手機版 | 簡體版 | 發布廣告 |常用工具 | 網站地圖

登錄註冊找回密碼切換風格

我要發布

倍可親首頁 › 日誌 › loneshepherd › 日誌

loneshepherd

https://big5.backchina.com/?307830

塞維利亞-教我如何不想她？

作者：loneshepherd 於 2015-10-28 05:50 發表於最熱鬧的華人社交網路--貝殼村

作者分類:伊比利亞狂想|通用分類:旅遊歸來|已有18評論

關鍵詞：塞維利亞, 西班牙

牧人說「從西班牙回來滿腦子都是塞維利亞」，瑾子留言說「是不是光那個塞維利亞大教堂就把牧人震撼住了」！自然，塞維利亞聖母教堂 Cathedral of St Mary of the Sea 不僅氣勢恢弘、文物更是不計其數，本身就是一部記述篤信真主的摩爾人和虔誠的耶穌信徒之間的掙扎的歷史教科書。特別是步出牧人所在的小巷就能看到那座摩爾人修建、基督徒改造的高高的鐘塔，在塞維利亞的五天不下十餘次從祂身邊經過，有時候找不到回家的路了抬頭看一眼鐘塔心裡一下子就坦然了。

但是塞維利亞又絕不僅僅是大教堂，她是恬靜美艷的Alcazar、是奔放的讓人心酸的弗拉明戈、是鬥牛場的紅土、是Triana炭烤紅薯的糊香、是巷口的Córdoba Salmorejo番茄涼湯、是Sierpes時裝街上那款Inglese甜點、是鋪滿Nueva廣場的紅鞋、是一街之遙的薩爾瓦多廣場的徹夜狂歡……

初窺聖伊西德羅十二號

計程車「吱」的一聲停在一座教堂前，司機指著左側的小巷、無奈地跟我們說「只能開到這裡了，從這裡進去就是十二號」（其實司機說的是「哇啦哇啦」、牧人一個字不懂的西班牙語）。

拽著行李箱，沿著狹窄的方磚小巷走了兩分鐘，牧人正抬頭查看門牌號時聽到有人說「你是牧人吧？」。

Juan是我們的房東，典型的安達魯西亞人：個子不高、膚色黝黑。他從牧嫂手裡接過行李箱，之後打開大門中套著的小門。

聖伊西德羅十二號

「Wow！」牧嫂牧人不約而同地。「這是典型的十六世紀的貴族官邸」，看著我們一臉的驚喜，Juan介紹說「十幾年前市政開始恢復古舊建築，這裡重新翻修和恢復，我買了一層的一個單元；後來家庭人口多了，於是搬到大一點的單元、這裡就用於遊客短租了」。Juan的英語不錯，他說的我們很容易理解。

這棟建築有兩進天井，外面的略小、也簡陋些，四層樓，天井上方用天窗遮風避雨，估計最初是給僕人住的。裡面的天井不僅大、而且奢華：迴廊全部是拱形、顏色則是南部特有的白色和鐵鏽紅，白色大理石圓柱支撐；地面用斜方格黑白雙色大理石鋪就，擺滿了花盆；樓梯包括欄杆都是大理石、樓梯的垂直一面卻是摩爾風情的藍白花紋瓷磚；房子比外面那個院子的房子高，估計是主人一家自住。

我們的單元在裡面這個「豪華」的建築。走到門前，一隻小烏龜步履蹣跚地爬到我們腳下、伸出長長的脖子一上一下地擺動小腦瓜，似是在歡迎遠道而來的加拿大客人，牧嫂的眼淚一下子湧出來了。

客廳（背後是廚房）；卧房和衛生間在二樓。

主樓樓梯、那隻令人難忘的小烏龜。這個建築是歷史遺產，主人估計是叫「Asegurada de Yncendios」

Córdoba冷湯

因為在火車上只吃了簡單的三明治，安頓下來肚子開始咕咕叫了，洗漱完畢出來找東西吃。

步出巷口是一個家庭餐館，三張木桌、十餘張方凳。牧嫂撿了一張桌子坐下，服務生遞上菜單：一塊寫著天書的木牌。牧人苦笑著搖了搖頭，詢問英文菜單。

「我們是小店、沒有英文菜單」，服務生為難地說。謝天謝地，他講英語！

服務生給牧人推薦了一款三明治，但是小店沒有牧嫂要的熱湯，「因為安達魯西亞特別熱，我們不做熱湯」。牧嫂猶豫了一下接受了服務生的推薦：一種源於Córdoba的冷湯。

牧人的三明治就不用說了（順便說一句，跟義大利西班牙比、北美的三明治簡直就是豬食！在牧人吃過的三明治里這一款即使不是第一也是排行三甲了），那款冷湯值得大書特書。橙色的粗瓷大碗、跟湯的顏色一致，冷湯上面躺著兩片伊比利亞火腿（Iberico）和切碎的蛋白，看起來特別勾人食慾。牧嫂盛了一湯勺放進嘴裡立馬大聲小叫地說「怎麼這麼好喝呀！」，然後忙不迭地盛了一勺塞進牧人嘴裡。

湯很稠、微辣，服務生說主要原料是番茄、辣椒、大蒜等，但是煮出來卻沒有一絲固體；不知是橄欖油還是奶油還是當地的調料，湯香而不膩。稠滑的湯和著爽口的蛋白的，清涼、鮮香，沁人肺腑。牧嫂一邊喝一邊讚歎「原來西人也能做這麼好喝的湯！」

巷口小店簡單卻鮮美的午餐，以及特別別緻的菜單

樓頂的日落

牧人知道住所有天台，所以吃飽喝足馬上爬到樓頂「視察」。

原來這棟建築有好幾個天台terrace，不過只有一個是公用的。環目四顧，除了歐洲城市特有的電視天線和晾衣桿外，看到的建築幾乎都是教堂和穹頂和鐘塔。

這時候夕陽西落，穹頂和鐘塔們被染了一層金黃色。

聖伊西德羅教堂Iglesia de San Isidoro，我們住所的街道也是以此命名的

薩爾瓦多教堂Iglesia del Salvador。教堂邊上的薩爾瓦多廣場傳統上是市民扎堆 social 的地方，從周五到周日人山人海，我們也參加了兩次午夜狂歡。

上面就是（僅次於梵蒂岡聖彼得和倫敦聖保羅、世界第三大的)塞維利亞聖母大教堂了。當時還不知道，回來后整理照片時才認出來。大教堂距我們的住所大約一公里，愛瘋拍出來不是特別清晰，大家湊合著看吧呵呵...

大遮陽傘

從樓頂下來我們決定就近轉悠轉悠。出巷口右轉，牧嫂和我漫無目標地閑逛。

我們所在的老城街道狹窄，即使是「大街」也只能一輛轎車通行，所以很多街道是單行，牧人開始理解為什麼這裡很少看見大貨車，因為根本進不來啊！

街道狹窄只是跟北美不同的之一，更多的不同是人氣和人們的悠閑淡定。

下午六點，在北美商鋪紛紛關門的時候，這裡卻是人潮洶湧（也難怪，這裡很多店面下午二到四點關門休息，但是要到九點甚至十點才打烊）。因為是老城，遊客固然多些，但是本地人也不少，特別是街口的小廣場上很多小孩子在玩耍、家長們或在Patio喝酒（在義大利西班牙喝酒是不忌諱小孩子的）或湊在一起聊天。

小街和小廣場上的天篷

為了方便人們露天活動，很多小街道甚至小廣場都裝了高高的天篷。天篷材料的選擇顯然是為了方便社交，遮陽避雨但是不影響明亮程度；因為天篷奇高，猶如大風箏掛在半空，斜陽打下來，一切都顯得金黃了。牧嫂正讚歎著「love it」，一團大陰影投射過來：是一個巨大無比的木質天棚，牧人知道我們來到大遮陽傘 Metropol Parasol了。

大遮陽傘Parasol

老城建築有很多摩爾文化的影子

夜景

回到客房以後牧嫂意猶未盡，在微信上發了這條消息：

塞維利亞簡介

塞維利亞（西班牙文Sevilla ，發音 'seh-VEE-yah'，所以牧人認為更正確的中文名稱是塞維亞）是西班牙南部藝術、文化與金融中心，也是西班牙安達魯西亞自治區和塞維利亞省的首府，市內人口70萬、轄區人口一百五十萬。塞維利亞是西班牙第四大都市、在歐洲大都市排名第三十；塞維利亞歐洲第三大的老城有三個世界文化遺產：阿爾卡札堡Alcázar、大教堂和西印度群島檔案館 the General Archive of the Indies。

神話傳說中塞維利亞為Hercules所建，不過其歷史可以追溯到兩千多年前的古羅馬。公元八至十三世紀塞維利亞為信奉伊斯蘭教的摩爾人征服，他們建造了大量的基礎設施和眾多的清真寺；今天在塞維利亞這座天主教城市，伊斯蘭文化和摩爾人的影響依舊無處不在。

在摩爾人統治塞維利亞750年之後，里昂的凱斯笛蓮王朝於1247年包圍了塞維利亞，1248年11月摩爾在被許諾其信仰會被尊重之後投降。當然，這個承諾是一紙空文，一百年之後摩爾人被告知「要麼改變信仰、要麼離開」（sounds familiar？），清真寺也被全部拆毀改建，摩爾人遺留的建築救只有城牆、Giralda塔（今為大教堂的鐘樓）和Alcazar的尤素露台（Patio del Yeso）了。

西班牙統一之後塞維利亞繼續發展，特別是十六世紀哥倫布、麥哲倫們發現新大陸之後，塞維利亞進入了黃金時代，城市人口達到了驚人的一百萬，其城市規劃也是這時候發展起來的；不過自十八世紀始塞維利亞幾經起伏，始終難以重現十六七世紀的輝煌了。

塞維利亞是1929拉美Ibero-American博覽會和1992（發現新大陸五百周年）世界博覽會的主辦地。

最後再貼幾張塞維利亞。劉半農先生遊歷歐洲時寫的這首《教我如何不想她》最能體現我們對塞維利亞的感受，也貼在這裡：