2022/5/26,27 西班牙+地中海郵輪 d1-2 米國 - 布魯塞爾-馬德里-托萊多

引子 （文末有托萊多簡介）

從波多黎各回來沒多久就又開始踅摸再去哪兒兜一圈。四月初一個周末苦幹加巧幹，把線路搞定了，二把手一放假就開撩！西班牙十年複習一次。起先是打算去冰島坐郵輪去格陵蘭，然後覺得那個時間有點長，11天。然後機票和船票價格又不太滿意。隨轉向歐洲，看上了從巴塞羅那出發的西地中海八天郵輪，等船票訂好了才發現這家的西地中海航線有兩個版本，類似但不相同，俺們訂的不是俺們一開始看的那個線路，區別是少了三個島（包括俺心心念念的馬黛拉島），多了羅馬巴勒莫和尼斯。羅馬和巴勒莫俺都去過。後來找視頻一看那些個島貌似意思也不是那麼大，正好二把手還沒去過羅馬。所以就將錯就錯了。因為郵輪是周三出發，所以這個點兒趕得不前不後，索性頭一周四就出發，這樣還能在西班牙玩五天。

線路這次是拖累多toledo(古都城)，抗蘇挨個拉consuegra(據傳是唐吉可德大戰風車的地方)，烤豆粑cordorba（北非穆斯林和天主教互撕的地方），榮達ronda(超高古石孔橋)，直布羅陀gibraltar（陰國的地盤，戰略要地），塞維利亞sevilla（古都，穆斯林和天主教互撕的地方）。這個塞維利亞不知是咋翻譯的，西語Sevilla，英語Seville，差不多都是塞維亞。不知道這個利亞從何而來。遺憾的是這次貌似還是沒時間坐輪渡橫穿直布羅陀海峽去沒落哥那邊的坦吉爾tanjier。留點遺憾下次再來。時間緊任務重這次三訪格拉納達Granada是不可能了。西班牙旅遊價值很高，嘚瑟值較低，因為木有啥大家耳熟能詳的景點。

那一周沒幹別的，翻來覆去折騰訂車訂房網站，終於把所有住和行以較合理的價格搞妥了。租車網站上三天基本都是500米左右，加上保險什麼的奔六百去了。俺最後用俺的航空公司資深會員資格解鎖了租車公司的高級會員，最後連保險350米。住房因為帶了輛車所以難度陡增不少，地段好的基本沒法停車。即使這樣俺最後調整地點順序也基本圓滿地解決了，價格基本控制在100米左右。訣竅在於多和旅店溝通，好多旅店不會英文，翻譯軟體功不可沒。想當初俺考研報的還是機器翻譯，當然是名落孫山，從此世界上少了個研究機譯的碼農。到現在也沒悟出人生的真諦，路漫漫其修遠兮，吾將吃喝玩樂而求索。。。

等到出發前幾天有個同學他們去葡萄牙說是要看C羅退役賽，問俺租車的事情。俺仔細一看，俺那個租車預定是一天350米元，氣死俺也！趕緊又一通忙活，又找了一家三天350米元的。歐洲租車水太深了。

計劃線路是：5/26窩點出發 > 飛指甲哥 > 5/27布魯塞爾 > 馬德里 > 租車去托萊多，夜宿 > 5/28 康蘇埃格拉 > 科爾多瓦，夜宿 > 5/29榮達，夜宿 > 5/30直布羅陀 > 塞維亞，還車，夜宿 > 5/31飛巴塞羅那，夜宿 > 6/2 登船 > 6/3尼斯 > 6/4 土倫 > 6/5 科西嘉 > 6/6 波特菲諾 > 6/7 羅馬 > 6/8 巴勒莫 > 6/9 全天航行 > 6/10 下船 巴塞羅那 > 飛 華盛頓 > 丹佛 > 晚上回到窩點。

下篇鏈接：2022/5/28 西班牙+地中海郵輪 d2 托萊多，抗蘇埃格拉，摩爾多瓦 - BANGZI的日誌 - 倍可親 (backchina.com)

去時經停指甲哥布魯塞爾，回時經停首都華盛頓和丹佛。

上船前的行程，馬德里下機取車直奔托萊多。然後科爾多瓦，榮達，直布羅陀，塞維亞。從直布羅陀回塞維利亞途中有個arcos de la frontera，看著也不錯，不過後來時間比較緊，沒去成。直布羅陀附近的碼頭可以坐渡輪橫渡直布羅陀海峽的去對岸的沒落哥或西班牙的飛地塞烏塔，還是因為時間緊俺們這次沒能橫渡。

巴塞羅那之後再刷一把郵輪，換個場景。這一切美好都懸在一芝加哥50分鐘的轉機上，但願別出妖。換其他航班立馬貴出去一千多。歐洲流氓宰人的刀子太鋒利，一不小心就折塊肉。得省著點花。這次還是皇家加勒比的船，vision of the seas，船有點老，比較小，下次再去找條大船試試。

然後又開了回洋葷，去搞了個國際駕照。花了二十大洋在汽車俱樂部買的。上面有好幾國英語說明，有照片和簽字。要和持證人的本國駕照一起使用。辦證的妮子光顧著聊天了，把章都扣到俺腦門子上了！後來還是個老大嬸幫著搞好的。聊著聊著搞明白了那位老大嬸是俺們加州廠子里辦公室老奶奶的姐姐。就這麼湊巧。西班牙那邊按規定必須有國際駕照，否則萬一被查要罰款。租車公司不管，有米國駕照他也把車租給你，挨罰就不是他的事兒了。

2022/5/26 四

一早起來去辦公室點個卯，假裝積極。然後回家打了個烏脖兒去機場。話說這網約車對計程車行業打擊還是挺大的，本地的老字號計程車電召公司三月底就倒閉了。現在白天問題不大，車多。問題是如果半夜到凌晨那段時間車少或沒車咋辦？起飛時說提前20分鐘到，俺們好高興呀好高興！總共只有50分鐘轉機時間，多個20分鐘太好了。結果快飛到指甲哥時說是機場有情況，尼瑪一通繞，下灰機時還晚了幾分鐘，俺們撒丫子狂奔到了下一班門口，過30分鐘就起飛了，有驚無險！一塊石頭落地！俗話說萬事開頭難。。。希望這話不是瞎說說的。

指甲哥去布魯塞爾的航線圖

2022/5/27 五

航班到布魯塞爾晚了15分鐘。不過到這兒俺們就無所謂了，有5小時轉機時間。在布魯塞爾航司的休息室里吃吃喝喝發發圈兒就等來了下一班。一路順到了馬德里，取了車就直奔托萊多，總共也就一百公里的樣子，一馬衝到，結果找旅店在老城裡停車費了老勁了，轉了好幾圈，街道跟迷宮一樣，很多單行限行的路段。最後還是先停車然後走去旅店的。旅店是個公寓出租那種的，過了時間還得打電話找人，結果人來了還一句英語都不會，比比劃划算是住下了。搞妥了出來轉一圈。挺漂亮的個古城，不過這東西俺們見多不稀奇了，隨便轉轉吧！吃完了晚飯溜達回屋休息。到了半夜一點多有人打電話到屋子裡讓俺下去開門，可把俺給整迷糊了，人生地不熟的俺也不敢去開門。回想一下應該是入住時跟那個小丫頭比比劃划意思沒整明白，看她的手勢應該是整個公寓里沒有別人，所以俺們就把大門給鎖了，另一家客人進不來。想想挺內疚的。不過這旅店搞個英文說明應該不難吧。俺們從來都沒用過他們那種鎖，進門后帶上了外面就開不開了，事後才搞明白。

 布魯塞爾晚到15分鐘

布魯塞爾免稅店裡有各式比利時啤酒，可惜沒法帶。還有古巴朗姆酒和雪茄，在米國買不到。帶回去又怕被沒收，挺老貴的東西。

布魯塞爾航司的休息室還湊合，吃的一般般，環境還行。人不多。

但是人家有免費的比利時啤酒，那啥，就可勁兒招呼吧，別給耽誤了。

話說這還是第一次路過布魯塞爾機場。又打了個卡。

順利到了馬德里，取車也沒廢啥力氣。思前想後還是把近50歐的保險加上了，三天哪，夠黑的。不過這樣開車就放心大膽了，基本上刀槍不入了。先出來加油，買點水什麼的。加油還鬧了個笑話，車行讓加95號的，結果柱子上就寫著標號，俺楞是沒看見，問了三次才加上。燈下黑啊！之後加油就666了，歐洲油可不便宜，2歐多一升，比米國貴了近一倍，所以歐洲很少見大SUV在街上跑。

城裡有些堵，出了城車很好開。俺們沒租車行的導航，用的是自己的手機，數據費每天5米元，比車行的每天13歐便宜多了。

路牌標識也挺清晰，是不是英文都無所謂。

路邊的大黑牛標誌，據說是個雪莉酒廠的招牌。

這一路上其實還有很多旅遊景點皇宮皇城什麼的，不過如果都看的話得花很多時間，另外跟在中國看廟一樣，看多了倒胃口。所以小景點又沒啥特色的俺們就忽略過去。

馬德里到托萊多視頻

（註：文中的景點介紹大多取自或譯自維基百科，大英百科和各地旅遊網站）

托萊多城堡（西班牙語：Alcázar de Toledo）是一座石砌城堡，位於西班牙托萊多的最高處。公元3世紀曾為羅馬宮殿，查理五世和腓力二世在1540年代將其恢復。1521年，埃爾南·科爾特斯在征服阿茲特克之後，在此接受查理五世召見。

在西班牙內戰期間，莫斯卡多上校據守城堡，抵抗西班牙第二共和國軍隊的圍攻。共和黨人威脅將殺死莫斯卡多24歲的兒子路易斯，令其投降，遭到拒絕，路易斯遂遭槍殺。但也有歷史學家認為路易斯直到一個月後為報復空襲才遭槍殺。到圍攻結束時，該建築遭到嚴重破壞。戰爭結束后，它被重建，現在卡斯蒂利亞-拉曼恰自治區圖書館和托萊多軍事博物館（Museo del Ejército）設於其內。

內戰使該建築成為西班牙民族主義的象徵，一份命名為《城堡》的極右報紙由此創辦，在佛朗哥去世后的西班牙民主轉型時期，是反對改革的佛朗哥主義者的喉舌。

除了有一小段有些堵車一路挺順利地就到了托萊多，遠處就是那地標城堡了。

俺們從新比薩格拉門入城。新比薩格拉門（Puerta de Bisagra Nueva）是托萊多最知名的一個中世紀城門。此門最初為摩爾人建造，但是主要部分是由阿隆索·科瓦魯比阿斯（Alonso de Covarrubias）興建於1559年。城門上刻有查理五世的紋章。它取代老比薩格拉門（Puerta Bisagra Antigua），成為該市的主要入口。

經過暈頭轉向的迷宮繞行找旅店俺們終於安頓下來了，出門遛彎兒。

托萊多的鑄劍很出名，有著悠久的歷史，此傳統一直延續至今，街上時常能看見這種店面的展示櫥窗。

老城街道

店面櫥窗

蘇克德貝爾廣場（Plaza de Zocodover）是西班牙卡斯蒂利亞-拉曼查自治區托萊多的一個廣場。在這座城市歷史上的大部分時期，這裡是城市的神經中樞，是它的主要廣場。它的一部分是由胡安·德·埃雷拉在腓力二世統治時期設計的。幾個世紀以來，這裡一直是這個城市最重要的市場。今天，集市在星期二舉行。

「蘇克德貝爾」（Zocodover）這個名稱來源於阿拉伯語 sūq ad-dawābb，意思是馱馬市場。當托萊多市還是個西班牙穆斯林城市時，這裡出售馬、驢、騾和其他家畜。這個地方也是在當地的慶祝活動中，組織鬥牛的地點。因此，它是中世紀以來城市社會生活的神經中樞。但是蘇克德貝爾廣場也是悲傷行動的中心，如西班牙宗教裁判所的信仰審判，或公開處決囚犯。

1589年10月29日，一場大火燒毀了舊廣場，於是決定建造一座新廣場。1854年，技術人員聖地亞哥·馬丁·魯伊斯起草了一項雄心勃勃的計劃，要將蘇克德貝爾廣場改造為一個長方形門廊廣場。

如今，蘇克德貝爾廣場是該市許多活動的舉辦地點之一，也是托萊多的熱門聚會和享受地點，最重要的是，這裡是來到托萊多老城的上千名遊客的必游之處。

俺們的住處在老城中心，離這個中心廣場很近。

廣場一側的大樓是政府辦公樓，地圖上顯示是Delegación del Gobierno Centralita，大概意思是中央政府分支機構。

拱門上寫著1945年重建

門洞里望出去景色很美

牆上還有塊瓷的匾牌介紹，挺講究的。

到這會兒了博物館景點啥的都關門了，瞎溜達吧。搞得跟博物館開門俺們就一定進去似的。

城堡離中心廣場也很近，溜達幾步就到了。托萊多的老城沒多大，但是它建在山上，所以上下坡很多，走起來還是要些體力的。

曲徑通幽

城堡裡面在是博物館，所以從外面看看它的雄姿就行了。

城堡拐角是旅店餐廳商店什麼的。俺們兜圈子時路過好幾次，因為是單行線。路邊貌似是個影劇拍著現場，有各色穿著戲服的人，很熱鬧。

豪華街牌

這就是那個托萊多大教堂的頂尖。打算明天去看看。

托萊多城堡一角的小廣場

這種建築好像還在馬德里附近的埃爾埃斯考里奧見過，風格類似，方方正正，宏偉壯觀。

走到了老城牆邊上俯瞰塔古斯河

從地圖上查到對面這棟樓是托萊多體育學院和步兵學院的所在

選這地方建城大概是取其地勢險要易守難攻

城堡下面的外牆裝飾

瞎溜達

到了山腳下到處就是這麼個景象，周五大家都出來撒歡兒了。

街景，白車是計程車

老毛病，拍個井蓋兒

又繞回了中心廣場

然後坐電梯下山到來時那個城門邊上看看

這個電梯一直通到山下，再走幾步就是汽車站了，便民公共設施

天色漸晚

又到了新比薩格拉城門，晚上燈亮起來了格外好看。新比薩格拉門（Puerta de Bisagra）是托萊多最知名的一個中世紀城門。此門最初為摩爾人建造，但是主要部分是由阿隆索·科瓦魯比阿斯（Alonso de Covarrubias）興建於1559年。城門上刻有查理五世的紋章。它取代老比薩格拉門（Puerta Bisagra Antigua），成為該市的主要入口。

挺氣派的

下午就是從這兒開車進城的

這城門還挺佔地方，老大一片。

到了這點兒該找飯折了。隨開始注意路邊都有啥餐館。

城門附近的聖詹姆斯教區教堂Parroquia de Santiago el Mayor，這下子才搞明白西語Santiago對應的是英語的詹姆斯。上次去聖胡安明白了聖胡安就是聖約翰。相傳耶穌的12門徒之一聖約翰從中東一路傳教，渡過了直布羅陀海峽來到了西班牙，給當地人帶來了耶穌的小紅書。所以桑提亞哥Santiago在西班牙這個地區名聲很響，那條著名的從法國到西班牙的朝聖之路 - 聖傑姆斯之路the saint james way -就是以他的名字命名的，西語叫Camino de Santiago。

回看城門和教堂

這一段古色古香，很有中世紀城市的意境

最後俺們在這家吃的晚餐。服務員挺熱情，胖廚子做完飯了還出來跟俺們打招呼，閑的，店裡就俺們一家。服務員說生意一般般。遊人不太多，當然他這地點有點偏，所以人更少。

吃完飯接著溜達回住處，帶著孩紙也沒法泡吧什麼的。也好，省點銀子。

路過太陽門（Puerta del Sol），一個中世紀城門，由醫院騎士團建於14世紀晚期。門拱上的徽章描繪托萊多的主保聖人西哥特人Ildephonsus。城門的名稱來自曾經畫在徽章兩側的太陽和月亮。

晚上街上幾乎沒啥人

太陽門。

眺望比斯格拉門。剛剛在那附近吃的飯。

拉近了看一看

回到了俺們旅店附近的街道，上上下下爬了好多級台階

又路過中心廣場，燈火通明，這兒人不少，貌似本地人晚上都這兒坐著來了。

這棟樓亮紅燈的這一塊貌似是個旅館，估計住這兒怕是得花不少銀子。

一不留神二位領導鑽進麥當勞去買冰激凌去了

吃著冰激凌溜溜達達回屋歇著去了。

街上面掛的長條布是白天遮陽用的，這個創意的確不錯。

上完這個坡子就到俺們的駐地了。這條巷子里有幾家小酒吧，所以都快半夜了還人聲鼎沸的，周五大家都來嗨皮一下。

晚飯服務很熱情，食物質量一般般。估計普通餐館差不多都是這個套路，菜都是事先做好的，然後點了就熱一下，裝個盤。所以感覺一般般。價格是十幾二十歐一個套餐，帶一杯酒水什麼的。所以也不算便宜。按這個架勢如果想真正吃上頓好飯得花不少銀子。

海鮮飯，味道很不錯，海鮮少了點。

加利西亞地區的特色菜，麵包湯

這個記得是燉豬肉

紅燒牛尾，味道還行，沒燉透

旅遊家庭作業1. 拖累多Toledo

看照片這些地方有些似曾相識，和俺去過的塞維亞，塞戈維亞，甚至耶路撒冷馬爾他那邊都差不多，所以期望值要下調。現在能看上點新鮮玩意不容易！

拖累多toledo是拖累多省的省會，也是卡斯蒂亞-拉曼查castilla-la mancha自治區的政府和議會所在地。位於伊比利亞半島中部，塔古斯河tagus畔。該城別名皇城imperial city，因為它是神聖羅馬帝國皇帝查爾斯五世在西班牙的都城，六至八世紀是西哥特王國的都城，也是歷史上三種文化交融的地方，基督教，一絲藍和猶太教三江交匯，互懟互掐的地方。公元一世紀就有該城的文字記載。羅馬人在此有不少遺址，澡堂子露天劇場競技場啥的。之後的5至7世紀的西哥特王國期間一系列的宗教會議(史稱拖累多會議councils of Toledo)，逐漸統一了西班牙天主教對不同天主教流派的選擇和認同，國王的繼承程序，比如早期會議反對禁欲主義流派，理清耶穌是神還是人的還是半人半仙的屬性等等。王權和教權的互撕也是日常的戲碼。進入了8世紀北非的穆斯林殺過來了，他們渡過直布羅陀海峽和西哥特王國強勢互懟，在當地對西哥特國王不滿的貴族們的幫助下攻城掠地。711年柏柏爾人塔里克tarik乘西哥特國王駕崩之際領軍攻克了拖累多，之後殺了一大批當地的貴族，瓦解了西哥特王國的權力基礎。木司令瀟洒到割敵人的頭拿回去搭凱旋門，數以萬計。阿拉伯人的統治中心第一次推進到了塞維亞Sevilla，統治範圍佔據了伊比利亞半島的大部，屬於當時位於大馬士革的倭馬亞umayyad哈里發的勢力範圍。之後拖累多失去了都城的風頭，在此地活動的入侵者多為北非的柏柏爾人，而不是阿拉伯人。8世紀中期柏柏爾人起義遭到了阿拉伯人的鎮壓。然後很長一段時間裡南部安達盧西亞地區的穆斯林陣營阿拉伯人和柏柏爾人和北邊天主教陣營的各王國互懟互撕，殺的風生水起。除了兩個陣營的廝殺，他們內部也照樣互相瞅准機會就來一刀，阿拉伯人和柏柏爾人互砍起來也是絕不手軟的。有時還聯合對方陣營一起撕同一陣營里的對手。日子就這麼地過到了11世紀，大馬士革的倭馬亞也掛了，伊比利亞的木司令自己管自己了。其時拖累多人口約兩萬八，包括四千猶太人。猶太人在天主教和木司令的互撕中尋求左右逢源，佘個賬幫這家打那家什麼的，老本行了，所以也招人煩。

1000年左右整個伊比利亞半島都處在天主教和木司令各王國之間的爭鬥中，貌似是天主教國王聯合柏柏爾人和阿拉伯人對攻，木司令的勢力逐漸式微。1085年阿方索六世alfonso vi攻佔了拖累多標誌著第一座木司令控制的主要城市落入了天主教的手中，迎來了後續的基督教收復失地reconquista階段。隨著天主教控制了拖累多，猶太人的滅頂之災又來了，羅馬天主教迫害猶太人的傳統又恢復了，強迫改教，屠殺，燒烤活人，不一而足。對猶太人的迫害在15世紀末達到了高潮 – 要麼改天主教，要麼滾犢子 - 造成了猶太人逃難北非去穆斯林那邊避難，還有有些人逃到了加勒比海的一些島嶼。有趣的現象是在這幾百年的木司令佔領期間有些原天主教居民語言改成了阿拉伯語但是仍然信天主教，他們有自己的教會，自成一體，還有一些則改了教。現在的西班牙一絲藍教徒極少，大概當年皈依一絲藍的都跟著去了北非。

收復失地以天主教奪回木司令的最後據點格拉納達落幕。之後迎來了神聖羅馬帝國時期。查爾斯五世charles v在西班牙的行宮設在拖累多。其子飛利浦二世philip ii登基后遷都馬德里。拖累多失去了皇城的地位。在1936年7月政變中駐守拖累多的指揮官拒絕援助馬德里，固守在拖累多的皇宮裡抵禦政府軍，佛朗哥率他的非洲軍前來營救，這些鐵杆政變分子後來成了佛朗哥的旗幟。

主要景點：

 *山頂的大叫堂Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo – 拖累多聖教會主教堂，裡面金碧輝煌，還有很多價值連城的油畫，包括拉斐爾魯本斯提香戈雅埃爾格列柯的作品。該教堂建於原來的清真寺遺址上，在之前是個羅馬城堡，勝利者的地標。這裡存有名畫脫去耶穌的袍子the disrobing of christ，惟妙惟肖地記錄了耶穌被訂上十字架前的場景。埃爾格列柯el greco是那個希臘人的意思 - 太出名兒了大家已經不用他的真名了。這個畫家是希臘人，后輾轉羅馬和西班牙，託人找關係開始了他的教堂御用畫師生涯。

*由城牆包圍著迷宮一般的中世紀老城，大多景點都散落在老城裡。

*光明清真寺基督教堂Mezquita Cristo de la Luz，是個1000年前建的清真寺，200年後改為教堂，保留了清真寺的建築特色，融合了木司令猶太人和天主教而形成的這個地區著名的三合一建築風格，稱為Mujedar。

*白色聖瑪麗亞猶太教堂Sinagoga de Santa Maria la Blanca，16世紀排猶后留下的三座猶太教堂之一。現在西班牙貌似猶太人絕跡了。

*聖胡安德洛斯雷耶斯修道院Monasterio de San Juan de Los Reyes，建於16世紀，本來打算給費爾迪南和伊莎貝拉做墓地的，後來格拉納達打下來了，他們就決定上那兒永垂了。

城裡還有其他教堂是清真寺轉天主堂的。主旋律是三大宗教的交融（互懟互撕）。還有個俯瞰全城的點mirador del valle。那個力挺佛朗哥的皇城alcazar現在是個軍事博物館，圖書館什麼的，除了外觀宏偉裡面意思一般。喜歡看畫的還有個埃爾格列柯博物館。此地也是唐吉可德之路ruta de don quijote – 一條追尋唐吉可德足跡的線路 – 的起點。

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