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2018/8 印度六日:D5a 阿格拉/泰姬陵/阿格拉堡 (后附印度史學習筆記)

作者:BANGZI  於 2018-9-24 22:49 發表於 最熱鬧的華人社交網路--貝殼村

通用分類:旅遊歸來|已有6評論

8/26/2018 上午

今天節目挺多,計劃是一大早5點半就去泰姬陵,爭取趕在那地兒人滿為患之前轉悠完。然後回酒店吃早飯,拿上行李去參觀阿格拉堡。接下來是去40公裡外的法特普爾的西克里遺址和清真寺。然後前往200公裡外的齋普爾,中途再看一個13層/3500級台階的階梯井(Abhaneri Step Well)。結果俺們磨蹭的時間太長了,前三個地方把時間都用完了。路過階梯井時天都黑了。不知何時還會來!行程已過大半,計劃排的非常成功。自我感覺的,不知俺的小夥伴兒咋想!呵呵。。。可能日程排得太緊了點,走路多了點。。。
到了齋普爾時已經天黑了,在齋普爾俺們定了一間原來當地的王宮貴族的大宅子改的旅店,那個氣派相當大,酒店本身就能當個旅遊景點。設備也不錯,房間還夠大,十分值得一試。俺們到的時候酒店的餐廳已經快關門兒了,俺倆趕緊點了吃的喝的飽餐一頓!又是美好的一天過去了!

泰姬陵早六點就開門兒,昨天俺們在對岸看的時候見裡面滿滿的都是人,的確是人山人海people mountain people sea啊!所以俺們就跟司機要求一開門就來,起了個早里裡外外仔仔細細地看了個夠。這麼早來裡面已經很多人了。

印度貌似人與動物的關係很和諧,滿街的牛羊狗偶爾還有豬滿街遛達,猴子也隨處可見,大家都很悠閑。猴子也不像天朝景點那麼有攻擊性。基本就是各過各的互不干擾。這種景象在天朝很難想象。這些個滿街遊盪的貨怕是早就被拆散了成了火鍋或擼串兒的材料了!這猴哥一家起這麼早不知是有啥活動。



今天用維基百科的介紹。維基百科的字條比百度百科要嚴謹一些,不像百度有很多詞條屬於濫竽充數,用別人寫的遊記感想之類的當做景點介紹,很不嚴肅。百度百科的好處是都是中文的。呵呵。。。

維基百科:
泰姬陵(印地語  :ताज महल,烏爾都語  :تاج محل‎‎),是位於印度  北方邦  阿格拉  的一座用白色大理石  建造的陵墓  ,是印度知名度最高的古迹  之一。它是莫卧兒王朝  第5代皇帝沙賈汗  為了紀念他的第二任妻子已故皇后  姬蔓·芭奴  而興建的陵墓,竣工於1654年。泰姬陵被廣泛認為是「印度穆斯林文化的建築」。
泰姬陵被認為是莫卧兒建築  的最精美的例子,結合了印度建築  和波斯建築  的風格。
1983年,泰姬陵被列為聯合國教科文組織  世界遺產  。雖然白色大理石圓頂  陵墓是泰姬陵最讓人熟悉的部分,但整個泰姬陵是一個擁有多處建築的複雜建築群。泰姬陵大約在1632年開始建造,在1653年左右完工,使用了成千上萬的工匠。泰姬陵的建造被委託給一個建築師團隊,並由皇帝總監,團隊中包括有Abd ul-Karim Ma'mur Khan,Makramat Khan和烏斯塔德·艾哈邁德·拉合里  。波斯建築師拉合里一般被認為是首席設計師。
泰姬陵的泰姬二字,是Taj的音譯,為皇冠之意,因此並不能稱呼葬於此的亞珠曼德·貝儂·比古姆為泰姬。亞珠曼德是沙賈汗父親賈漢吉爾  的第20個妻子——茉荷茹妮莎的姪女,1612年與當時還是庫拉穆王子的沙賈汗結婚,被賜予慕塔芝瑪哈(Mumtaz Mahal)的封號。入宮19年,苦於多孕,生有8男6女,1630年,姬蔓·芭奴在第14次分娩Gauhara Begum時,不幸感染產褥熱  ,死於南征的軍營  中。臨終前向沙賈汗提出了3個遺願,其中一項就是為她建造一座全世界最美麗的陵墓。

司機把俺們放在泰姬陵入口附近俺們就自己去買票去了。還是老外票不用排隊,就是比本地人的票價貴很多。俺們去的所有景點都收信用卡,這個的確很方便,也有利於記帳。


沒費勁兒就來到了入口門樓子。可是出去的時候俺們跑錯了邊,繞了一圈兒才回到車上。


入口的門和裡面泰姬陵的門和諧對應


入口門樓子的穹頂,這個還是比俺看見的波斯那邊的建築(圖片)簡化多了。


金屬刻花大門兒


門樓子中庭的穹頂


維基百科:施工 
1632年,泰姬陵在印度北部亞穆納河  轉彎處的大花園內開始動工興建這項工程的首要工作是種植樹木,由於樹的成長極為緩慢,因此至少要有10年的時間讓樹來成長。當時極負盛名的建築師  拉何利  以德里  的胡馬雍陵  為藍圖  ,動員2萬名來自世界各地的工匠  和書法家  ,融合中亞  、波斯  和印度的本土風格,用了22年的時間完成了這座純白色及以大理石  興建的藝術建築,總費用估計為4,000萬盧比。 泰姬陵建築的材料是從印度各地和亞洲,以逾1千頭大象運送這些建築材料,綠松石  來自中國西藏、青金石  來自阿富汗  、水晶  和翡翠  來自中國  ,碧玉  來自印度的旁遮普邦  、檀香  和紅寶石  來自印度南部四邦、孔雀石  和琉璃  來自緬甸  、象牙  和白玉  來自泰國、藍寶石  來自斯里蘭卡  、瑪瑙  和黑曜石  來自阿拉伯  、珊瑚  和螢石  來自波斯  、黃金  和白銀  來自朝鮮、綠寶石  和鹿角  來自越南  。共有28種寶石和半寶石鑲嵌入白色大理石。泰姬瑪哈陵建物高250英尺,佔地約17萬平方公尺,南北長580米,寬305米,有前庭、正門、蒙兀兒花園、陵墓主體和清真寺  。進入主陵需要脫掉鞋子或者穿上鞋套。

從門樓子裡面看泰姬陵


維基百科:裝飾 
花園中間是一個大理石水池,兩旁種植成列的柏樹  ,分別象徵生命和死亡。水池盡頭則是陵墓,內有兩座空的石棺,棺木一大一小,沙賈汗王及皇后葬於空棺處地下的土窖內。陵墓主殿四角都有圓柱形  高達40米的高塔一座,每座塔均向外傾斜12度,是為確保遇到地震時,尖塔向外倒塌而不壓到主殿,內有50級階梯。這四座高塔向外傾斜的最重要原因實為美學上的需求。因為人類的眼睛在遠方挑望此四座垂直建築物及中央主殿時,受距離影響,將產生高塔向內傾斜的感覺。將此四座高塔刻意建造成向外傾斜,反而可讓人於遠處挑望時,感覺其為完全垂直。專供穆斯林  教徒們每日登高朗誦《古蘭經  》,以及祈禱朝拜之用。墓室中央有一塊大理石的紀念碑  ,上面刻著幾行波斯文  :「封號宮中翹楚泰姬瑪哈之墓」。站在陵墓旁邊迴廊中央的石塊上,可以感受到強烈的迴音,令人迷濛不已。後方草坪為當時宮殿的葡萄  園。主體建築外觀以最高級純白大理石打造,內外鑲嵌美麗的寶石  (水晶  、翡翠  、孔雀石  ),陵墓的每一面都有33米高的拱門,陵前水池中的倒影,看起來好像有兩座泰姬陵。
泰姬瑪哈陵在建築美學上,最引人注意的是其完全對稱。以主殿中心向兩向延伸之軸線切割之中軸線,可以看到相對於中軸線之距離相等之處,必存在數量、尺寸及樣式完全對稱之雕飾。其中軸線貫穿園區各門、水池及道路等之中線。 



走到這兒這裡面就已經遊人絡繹不絕的,煩死了那些霸者好位置沒完沒了的拍到此一游照的人!


維基百科:旅遊
泰姬陵在早中晚所呈現出的面貌各不相同。泰姬陵每年吸引2至4百萬名遊客,有超過20萬來自海外,遊客都集中在天氣比較涼爽的10到12月。附近不準停車,遊客要步行,或搭乘電動車,允許帶小型攝影機  、照相機  和手機  。2004年11月27日,泰姬陵有條件的對遊客開放夜遊,門票為1500盧比,為一個早中晚遊覽票價不一樣的景點。

泰姬陵內部禁止拍照,外面隨意。所以俺貼不出來內部啥樣,想看的上網查吧。這一張的色彩很好,池子是藍寶石的顏色。


回望門樓子,很漂釀!


現在不到七點半,遊人已經絡繹不絕了


文學 
印度詩人泰戈爾  用極其優美的詩句盛讚泰姬陵是「一滴永恆的淚珠」。全詩為:

沙·賈汗,你寧願聽任皇權消失,卻希望使一滴愛的淚珠永存。
歲月無情,它毫不憐憫人的心靈,它嘲笑心靈因不肯忘卻而徒勞掙扎。
沙·賈汗,你用美誘惑它,使它著迷而被俘,你給無形的死神戴上了永不凋謝的形象的王冠。
靜夜無聲,你在情人耳邊傾訴的悄悄私語已經鐫刻在永恆沉默的白石上。
儘管帝國皇權已經化為齏粉,歷史已經湮沒無聞,而那白色的大理石卻依然向滿天的繁星嘆息說:「我記得!」
「我記得!」——然而生命卻忘卻了,因為生命必須奔赴永恆的徵召:她輕裝啟程,把一切記憶留在孤獨凄涼的美的形象里。

多雲,沒太陽。不知陽光下的泰姬陵是神馬樣子。


這是泰姬陵左邊的清真寺,在泰姬陵開建之前就已經存在了。每周五泰姬陵不對外開放,因為穆斯林要來此清真寺祈禱。這得損失多少銀子啊!俺知道,俺知道,沒信仰是硬傷!呵呵。。。


這個長池子里的水據說每天都要放掉,早上再灌滿,防止長青苔?


白色大理石陵墓的入口,進去就不讓拍照了。


牆上的大理石雕花和圖案複雜的拼圖,都是一塊塊小石頭按圖形拼的,不是畫上去的。嘆為觀止!不過對能工巧匠來說也許不是個事兒!


 


門口的穹頂,是一塊塊帶雕紋的大理石拼成的


門框四周的圖案和一圈彎彎繞的阿拉伯經文。那個不知是咋寫上去的。貌似不是石頭拼的。


維基百科:歷史 
泰姬陵是莫卧兒王朝第5代皇帝沙賈汗  為了紀念他的第二任妻子、已故皇后姬蔓·芭奴而興建的陵墓,泰姬陵大約在1632年開始建造,在1653年左右完工,使用了成千上萬的工匠,1657年他的兒子奧朗則布  篡位  ,沙賈汗被囚禁於阿格拉堡  ,城堡四圍有護城河  ,長達2.5公里,牆高20餘米。晚年由最小的女兒照顧飲食,每天透過八角房的小窗,遠眺河裡浮動的泰姬陵倒影,後來視力  惡化,藉著鑽石  光之山  的折射來觀看泰姬瑪哈陵。7年後抑鬱而終,葬於愛妻身旁。
也有人認為,沙賈汗只是一個好大喜功的暴君,沉溺在性愛  與毒品  當中,種下莫卧兒帝國  日後沒落的後果。


兩邊的邊柱貌似是六個面的柱體,其實是三個平面,用柱面的圖案來形成視覺上的錯覺。


柱子的底端一看就明白了


這是河對岸俺們昨天眺望泰姬陵的那個皇家公園遺址,月光園


陵墓入口,裡面有沙賈汗和他媳婦兒的墓在中間,由一圈鏤空大理石屏風圍著,光線比較暗。所以感覺一般般


在裡面走一圈就出來了。從平台上看邊上的清真寺


泰姬陵坐落在亞木那河畔 


清真寺


入口的門樓子


維基百科:
破壞
 
1857年,印度發生暴動,英國士兵和政府官員從泰姬陵的牆壁中任意鑿出寶石  和青金石  。19世紀末,印度總督  可增勛爵(British viceroy Lord Curzon)下令開展大規模的泰姬陵修復工程,這項工程完成於1908年。他還模仿開羅清真寺,在內部設置了大型燈室。花園被改造為英國式的草坪。印巴戰爭期間泰姬陵曾受到巴基斯坦空軍的威脅。
1983年泰姬陵被列入世界遺產  名單。2004年,泰姬陵建成350周年,印度政府將這一年定為「泰姬陵國際年」。

 
環保問題 
近年來隨著印度工業化的發展,泰姬陵因此遭受馬圖拉煉油廠產生的酸雨  侵蝕,乳白色的大理石  外牆出現了黃斑,墓室生出了小孔,白銀大門變黑。泰姬陵附近的亞穆納河  污染嚴重,河中化學物質含量偏高。有專家認為泰姬陵的基座最終將會崩坍。生態學家建議在泰姬陵周圍栽種桑樹  來吸收二氧化硫  。印度政府開始大量栽種桑樹,並成立泰姬保護區--Taj Trapezium Zone (TTZ)。


                    


清真寺內部


清真寺的穹頂


牆上滿滿地各種花紋,琳琅滿目


 


魚眼鏡頭放在地上拍的


從清真寺看泰姬陵,魚眼鏡效果


泰姬陵邊牆裝飾


 


臨河這邊


看的差不多了,該走了


這時遊人開始大批進來了,大多數是本地人


忘了說了,早上過來的時候有個導遊纏著俺們,說他有導遊證,要價一千五盧比,俺們根據別地兒的經驗還四百,後來他也同意了,可最後給俺們導遊的是個學生模樣的年輕人,老印套路深啊!


左一張,又一張,拍了好多張片片


 


大家都很嗨皮,自拍,互拍,排隊等最佳位置的要花不少時間,好在俺們不好那個


走了走了


遠看是印度旅遊團,近看是一堆日本老娘們兒穿著印度服裝


自拍,這個還不錯,沒遮臉布


撒油拿啦!


 


院子里繁忙了起來


豪華門樓子


俺們出錯門兒了,從外面繞了一圈。這個婆羅門牛體型很標準,脖子贅皮拖老長,還帶個大駝峰!


回酒店已經十點多了,結果人家早飯還有,趕緊招呼了點吃的就拿上東西退了房奔阿格拉堡去了。路上看見這五頭神牛並排橫走在路上。


阿格拉堡的入口

維基百科:阿格拉堡(印地語  :आगरा क़िला,烏爾都語  :آگرہ قلعہ‬‎‎),又名為阿格拉紅堡,位於印度  阿格拉  ,距離泰姬陵  西北2.5公里,是印度三大紅堡之一(另兩座是德里紅堡  和法第普爾·希克利  )。1983年被列入世界遺產  。它的建造與使用歷經莫卧兒王朝  的阿克巴  、沙賈汗  、賈漢吉爾  、奧朗則布  等多位皇帝。城門和城牆為阿克巴大帝  所建,結合了印度中亞的建築風格。沙賈汗  晚年被兒子奧朗則布  囚禁於此,在八角亭上眺望泰姬陵  度過8年餘生。

在1526年第一次帕尼帕特戰役之後,巴布爾住在阿格拉堡的易卜拉欣洛迪宮裡。 他後來在裡面建了一個寶利(台階深井)。 他的繼任者胡馬雍於1530年在堡壘中加冕。1540年他在比爾格拉姆bilgram被舍爾沙擊敗。 堡壘一直被舍爾沙王國徵用直到1555年胡馬雍重新奪回。

意識到其中心位置的重要性,阿克巴爾將其作為首都並於1558年抵達阿格拉。他的歷史學家Abul Fazl記錄說,這是一個被稱為「Badalgarh」的磚堡。它處於毀壞狀態,Akbar用來自拉賈斯坦邦Bahulpur地區Barauli區的紅砂岩重建了該城堡。建築師們奠定了基礎,內部採用磚塊建造,外表面用砂岩。大約4,000名建築工人每天工作,歷時8年,於1573年完成了重建。

只有在阿克巴爾的孫子沙賈汗統治期間,該城堡才成為現在的樣子。為了紀念他的妻子Mumtaz Mahal,沙賈汗建造了美麗的泰姬陵。與他的祖父不同,沙賈汗傾向於用白色大理石作為建材。他毀掉了堡壘內部的一些早期建築物以搭建自己的建築。在他生命的最後,沙賈汗被他的兒子奧朗則布在堡壘中罷免軟禁。有傳言說沙賈汗死在一個名叫Muasamman Burj的塔樓,該塔樓有一個大理石陽台可以看到泰姬陵。

該堡壘於18世紀初由Maratha帝國入侵併佔領。 此後,它多次在Marathas和他們的敵人之間轉手。 1761年Marathas在與Ahmad Shah Abdali第三次帕尼帕特戰役中遭受災難性失敗,在接下來的十年中被逐出該地區。最後Mahadji Shinde於1785年佔領了這座堡壘。1803年第二次英國 - 馬拉喀戰爭期間,Marathas失去了該堡壘。該堡壘是1857年印度叛亂期間的戰鬥場所,叛亂導致英國印度公司在印度的統治結束,並導致了英國印度一個世紀的直接統治。

門上的石雕花紋


門樓子的外牆裝飾


阿格拉堡只有一部分向遊人開放,關閉部分仍為印度軍方的地盤。


賈汗吉爾宮


圍牆


賈汗吉爾宮門口的賈汗吉爾的大理石浴缸,這塊頭夠大的


賈汗吉爾宮正門


外牆上的雕刻花紋


 


門廳的頂


內院的四周都是這樣的雕龍畫風


 


 


內院


 


看樣子沒少下功夫


 


 


 


出了內院到了臨河的這一邊,這邊有很多位置都是眺望泰姬陵的好地方!此地距泰姬陵直線距離只有兩公里多。


 


這大概是沙賈汗的一個眺望點。他那麼些個老婆他對這個三老婆情有獨鍾。不過俺覺得這都是扯!三媳婦兒走了之後沙賈汗又娶了六個媳婦!腫么解釋呢?!連俺都比不過,天地良心啊,俺只有一個媳婦!可是話說回來人家只給三媳婦兒建了泰姬陵,最後也和三媳婦埋一起了。


見縫插針,牆上有點空白就鑿上幾斧子!


穆斯林風情


沙賈汗宮


這個大概就是傳說沙賈汗駕崩的陽台了,泰姬陵從這裡盡收眼底


俺也來看看,角度相當不錯


今天是周六,本地遊人很多


這又是個什麼宮


格子窗戶又是泰姬陵的景


中庭,這就是阿克巴時期修的階梯井


好多人啊


從格子窗望出去。沙賈汗在這兒呆了8年,可以從不同角度看泰姬陵。那他其他的8個老婆應該也在這兒吧!這低頭不見抬頭見的!


這個宮只能在外面看看


這個貌似是兩家相親聯誼。俺瞎猜的啊!不對,看著更像一大家子,六個孩子?老爺子看著很有成就感的樣子。


 


美圖,水牛排隊過河配上泰姬陵背景


昨天過的橋


昨天收工時看的對岸洗衣場貌似繁忙了起來。都是男的洗衣工。


庭院


這個平台也是看泰姬陵的好去處


這個和德里的紅堡風格一樣,缺個大理石寶座


 


到此就差不多結束了


賈汗吉爾宮


阿格拉堡售票處。走人!下一站菲特普爾!


印度史學習筆記 (五)
 
佛教的興起給人們脫離種姓制度提供了一鍵刪除的可能,因為佛教裡面木有種姓這麼一說。所以經過幾個君王的鼎力提攜佛教一度非常盛行,尤其是所謂的阿育王asoka時期。與佛教幾乎同期出現的還有個耆那教Jainism,這兩家的貨色區別不是特別大,但是耆那教更趨向於印度教的延伸,而佛教則不強調其於印度教的親戚關係,這大概也就是為啥佛教最終被很多國家接受的主要原因之一。在佛教鼎盛時期,那些提攜佛教的君王也並不排斥其他宗教,佛教,耆那教,婆羅門,印度教,都受到贊助。但是後來的君王開始致力於恢復婆羅門和印度教的主導地位,誅殺佛教和尚和信徒,搗毀佛廟,耆那教待遇略強。最後結果就是佛教在印度幾乎滅絕,耆那教也所剩無幾。亞歷山大大帝率兵希臘一路向東殺將過來,滅了西亞中亞諸國最後於公元前326年到了印度河邊,現今巴基斯坦。但是在他繼續向東推進時他的部隊思鄉心切不願走了,使得北印度大部免受亞歷山大大帝的踐踏。同年大帝駕崩其帝國疆域也隨之破碎,攻佔的幾個王國之後也繁衍了一段時間,對印度的文化和藝術有一定的影響,再往後就被同化了。希臘人之後便是蒙古人,突厥人和中亞的各路人馬輪番到北印度來試試手氣。
 
之後便是七世紀后穆斯林的大舉入侵,這些人來來去去主要爭奪的地盤還是北印度(當時包括阿富汗巴基斯坦,孟加拉),等到莫卧兒王朝稱霸北印度和部分德干高原時各地區和附屬國分別是穆斯林或印度教。穆斯林之間也因為教派不同(什葉派和遜尼派)也有所不合,地域上阿富汗的穆斯林和後來的莫卧爾人也有間隙。莫卧爾人的幾個君主,胡馬雍、阿喀巴、沙加汗等都是利用各家矛盾的高手,攻打穆斯林的地盤就讓印度教的部隊去,攻打印度教的地盤就讓穆斯林部隊去,然後在各方之間找平衡。起初穆斯林入侵時燒殺搶掠,對不皈依的印度教徒殺無赦並搗毀廟宇劫財,後來逐漸演變成不皈依就要交人頭稅,結果那些低種姓的人紛紛改教穆斯林,但是由於種姓制度在這些人中根深蒂固結果是種姓制度也被平移到印度改教的穆斯林中。到了後來一度由於人頭稅銳減穆斯林政府反倒不怎麼鼓勵印度教徒改教了。說來說去大家還是做生意啊!以為這宗教有多麼高尚神聖尼!話說原來的穆斯林擴張都是在最高統帥哈利法的統領下,哈利法不但是精神領袖也是行政最高統帥。到了後來什葉派和遜尼派鬧掰了這哈利法也就沒法玩下去了。而且殺到印度的穆斯林們也就是把哈利法當作精神領袖,不接受其行政統治。
 
印度教和穆斯林的王國部落朝代交替、繼位也都是血淋淋的故事,父殺子,子弒父,為了繼位把所有兄弟全部幹掉、挖眼、流放不一而足。大家耳熟能詳的泰姬琳就是莫卧爾王朝的沙加汗為他第二個婆娘建造的,他自己結果後來被兒子廢黜了王位奪了權,在離泰姬陵不遠處的阿格拉城堡里軟禁度過餘生,那個奪權的兒子則把其他三個兄弟全都滅了以除後患。
 
由鐵木爾的後代巴布爾開始的莫卧爾朝是印度史上版圖最大的,即使這樣其統治也沒有觸及到南部半島上。南部沿海與外界的聯繫最初是由海灣過來的阿拉伯人通商開始的,十五世紀開始葡萄牙人的船隊來到了南部半島,依仗著船堅炮利逐漸的在阿拉伯人的地盤撬出自己的根據地,隨後荷蘭英國人也想來分一杯羹,各家角力的結果就是英國十九世紀中葉的大獲全勝,最後統治了全印度,包括巴基斯坦,孟加拉,緬甸等地區。有趣的是英國荷蘭人起初看葡萄牙人在印度生意做得風生水起十分羨慕,想積極參與可是苦於得不到葡萄牙人的航海圖爾不得要領。這線路圖最後是被一名在印度葡萄牙教堂混事兒的荷蘭神父給「帶回」了荷蘭,此後英荷艦隊商船大舉赴印,把葡萄牙人硬是給擠走了,後面的事情就比較容易了解了。


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發表評論 評論 (6 個評論)

回復 fanlaifuqu 2018-9-24 23:07
歷史的輝煌!謝謝介紹!
回復 BANGZI 2018-9-24 23:23
fanlaifuqu: 歷史的輝煌!謝謝介紹!
印度歷史粗線條地看看還行,仔細研究就頭疼了。統一之前眾多的大小王國各行其是。各有各的故事,還有互相掐的故事!
回復 北極天翁 2018-9-25 08:40
莫卧兒就是蒙古的意思,那些宮殿頂一看就是蒙古包的樣子,蒙古人在中國和東歐中東中亞北亞到處建這些蒙古包頂建築。古代南亞沒有印度這個地名,有過很多國家從來沒有統一過,應該說是古老的南亞文明,而不是古印度文明,古代根本沒有印度。印度是英國人建設統一的,印度的伊斯蘭是蒙古人帶來的,因為蒙古人全部木絲化了。泰姬陵是蒙古帝國延續的建築。
回復 BANGZI 2018-9-25 09:26
北極天翁: 莫卧兒就是蒙古的意思,那些宮殿頂一看就是蒙古包的樣子,蒙古人在中國和東歐中東中亞北亞到處建這些蒙古包頂建築。古代南亞沒有印度這個地名,有過很多國家從來
受教了!
回復 xqw63 2018-9-28 10:38
  
回復 BANGZI 2018-9-28 22:40
xqw63:   
多謝參觀!

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