧嫂的最愛嘿嘿），並且隨湖深的不同以及光線的變化呈粉白赤青諸色，再加上突兀多變的岩石峭壁，讓這湖既似粗曠的鬢髯客、又似嬌柔的美嬌娘，難怪每年夏天近兩百萬遊客湧進鮑爾湖消遣。

鮑爾湖 方石 Tower Butt

千姿百態的鮑爾湖

在牧人接過船長位置后，牧嫂再也按捺不住興奮：一會兒跑到頂層日光浴，一會兒花蝴蝶般船頭船尾穿行、一會兒搔首弄姿玩兒自拍、再一會兒大聲誇讚湖水顏色的多變…，讓牧人想起我們剛剛相識的時候...這樣想著竟有些恍惚起來。

因為出來得早，我們十一點多就到了神父灣。泊船休息，午時我們吃飯喝酒、做些瘋狂的事，之後按預訂計劃返航。

牧嫂準備的午餐：雖然簡單，紅酒是不能少的

返航途中：Castle Rock 是船道中最狹窄的一段

沃威皮之窗 Wahweap Windows一帶的湖水是翠綠的

野營者

孤獨巨石 Lone Rock

這一天牧人破費了八百刀（含稅、保險和汽油），不過牧嫂說：「每一分都花的值」！

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