佛的國度里,經歷過魔的肆虐。從修羅場的血海中,生長出滾動著露珠的荷葉,不染纖塵。蓮,輕柔地綻開一朵朵心花,宛如高棉的微笑。
吳哥古迹始建於公元802年,彼時歐洲仍在中世紀的陰霾里蟄伏,神聖羅馬帝國方興,而中國晚唐頹勢已成,正是迎佛骨逐韓愈的前期。中文譯成吳哥窟,不知窟字從何而來:Angkor Wat 「Angkor」,來自高棉語nagara(都城),Wat是「廟」,「Angkor Wat」即「都城廟」。與中國和埃及君主一樣,高棉每一代國王都會建造自己的陵墓,吳哥窟歷經前後400餘年,共有大小各式建築600餘,有帝王的寢陵也有佛寺太廟,散布在約45平方公里的叢林中。
高棉人自稱是流浪印度王室的後裔,受印度文明影響至深,也承受了流傳過來的印度教教義,直至高棉王國國勢衰敗才被下部座佛教取代。宗教是人類文明發展史上至關重要的環節,奠定了人類社會啟蒙發展的途徑,雖然各種教義繽紛多彩,但其中都有相通之處。佛家語人生八苦:生老病死,五陰熾盛、怨憎會、愛別離,求不得。求不得自然有願望,哲人的願念衍生了宗教信仰,帝王的希冀則建起了宏偉的殿堂廟宇,寄託著人類心目中的天國。不知道對現實是怎樣沉痛的絕望,才能極盡人類的幻想,孕育出這般縹緲炫麗的夢境;不知道對未來有怎樣炙烈的渴望,才會集全民之力窮一國之財,為虛幻的夢境築城以祈求神明的庇護。對比有些中國君王末年,煉丹修道希圖延壽登仙,信奉佛教的王侯們求的是來世,得以在另一個輪迴里安享極樂輝煌。
讓歷史的鏡頭拉回那一千多年前的場景吧,9世紀至15世紀出現的吳哥王朝,被稱為高棉帝國,國勢鼎盛,文化燦爛,版圖包括今日柬埔寨全境以及泰、寮、越三國之大部地區。在高棉帝國最強盛富庶的時期,旱季的酷熱中,雨季的滂沱下,二十多萬黑螞蟻般的的奴隸抬著石塊,象群邁著沉重的步伐,在象奴驅使下,拖曳著巨石,從四十裡外的荔枝山絡繹而來。工程浩瀚,耗時達三十六年,方建起吳哥主城,供天神們停雲住錫,佑護往生和健在的君王國主。在每一處最細微的角落,無論是大佛的眉睫間,還是浪花的卷層里,還是仙女的衣褶中,還是歌頌王圖霸業的壁雕上,都閃爍著雕刻藝人靈動的目光和靈巧的雙手,都能讓人感受到他們專心致志的虔誠,而這些雕刻大師們大多衣衫襤褸食不果腹。各種金銀寶石飾物鑲嵌著的巍峨高塔,在朝暉夕映中流光溢彩,彷彿真有擺脫了生老病死紅塵糾葛的仙境,似乎真有至高無上破虛遨遊三界之外的大能。端坐在香煙繚繞中的神佛,垂目微笑俯瞰人間,用來世的希望撫平人們現世的憂傷。
就這樣,在一代代君主和臣民虔誠的祈禱中,吳哥窟的神明安享了六百年的供奉香火。帝王們依舊會無可奈何地拋下人世繁華死去,子民們依舊會在貧窮病困中掙扎度日,而信仰的城堡也被煙燭熏烤得黯然失色。終有一日,吳哥窟成為了空城。據說是因為強大的泰國異族入侵,也有可能是流行疾病,高棉的子孫們紛紛出走,遺棄了故國,遺棄了昔日的輝煌,遺棄了沉默的廟宇,也遺棄了無望的神佛。錦城荒蕪,恰同英雄老邁美人遲暮天人五衰,較之常人,有格外的蕭瑟凄涼。而大自然賦予了熱帶植物最蓬勃旺盛的生命力,六百年的時光荏苒,悄無人跡的吳哥窟已被叢林深掩,漸次坍塌,淪為廢墟,昔日的神聖廟堂長滿巨樹長藤,成為狐猴蟒象的窩盤,就連原住民都已忘卻了祖先的傳奇。直到1860年法國探險家Hanri Mouhot在蠻荒的晨霧中,看到小吳哥的塔林。
我常想,吳哥窟現在如果依然是君王和僧家完好無損的居停,無論工程如何宏偉壯觀、工藝如何精美絕倫,都不會蘊含著這種震撼人心的美感。吳哥窟最能打動人心的不是恢弘的宮室廟宇,而是至高無上信仰的殘骸;不是昔日君王的榮耀,而是世事滄桑的對比;不是華巍凝立的建築,而是暗然流動的時光。恰如黑白明暗,華貴對破敗,凋朽對新生,英雄末路,美人遲暮,奼紫嫣紅對斷井頹垣,無不令人驚心動魄。朱雀橋邊野草花,吳哥城頭夕陽斜,歲月如歌,滄海桑田;天地悠悠,白駒過隙。千百年的歷史假借著古都廢墟中漫生的草木,讓人回味和感悟,一窺亘古不變的大道本源。
吳哥建築群里保護得最好的小吳哥廟,四面環水,進正門要穿過天界橋,又名彩虹橋。
呵呵,吳哥窟的廟宇里處處是石雕的巨蛇,怕蛇的朋友可得當心了。下次我再寫某些民族的蛇崇拜。
石階多被木板遮掩著,都是最好的硬木,經得住每年二百多萬遊客的腳步。
不得不說吳哥窟的石頭獅子沒有中國的石獅子變化多端。
高棉的石獅,粗頸鬈髮闊胸肥臀,都是半蹲的姿勢,常做獅子吼,如果臉部仍在的話。
吳哥窟的絢麗日出是傳說中的傳說,我們一次都不曾看到。也許雨季來會更幸運,旱季有輕霾。
進門處有無數導遊,為遊客提供各種語言的服務。我們的突突車司機沒導遊證,說一個證得上千美金才能拿到。
曾是僧人的圖書館。
朝聖的遊客們要邁過無數個台階。
石築的樓閣和雕塑被風雨烈日侵蝕,顏色變暗。據說柬埔寨政府請了印度專家來清洗,印度人居然用硫酸來漂白,結果石頭酥脆剝落,造成無可挽回的損失。
到此一游的中文題字,那些遊客一定是為了證實自己也識字。
整個廟宇是用大石一塊塊砌成,沒有使用任何石灰水泥,更沒有釘子樑柱。那個時代,高棉人還沒有圓拱形樑柱的構思,只用了三角型的疊澀拱梁,所以間跨都不大,看來都是一間間小房子。
小吳哥的四面迴廊里,刻滿了壁畫。
主要是的印度宗教故事,如《毗濕奴攪乳海》,還有國王的文韜武略功績。
古老的廟堂和時髦的女郎,相得益彰。
吳哥窟是神的殿堂,神的侍女們Devatas半裸而跣足,手持香花和珍寶,永遠在微笑。
不知道仙女們頭上戴的什麼冠子,如果是金子做的,一定很重。
仙女們動作表情都雕刻得惟妙惟肖生動活潑,就是一雙大腳不知道朝哪兒擺才好。
毗濕奴和愛妻的故事。
印度教的神明們,經常鬥毆。
登須彌山的石頭階梯,特別陡峭,說是為了讓世人體驗升華的艱難。不過我看到有個僧人幾步就跳上去了,兔起鶻落,紅袍翻卷,帥啊。木梯還是太陡,老人上不去,導遊們不肯上。
原來吳哥窟真是淹沒在叢林里呀。
石頭上的洞眼是建築時用繩索搬運留下的。不過小吳哥里也經歷過戰事,依稀能看到彈洞。還有不少佛像沒了腦袋,也不知是被紅色高棉砍了呢還是賣了。
僧侶的紅袍在古廟裡特別和諧。
彩虹橋上賣油炸蟑螂和蟲子的小販。她拿了幾個給那個要飯的,沒收錢。
大概花了三個多小時在小吳哥,已近中午,太陽正毒的時候。不過坐在陰影里還是挺舒服。
側面沒有旅遊團隊,可以很安靜地體驗吳哥的壯麗輝煌。
前往巴戎寺的路上。
吳哥通王城南門,護城河上架有石橋,橋的兩側欄桿上各有一排54個石雕的半身像,一邊代表神靈,另一邊代表惡魔,他們手上拉著眼鏡蛇化身的巨蛇王。據說寬約百米的護城河,在古時養有很多鱷魚,是用來抵禦敵人進攻的。(抄自百度)
終於看到了舉世聞名的高棉微笑四面佛。
前頭的力士腦袋是新補上的,後面的是原來的。河中間有水牛在游泳。
巴戎寺。我個人覺得巴戎寺比小吳哥更令人震撼。
但也更加殘破。
我們坐在廢墟的陰影里吃午餐,看一群年輕人攀上側面的小廟。上去容易下來難,打消了我爬上去的勇氣。
每一處都雕滿了華麗的花紋和故事。跳起來的仙女apasara,由水沫生成。
我心中的女神就應當是這樣。注意看她的腳,不再是彆扭地朝向一邊了。
每一座寶塔上四面佛的原型,就是國君闍耶跋摩七世本人。
闍耶跋摩七世活了90歲,在位六十多年,建造了六十多所醫院,是當時百姓們心中的明主。
遊客和乞兒在對話。吳哥窟的孩子們,都會幾句外語。
相看兩不厭,只有咱自己。
巴戎寺的中心高台上,是一個有49座(現存37座)四面佛塔塔的塔林,加上周圍5座門塔,一共54座四面佛塔,200個左右微笑的面孔俯視著巴戎寺和吳哥。我看右邊那座石雕搖搖欲墜,挺懸的。
據說闍耶跋摩七世本人脾氣就特別好,總是帶著微笑。他的笑容在塑像中定格,成為著名的「高棉的微笑」,永遠是柬埔寨人民的驕傲。
二百多塑像各有同異,有的睜眼有的閉眼,但沒有一座是嗔怒的表情。
「第一眼望去,你的內心會充滿一股澎湃的仰慕之情,不由地想問,這個強大的民族,所有這些雄觀偉業的創造者,如此文明,如此進步,一直以來究竟遭遇了些什麼?」 Henri Mouhot 在自己的日誌里問到。