「問道青城山」--成都 之行（4）

青城山位於都江堰市西南面，距離都江堰景區僅有10公里。還沒到目的地，氣勢不凡的青城山牌樓就遠遠屹立在寬闊的道路上，迎候各路來賓了。

青城山是中國道教的發源地之一，是著名的道教勝地和國家重點風景名勝區，因此2000年時與都江堰一同被列入世界文化遺產名錄。

根據百度資料記載，傳說公元143年，道教天師張道陵晚年來到青城山，看中了青城山的深幽清靜，於是便結茅傳道，並在此羽化。從此青城山便成為道教的發祥地，是天師道的祖山，被道教列為「第五洞天」，全國各地的歷代天師都要來青城山朝拜。

青城山原名為「清城山」，源自中國古代神話傳說，「清都、紫薇、天帝所居」，故名「清城」。唐朝時，佛教興盛，也看中了青城山的清幽寂靜，於是與道教在此爭奪地盤。為此，唐玄宗親自下詔書，判定「觀還道家，寺依山外」，誰知詔書誤將「清城」寫成了「青城」。後來將錯就錯，「青城山」便一直沿用至今。

青城山有前山、後山之分。前山是景區的主體部分，道教景觀大都集中於此。後山因為地勢險峻交通不便，很少有遊客去，所以自然風光保存完好。由於時間關係，加上安全起見，我只去了前山。

為了節省時間，經過一番激烈的思想鬥爭，最終還是決定乘索道上山。誰知索道只是中間一段很短的距離，進大門后，必須走很長一大段盤山石階路才能到達入口。看來，問道也是需要付出一些辛苦的。

道家說，「人法地，地法天，天法道，道法自然」，通俗地講就是人與自然的和諧。作為著名的道教勝地，青城山的自然環境當然不在話下。只見群山疊翠，林深樹密，曲徑通幽。

人行台階修建得比較整齊，也很安全。拾階而上，台階石色蒼然，兩旁是鬱郁蒼蒼的參天大樹，絲絲陽光從樹枝縫隙里穿射下來，若隱若現，若明若暗，神神秘秘中似乎隱藏著某種玄機。

青城山以「幽」稱勝，因此，儘管遊客眾多，仍然能夠體會出一種特殊的幽靜和靜謐。

路旁不時見到一些用樹枝木棍搭建的角亭，也不知什麼年代所建，但衰草枯枝，給人一種歲月悠悠的感覺。

整個環境中透出一片洪荒太古般的幽靜，稍有走神，便會意識恍惚，往來的遊客，彷彿一個個銀髯飄拂的道翁，飄然而過。

很有創意的招攬顧客方式，好像還是一個中西組合呢。

中途還有休息的地方。不過，我是一口氣走完這段路程的。

儘管不太喜歡國內旅遊區普遍存在的嚴重的商業化現象，但這個「青城老臘肉」攤位，卻讓我感覺到一份濃厚的地方風土味。

「高峽出平湖」，這是位於半山腰上的月城湖，湖水裡灌滿了春天的新綠。轉過月亮湖，就是索道入口處了。

青城山至今完好保存有數十座道教宮觀，珍藏著大量文物古迹和近代名家手跡，因此被人稱作為活的道教「博物館」。我的主要目標是上清宮，因為時間緊迫，所以下了索道后徑直往上清宮方向趕去。

去上清宮還要走很長一段路，而且這段比下面那段險峻多了。沿途看到很多當地民工模樣的轎夫在招攬顧客，儘管多數遊客顯得疲憊不堪，但很少有人去坐「轎子」。

所謂「轎子」，其實就是簡易的竹竿擔架。我對中國旅遊區出現這樣的勞工現象非常不以為然。這都什麼年代了，還有這種落後愚昧的人力服務方式！

幾年前在黃山旅遊時，我曾經因為看到有人坐轎子，至今耿耿於懷。那是一位官員模樣的人，大約50歲上下。去過黃山的人都知道，黃山上的人行路相當曲折、狹窄和陡峭，幾個抬轎的民工顯得非常吃力，令人不忍卒看。後面還跟著一個轎子，坐著一位打扮入時的妙齡女郎，聽他們不時對話，估計是一家子或「小三」、「小四」什麼的。山上遊人如織，其中不乏年老體弱者，但絕大多數遊客仍然堅持徒步攀爬。實在不明白，他們是以怎樣一種心態，旁若無人般大搖大擺地招搖過市？！

2008年「5.12」大地震，青城山也難倖免。這是當年地震時從山頂滾落下來的一塊巨石。

登上一段很陡的台階后，迎面看到一個大大的絳紅色「道」字。心情頓時為之興奮，之前爬台階的辛勞一下子跑得無影無蹤。

中國文化淵源流長，其博大精深一直令後人引以為傲。可是，由於中國的現狀，特別是近現代在政治、科技等多方面越來越落後於西方國家以來，很多中國人開始反思自己的傳統文化，希望從中找到原因。

目前來看，儒家文化因為其等級觀念和威權思想，特別是長期被統治者所利用，因而遭到的批評最多。而道家文化中有關人與自然，特別是對「道」的追求的哲學內涵，越來越被人們所重視，尤其是引起一些專家學者的關注。一部區區五千言左右的《道德經》，也不知被釋義出多少個版本。僅僅一個「道」字，人們就能不厭其煩，甚至是滔滔不絕地詮釋出幾個洋洋大篇來。

「大道至簡」、「大道無為」。《聖經》上也說，「太初有道，道與神同在，道就是神。」（約1:1）。那時的老子，或許並不知道「道」就是神，但他知道「大道」一定是簡單明了，且通俗易懂的。我想，這也許就是道家文化的精華所在，雖然沒有最終指明真理，但卻給後人指明了通向真理的途徑。這裡的「無為」，當然不是指消極厭世或無所作為，而是說人不能違背自然規律胡作非為。相比較古希臘等西方哲人對真理的追求，中國的老子顯然遠遠走在他們的前面。只可惜，他的後人不但沒有延續他的求索道路，反而中斷了這麼長的時間。

「道可道，非常道。名可名，非常名。無名天地之始。有名萬物之母。故常無欲以觀其妙。常有欲以觀其徼。此兩者同出而異名，同謂之玄。玄之又玄，眾妙之門。。。 」

 「道常無為而無不為。侯王若能守之，萬物將自化。化而欲作，吾將鎮之以無名之朴。無名之朴，夫亦將不欲。不欲以靜，天下將自定。。。」

這就是上清宮了，果然是器宇軒昂。跟周圍其它道觀相比，上清宮顯得比較特別，像是一個中西合璧的建築。雖然屋頂依然保留了飛檐翹角的巴蜀傳統建築特色，但門面和外裝飾卻是典型的歐洲建築風格。正門上的「上清宮」三個大字，是蔣介石於民國29年留下的手跡，想必是因為他常來這裡後來改建的，也有可能是張大千當年在此居住的緣故。

大殿內外供奉著很多大大小小形態各異的道教神仙，一些香客虔誠地跪在下面叩拜。

殿內殿外，到處是香煙繚繞，瀰漫著本來就不大的空間。我一時適應不了這種環境，因此在裡面欣賞了一些名人留下的墨跡，特別是那些富有哲理的楹聯后，沒有多做停留，就趕緊穿堂出去了。

據說這就是張大千故居，現在作為張大千作品的展覽室。裡面不讓拍照，我只好在外面拍了一張遠景作為紀念。

1937年「七七事變」后，張大千因為大膽譴責日軍的侵略，被日本人扣押起來囚困在北京，直到第二年底才逃離虎口。幾經輾轉后，他帶著家人來到了家鄉的青城山。

遠離都市的喧鬧，置身於這片青山綠水的幽靜之中，身心靈均得到極大滋養。兩年的隱居生活，使他得以潛心研究書文詩畫。這期間，他有愈千幅作品問世。有人這樣總結他的一生，說他30歲前是「以古為9幣」，40歲左右則「以自然為師」，60歲后是「以心為師」。而在青城山這兩年，就是「以自然為師」的巔峰階段。

從青城山回來后才知道，上清宮文武殿里保存有先生的《麻姑獻壽》和《花蕊夫人》兩座石刻，因為是直接在石頭上描畫，所以獨一無二。都怨自己孤陋寡聞，連文武殿的門都沒見到，錯過了親眼目睹的機會。不知餘生是否有緣再去青城山了。

在庭院的一個角落裡，看到張大千題字的鴛鴦井。不知裡面有什麼典故。

這是張大千為上清宮書寫的匾額

這個自稱「青城客」，被他人稱作「東方畢加索」，與齊白石並稱「南張北齊」的一代畫壇巨匠，後來客居巴西，仍然對家鄉的青城山魂牽夢繞，念念不忘。60年代時，他創作了巨幅《青城山全圖》畫作，供自己與家人臥遊。70年代移居美國后，他又畫了《青城山第一峰》，以寄託思鄉之情。

常年生活在北美的人都知道，如今的中國，無論是山還是水，都遠不如北美的青了。可先生直到晚年，還一直都在念叨：「看山還是故鄉青」啊！同是海外遊子的我們，是否也有同樣的感覺呢？

至此，我的成都行就匆匆結束了。謝謝各位的分享，祝大家周末愉快！